როგორ გავაკეთო ენა და ღარი კავშირი?

Spike და Groove - რა არის ეს?

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა დაადგინოთ რა არის სპიკი და ღარი. ეს სხვა არაფერია, თუ არა ნაწილების შეერთების საშუალება.

ყველაზე ხშირად გამოიყენება ხუროს, ისევე როგორც სხვა სახის წარმოებაში. არსებობს მრავალი სახის ღარები და მწვერვალები, მაგრამ ამაზე სხვა დროს ვისაუბრებთ.

სწორად გაკეთებული წვერები და ღარები ერთმანეთთან მყარად არის დაკავშირებული. ეს კავშირი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე გამძლე.

ენითა და ღარების შეერთების მეთოდი

ჯერ უნდა დაადგინოთ, რა მიზნით არის საჭირო კავშირის ეს მეთოდი. თუ ეს არის მაგიდა, მაშინ მასში მხტუნავები ჩვეულებრივ დაკავშირებულია ვერტიკალურ ფეხებთან.

შესაბამისად, ხის ბოჭკოები ეშვება ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად. თუ ეს არის კედლის მაგიდა ან საწოლის მაგიდა უჯრით, მაშინ მხტუნავები აქ ცოტა განსხვავებულად განთავსდება. ისინი ჰორიზონტალური იქნება ფეხებთან შედარებით.

ნებისმიერ შემთხვევაში, ასეთი კავშირი ყველაზე საიმედო იქნება. დიდი რაოდენობით ეკლიანი ღრმული სახსრების შესრულებისას გამოიყენება სპეციალური მანქანები. თუ თქვენ გჭირდებათ ერთი ან მეტი ღრმული ადგილი და ხელთ არ გაქვთ ხუროს აღჭურვილობა, მაშინ მიზანშეწონილია ამის გაკეთება ხელით. ამისათვის საჭიროა სადურგლო ხელსაწყოების ნაკრები, მათ შორის:

• hacksaw;
• დამჭერი - 2 ცალი;
• საზომი ხელსაწყო;
• მარკირების ფანქარი.

პირველ რიგში, ჩვენ გავაკეთებთ მწვერვალს მომავალი კავშირისთვის.

ამისათვის თქვენ უნდა აიღოთ ბარი და მონიშნოთ მასზე მომავალი სპიკის ზომები.

პირველ რიგში, ყურადღება მიაქციეთ წვერის სიგრძეს. ჩვენ ამას ვაკეთებთ სამუშაო ნაწილის ყველა ზედაპირზე.

ამის შემდეგ, სამუშაო ნაწილს ვათავსებთ მაგიდაზე, მასზე წვერის სიგრძის განივი ხაზის გასწვრივ გამოვყოფთ თანაბარ ზოლს და ვამაგრებთ მას დამჭერით. ეს აუცილებელია იდეალურად პერპენდიკულარული ჭრის მისაღებად.

ჩვენ ვაკეთებთ ჭრილობებს ჭიპის სიგრძის მონიშნული პერიმეტრის გასწვრივ, ვაწყობთ ბარს სამაგრით.

ჩვენ ვაგრძელებთ სპაიკის მონაკვეთის ხერხს.

სამუშაო ნაწილს ვამაგრებთ მაგიდაზე დამჭერით ვერტიკალურ მდგომარეობაში.

სწორი ჭრის მისაღებად გამოვიყენებთ წინასწარ მომზადებულ T-ის ფორმის შაბლონს. ეს არის პლაივუდის ფირფიტა, რომელზეც დამაგრებულია ბარი, როგორც ფოტოზე. შაბლონს ვამაგრებთ სამუშაო ნაწილს სამაგრით. შემდეგი, ჩვენ ვაკეთებთ ჭრილობებს სპაიკის ფართო მხარეებიდან.

განყოფილების ვიწრო გვერდებზე, თუ ის მცირეა, ჭრილობები შეიძლება გაკეთდეს T- ფორმის შაბლონის გამოყენების გარეშე. მნიშვნელოვანია აკონტროლოთ საჭრელი დანას პოზიცია, ის მკაცრად უნდა იყოს სამუშაო ნაწილის პარალელურად.

შედეგად ვიღებთ მაღალი ხარისხის სპიკს მოცემული ზომების მიხედვით.

ჩვენ ვაგრძელებთ ღარის დამზადებას.

ისევ, დავიწყოთ მარკირებით. სამუშაო ნაწილზე საყრდენი ღარის შეერთებაზე, ჩვენ ვიყენებთ ჭიპის მონაკვეთის ზომას.

სამუშაო ნაწილს ვამაგრებთ მაგიდაზე დამჭერით. თუ სამუშაო ნაწილი თხელია, მაშინ დამაგრების გასაადვილებლად ვიღებთ რამდენიმე ნაწილს ან შესაბამისი ზომის დაფას და ვამაგრებთ მათ სამაგრით, როგორც ნაჩვენებია ფოტოში.

პირველ რიგში, ჩვენ ვჭრით ხვრელს სიგანეში, პერპენდიკულარულობის უზრუნველსაყოფად, ჩიზლი მოთავსებულია კუთხეში.

ჩვენ ვასრულებთ ჩაღრმავებას მოცემულ ზომაზე, წვერის სიგრძის ნიშნის მიხედვით, მანამდე რომ მივაყენოთ იგი ჩიზლის ნაკბენზე.

მითითებული სიღრმის მიღწევის შემდეგ ვასუფთავებთ ღარს და ნაწილს ვათავსებთ წვეტით.

ეკალ-ღრმა კავშირი მზად არის.

როგორ გავაკეთო ენა და ღარი სწორად? კიდევ რამდენიმე დახვეწილობა

ენით-ღარში შეერთების გაკეთება სპეციალურ აპარატზე არ შეიძლება, ეს შეიძლება გაკეთდეს სახლში მაღალი ხარისხით, იუ.ა.ეგოროვის მეთოდით.

ამისათვის თქვენ უნდა გამოთვალოთ ხერხის ჭრის სიგანე, რომელიც შეიძლება განისაზღვროს კბილების დაყენების ზომით. საჭიროა მხოლოდ რამდენიმე ჭრილის გაკეთება ნებისმიერ ბარზე.

უშუალოდ სამუშაოზე მოხვედრისას გავზომავთ პირველი ნაწილის სისქეს (მომავალი წვეტი) და ვაკეთებთ ხაზს მეორე ნაწილზე დანიშნულ ღარის ადგილას.

ახლა ორივე ნაწილს ვამაგრებთ ერთმანეთს ისე, რომ მათი ბოლოები ემთხვეოდეს. გვერდით სახეებზე, ერთმანეთთან შედარებით, ჩვენ გადავიტანთ მათ ჭრილის სიგანეზე.

ნაწილებს სამუშაო მაგიდაზე ვამაგრებთ და სიგანეზე თანაბრად ვაკეთებთ ჭრილებს. სხვადასხვა სისქის ნაწილების შემთხვევაში, თხელი ნაწილი შეიცავს უფრო ღრმა ჭრილობებს და პირიქით. განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ იმ ფაქტს, რომ ჭრილობები არ ქმნიან კონუსის ფორმის მწვერვალებს.

თუ ცვლა ჭრილის სიგანეზე ნაკლებია, ნაწილები მჭიდრო იქნება. ეს მნიშვნელოვანი იქნება ნებისმიერი სახის ავეჯისთვის.

ჭრის სიგანეზე მეტი ცვლის გაკეთებით უზრუნველყოფილია მოსახსნელი საკინძების ნორმალური მუშაობა (თმის სამაგრზე).

ჭრილობების სიღრმესა და სიგრძეზე დაკვირვებით, ახლებს ვაკეთებთ იმ ნაჭრების შუაში, რომლებიც არ გვჭირდება. ამის შემდეგ ჩვენთვის შეუფერებელ წვეტებს ჭინჭრით ფრთხილად ვაშორებთ, მათგან ღარებს ვიღებთ და ვასუფთავებთ.

თუ კავშირი უნდა იყოს ცალმხრივი, ის წებოს და მთელი პროდუქტი დაფქვა.

როგორ დავამყაროთ ენა და ღარი კავშირი როუტერთან

კავშირის ეკლის ღარი, როგორც ვხედავთ, შეიძლება გაკეთდეს ხელით. თუმცა, თუ ბევრი ენა და ღარი კავშირია, უმჯობესია გამოიყენოთ როუტერი. ასეთ შემთხვევებში განსაკუთრებით გამოგადგებათ ფრეზ კატარღა დესკტოპთან ერთად.

სამუშაო ნაწილზე ხვრელის მოპოვების პროცესის გასაადვილებლად დიდი რაოდენობით საღარავი საჭრელთან დასაკავშირებლად, მაგალითად, სკამების დამზადება, შეიძლება დამზადდეს ჯოხი.

შემდეგ ღარების გაკეთებას რამდენიმე წუთი დასჭირდება.

ამისათვის, თავდაპირველად, პლაივუდის ფურცელზე დამონტაჟებულია რელსების სახით შეზღუდვები და იჭრება ხვრელები სამაგრისა და პროლეგისთვის საჭირო ღარისთვის. ორი რელსი დამონტაჟებულია როუტერის სიგანეზე, რაც ზღუდავს განივი ცვლას, დანარჩენი ორი დაყენებულია მოწყობილობის სიგრძისა და ღარის ზომის გათვალისწინებით.

მაგიდაზე ვამაგრებთ ორ ზოლს სამუშაო ნაწილის ზომით, რათა მან თავისუფლად მოძრაობდეს სიგრძეზე.

ჩვენ ვამჟღავნებთ და ვაფიქსირებთ აქცენტს.

შემდეგ ჩვენ ვამაგრებთ მოწყობილობას ხრახნებით მაგიდაზე არსებულ ზოლებზე.

ვიღებთ სწორი საჭრელით აღჭურვილ აღჭურვილობას და ვადგენთ ფრეზის სიღრმეს. ამას ვაკეთებთ მზა ნიმუშის დახმარებით.

ფრეზირების სიღრმეს ვადგენთ გამტარის სისქის გათვალისწინებით.

დაფქვის წინაპირობაა სამუშაო ნაწილის დამაგრება დამჭერით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის შეიძლება გადაადგილდეს საჭრელის ძალის ქვეშ.

ამის შემდეგ, ჩვენ პირდაპირ ვამუშავებთ ღარს.

ღარის ხვრელი მზად არის.

ჩვენ მივმართავთ სპაიკის წარმოებას. მცირე წარმოებისას მოსახერხებელია ამის გაკეთება წრიულ ხერხზე.

ჩვენ ვიწყებთ სპიკის დამზადებას ღარის გაზომვით. ღარის სიღრმე იქნება ტანის სიგრძე.

ჩვენ ვაყენებთ ღარის სიგრძის ზომას მანქანაზე, ხელსაწყოს სიგანის გათვალისწინებით. წრიული ხერხი დავაყენეთ სამუშაო ნაწილის სიგანესა და მაგიდის ზედაპირიდან ღარის სიგრძეს შორის განსხვავების ნახევარზე. მას შემდეგ, რაც ჩვენ გავაკეთებთ ორ ჭრილობას სპაიკის სიგრძეზე. წრიული ხერხის დაყენებისას საცდელი ჭრა საუკეთესოდ გაკეთებულია არასაჭირო ხის ნაჭერზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგიძლიათ გააფუჭოთ კარგი ნაწილი.

მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულებულია. ჩვენ ვაგრძელებთ სპაიკის პირდაპირ ჭრას.

ამისთვის წრიული ხერხი დავაყენეთ ძგიდის სიგრძის ზომაზე და ზომა საჭრელი ხელსაწყოდან გაჩერებამდე, როგორც ნახევარი სხვაობა სამუშაო ნაწილის სიგანესა და ღარის სიგრძეს შორის. ჩვენ ვაკეთებთ ორ ჭრილობას სამუშაო ნაწილის სიგანეზე საპირისპირო მხრიდან.

შემდეგი ოპერაცია იქნება ზომის შეცვლა ხელსაწყოდან გაჩერებამდე. ამ შემთხვევაში, მანძილი ტოლი იქნება სამუშაო ნაწილის სიმაღლესა და ღარის სიგანეს შორის სხვაობის ნახევარს. ჩვენ ვაკეთებთ ორ დარჩენილ ჭრილს.

ახლა ვიღებთ დურგლის დანას და ვამრგვალებთ წვერის კუთხეებს.

საბოლოო დამუშავება ხორციელდება ქვიშის ქაღალდის დახმარებით, მოხერხებულობისთვის, ფიქსირდება ბარზე.

ჩვენ ვამოწმებთ, თუ როგორ შედის სპაიკი ღარში. ის მჭიდროდ უნდა იჯდეს და არ ჩამოიხრჩო.

წრიულ ხერხზე ვაკეთებთ ყველა ჭრილობას ორმაგი წვეტისთვის.

გრძივი სახაზავისა და დისკის გარე მხარეს შორის მანძილი განსაზღვრავს ტენონის სიგრძეს. ნარჩენი ხე იყრება.

ჩვენ შეუფერხებლად მივდივართ ფანქრის ნიშნებზე. ჩვენ ვასუფთავებთ დარჩენილ სკალოპებს წრიულიდან ზუსტი მორგებისთვის.

ნაწილს ბოლოზე დავდებთ შიდა ხაზების ამოსაჭრელად. შეზღუდვის ბლოკი ხელს უწყობს ნაწილის მხარდაჭერას.

დისკს ავწევთ თითქმის მხრის ბალიშამდე, რათა მოვაჭრათ შიდა მხარეები. ამის შემდეგ ვაჭერთ შემზღუდველ ბლოკს და ამოვჭრით დარჩენილი შიდა ნაწილი.

ჩვენ ვაჭერთ ნაწილის საპირისპირო სახეს შემზღუდველ ბლოკს დისკის პარამეტრის შეცვლის გარეშე.

ჩვენ ვამოწმებთ მწვერვალების მორგებას ღარებთან. მხრის ბალიშებს ჩიზლით ვჭრით.

საჭიროების შემთხვევაში, ამოიღეთ დარღვევები.

მხრებს ისე ვჭრით, რომ წვერები მთლიანად ღარებში ჩაჯდეს.

ამრიგად, ჩვენ გამოვიკვლიეთ რამდენიმე სახეობის ღეროები და ღარები, რომელთა დამზადებაც შესაძლებელია როგორც საკუთარ თავზე, ასევე ქარხანაში შეკვეთით.

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს მოდაში მოვიდა ლითონის გიდები და ყველა სახის ახალი შესაკრავები, ენა და ღარი კავშირი მაინც იმსახურებს პატივისცემას და ერთ-ერთი ყველაზე გამძლე კავშირია.

მისი გამოყენება არა მხოლოდ ხის დამუშავების პროდუქტებში, სხვადასხვა საწარმოებმა დაიწყეს უკეთესი პროდუქციის წარმოება.

ასევე შეგიძლიათ უყუროთ მაგიდის წრიულ მაგიდაზე მწვერვალების დამზადების ვიდეოს

თქვენთვის მორგებული:

ხის კარების და ავეჯის წარმოებაში კლასიკური ტენონის კავშირი კვლავაც მთავარია. რა თქმა უნდა, კარგა ხანია, ხელით არავინ ამზადებს წვეტებს, მუშაობდა საჭრელით - ჯილდოთი და ჩიზლით. უფრო ადვილი და უკეთესი ნაწილები მიიღება ჩარხებზე დამუშავების შემდეგ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ასეთი კავშირები არ შეიძლება გაკეთდეს სახლში, ყველაზე გავრცელებული ხელსაწყოების გამოყენებით.

მწვერვალის კავშირი გულისხმობს ბუდის ერთ ნაწილზე დაჭერას და მეორეზე წვერის დაჭერას. swotting-ის შესახებ ცალკე თემაა, ერთ-ერთი ვარიანტი სტატიაშია.

Spikes შეიძლება იყოს root ბინა, plug-in ბინა, plug-in მრგვალი (dowels, dowels). წარმოება სტატიაში.
აქ ჩვენ შემოვიფარგლებით მთავარი ბრტყელი წვერის დამზადებით, წრიული ხერხის გამოყენებით.

ხის კარის სამაგრის წარმოებისას საჭიროა ჰორიზონტალურ ზოლებზე ღეროების გაკეთება. თუ სამაგრი მანქანა მიუწვდომელია, მაშინ ტენონერები შეიძლება დაიჭრას ნებისმიერ ფრეზ მანქანაზე ან წრიულ ხერხზე. მხოლოდ წრიულისთვის მოგიწევთ განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთება, რათა დამუშავების დროს ნაწილი მკაცრად ვერტიკალური იყოს.

პირველ რიგში, ჩვენ აღვნიშნავთ ნაწილს სიგრძის გასწვრივ spikes. ამისათვის გამოაკლეთ ვერტიკალური ზოლების ორი სიგანე კარის სიგანეს და დაამატეთ ორი წვერის სიგრძე.
ამ შემთხვევაში, მწვერვალების სიგრძე 60 მმ-ია. , შეიძლება ცოტა ნაკლები ან მეტი, მაგრამ ეს სიგრძე მხოლოდ კარისთვისაა.

კარის სიგანე 700 მმ. და სიგანე 110 მმ. ჯემპერის სიგრძე 480 მმ. . პლუს ორი წვეტი 60 მმ. სამუშაო ნაწილის მთლიანი სიგრძე 600 მმ. .
სისქე ასევე შეიძლება განსხვავდებოდეს, აქ ნაწილების სისქე 40 მმ-ია. .

მწვერვალზე მწვერვალები.

ვაკეთებთ ნაწილის მარკირებას და მორთვას 600 მმ სიგრძით. . ახლა ჩვენ გვჭირდება წრიული ხერხი ცვლადი სიმაღლით. ფოტოზე ნაჩვენებია ჩვეულებრივი იაფი კორვეტი, მაგრამ მოდელს მნიშვნელობა არ აქვს. ხერხის სიმაღლე 12 მმ-მდე დავაყენეთ. , ხოლო სახელმძღვანელო სახაზავი 60 მმ-ით. გარე განქორწინებით.

ჩვენ დავინახეთ ნაწილი ყველა მხრიდან და თითოეული ბოლოდან, ასე რომ მივიღებთ წვერის მხრებს. სხვათა შორის, სამუშაოს ეს ნაწილი შეიძლება შესრულდეს საჭრელი ხერხით.

ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ზუსტად დავჭრათ მწვერვალები სისქეში. მე მაქვს 15,5 მმ-იანი საშრობი ბურღი. , იძლევა სოკეტს 16 მმ სიგანეზე. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება 16 მმ სისქის წვერები. .
ფრეზ კატარღა ფოტოზე არის ხელნაკეთი, მაგიდა ვერტიკალური ლილვით, ვაგონის გარეშე. ამიტომ მწვერვალებს როუტერზე დამაგრებული წრიული ხერხით ვჭრი. ხერხი საჭრელებზე ნაკლებ დატვირთვას იძლევა და ნაწილების დამუშავება შეგიძლიათ ხელით დაჭერით. როგორ გავაკეთოთ მოწყობილობა ხელით წრიული ხერხით მუშაობისთვის.

რაზეც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, სასურველია სპაიკი გაჩერების გასწვრივ გადიოდეს.
ამ შემთხვევაში, ყველაფერი მარტივია, სპიკი ეყრდნობა ლილვს. ხერხის სიგანე ლილვამდე მაქვს დაახლოებით 58 მმ. რომელიც უბრალოდ შესაფერისია სამუშაოსთვის. თუ გაჩერება არ არის, მაშინ დაინახა წვეტიდან 3-5 მმ მხრებზე მიღწევის გარეშე. , შემდეგ გაჭერით ჩიზლით.

ხერხს ვამხელთ 12 მმ სიმაღლეზე. ზედა განქორწინების გასწვრივ და ჩვენ გავდივართ პირველ სპიკს, ვამოწმებთ მას ბუდეზე. წვერა მჭიდროდ უნდა მოთავსდეს ბუდეში, მაგრამ გაფხვიერდეს ხელებით.

როდესაც ხერხი ზუსტად არის დაყენებული, ჩვენ ვატარებთ კომპლექტის ყველა წვეტს, მაშინვე ვჭრით წვეტებს სისქეში და სიგანეში. საჭიროების შემთხვევაში, ღეროებს ამუშავებენ ჩიზლით, სიბრტყეებს ასწორებენ, ბოლოებს და გვერდითა კიდეებს მრგვალდება. სადურგლო ნაკეთობების ასაწყობად ასევე გამოიყენება მრგვალი წვერები - დუელები. სახლში დამზადებული შეიძლება სასარგებლო იყოს ბუდეების ჩაქუჩებისთვის სახლში.

Spikes ხელით საღარავი საჭრელი.

მაგიდების, ყავის მაგიდების, სკამების, კარებისა და კარადების გვერდების შეკრება ასევე საუკეთესოდ კეთდება მწვერვალებზე.

ავეჯის სპიკების დამზადება ასევე შესაძლებელია მექანიკური როუტერის გამოყენებით. პირველ რიგში, ჩვენ აღვნიშნავთ ნაწილს, მწვერვალების სასურველი სიგრძის გათვალისწინებით. შემდეგ მხრებით დავინახეთ წრიულ ხერხზე ან საჭრელზე. ნაწილს ვათავსებთ სამუშაო მაგიდაზე და ვამაგრებთ დამჭერებით.

მცირე მანძილზე, მაგრამ სამუშაო ნაწილის გასწვრივ, ჩვენ ვამონტაჟებთ ზუსტად იმავე სისქის ზოლს და ასევე ვაჭერთ მას დამჭერებით სამუშაო მაგიდაზე.

„ლულის“ ბოლო წისქვილს ვდებთ ხელით საღეჭ საჭრელზე, ვარეგულირებთ სიმაღლეს და გულდასმით დავფქვავთ თხემის სიბრტყეს. აქ მთავარია როუტერის მორგება ისე, რომ სპაიკის ორივე მხრიდან გავლის შემდეგ მივიღოთ სპაიკის ზუსტი სისქე. დაყენების შემდეგ, ჩვენ ვატარებთ იმავე სისქის ყველა სხვა ნაწილს.

(ეწვია 312-ჯერ, 1 ვიზიტი დღეს)

ერთხელ პლაივუდისგან სხვადასხვა ზომის მრავალი ყუთის გაკეთება დამჭირდა. მოგეხსენებათ, პლაივუდს არ მოსწონს ბოლოში თვითდამჭერი ხრახნებით დამაგრება და ხშირად იშლება აქედან.

როუტერის საჭრელი მქონდა, მაგრამ დაბალი პროდუქტიულობა ჰქონდა და გარდა ამისა, დაბალი ხარისხის პლაივუდის გამოყენებისას საჭრელი სწრაფად დუნდებოდა.

ხოლო საჭრელის სიმკვეთრე თანდათან ცვლის მის დიამეტრს და შეუძლებელი ხდება მასთან მუშაობა საჭრელზე. მაშასადამე, ამოცანა იყო ახალი, უფრო მძლავრი ხელსაწყოს შექმნა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იყო მწვერვალების დაუყოვნებლივ მოჭრა ბლანკების პაკეტში, სამუშაოს დაჩქარების მიზნით.

ამ პრობლემის გადასაჭრელად გამოვიყენე სტაციონარული წრიული ხერხი, რისთვისაც სპეციალური სამაგრი გავაკეთე. ღარებს ვაკეთებ დისკების ბლოკით, მოძრაობის სიზუსტეს კი უზრუნველყოფს ქინძისთავი, რომელსაც აქვს ძაფის ფიქსირებული მოედანი. მე გეტყვით როგორ გავაკეთე ეს მოწყობილობა.

ტენონის საჭრელი ბაზა

1. ძველი ხელნაკეთი ხერხის სტოპი გამოგადგებათ, როგორც საძირკველი საჭრელი.

2. გაჩერების გვერდებიდან დავაყენე ვერტიკალური ლაშის თაროები, რომლებიც სიმყარისთვის დამატებით გავამაგრე გვერდითი ფირფიტებით. საკისრები წინასწარ დავაჭირე თაროებში. მე გამოვიყენე თმის სამაგრი M14 ძაფით და 1,75 მმ-იანი მოედანით.

3. თმის სამაგრის გასწვრივ მოძრაობა ხის ბლოკის დახმარებით ხდება, რომელშიც გრძელი კაკალია ჩაფლული. მოკლე თხილის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ბლოკის დახრილობა მართვის დროს.

დამხმარე დაფა

ჩემი დიზაინის ყუთების ბლანკები დამჭერებით არის დამაგრებული საბაზისო დაფაზე. იმისათვის, რომ ის უფრო მეტხანს გაგრძელდეს და არ იჭუჭყიანდეს დამჭერებისგან, მისი დასამზადებლად გამოვიყენე ლაშის დასამაგრებელი დაფა, რომელიც გავასწორე სისქის ლიანდაგზე.

თავიდან ვგეგმავდი საყრდენის ერთ დაფაზე გამეკეთებინა, მაგრამ ამას დასჭირდებოდა ჩამკეტი ბოლოში და, გარდა ამისა, წვერის დაჭრისას ქვედა კიდე დაზიანდებოდა ხერხით. თუ საყრდენი დაფა მაღლა ავწიე მწვერვალების დონეზე, მაშინ ბლანკებზე ჩიპების პრობლემა იქნებოდა, განსაკუთრებით პლაივუდისგან. ამიტომ, მე გავაკეთე დამხმარე დაფა ორ ნაწილად.

4. საყრდენი დაფის ქვედა, ვიწრო და მოკლე ნაწილი მყარად იყო მიმაგრებული საჭრელის ძირის საყრდენზე, ხოლო ზედა ნაწილი დარჩა მოძრავი. ის მოძრაობს ხის ბლოკით თხილით და საყრდენი დაფის ქვედა ნაწილში ღართან ერთად.

5. ბოლოში დავაყენე შესაცვლელი MDF ჩიპინგი. საყრდენი დაფის მოძრავ ნაწილზე დავაყენე გვერდითი გაჩერება - მკაცრად პერპენდიკულარული როგორც დაფის, ასევე საყრდენის ფირფიტაზე. შემდეგ ძირის კიდეზე დავამაგრე ბარი, როგორც დამატებითი შესაკრავი და დისკის გასასვლელად ძირში გავაკეთე ჭრილი.

6. უსაფრთხოებისთვის წინა ნაწილში, სადაც დისკი გამოდის, დავაწებე დამცავი ზოლი. ამ ზოლის გვერდებზე არის ადგილი, სადაც სახელურები დამონტაჟდება სასხლეტის საჭრელის გადაადგილების მოხერხებულობისთვის ხერხის მაგიდის გასწვრივ.

7. დისკის პოზიციის გასაკონტროლებლად დავაყენე ორი პოინტერი. პირველი გვიჩვენებს, როდესაც დამხმარე დაფა დაყენებულია "ნულოვან" პოზიციაზე, ანუ როდესაც დისკი მჭიდრო კავშირშია თავის თვითმფრინავთან გვერდითი გაჩერებით. მეორე ხელს უწყობს თმის სამაგრის ბრუნვის დროს რევოლუციების დათვლას. მეორე მრიცხველად გამოვიყენე ხის „კასრი“, მტკიცედ დამაგრებული თმის სამაგრზე, რომელზედაც რისკები 1/4 ბრუნის მატებით გამოვიყენე.

8. უფრო სწრაფი მუშაობის უზრუნველსაყოფად გამოვიყენე ორი იდენტური დისკის "სენდვიჩი" და მათ შორის სპეისერი. არის სპეციალური კომპლექტები ღარების ზუსტი სიგანის დასაყენებლად, მაგრამ ძვირია და არ მაქვს. სასურველი სისქის შუასადებების მისაღებად, საჭიროზე ოდნავ ნაკლები დურალუმინის გამრეცხი გამოვჭრი და ალუმინის თვითწებვადი ლენტის გამოყენებით სასურველ ზომებზე მივიყვანე. მინდა აღვნიშნო, რომ უმჯობესია გამოიყენოთ ახალი იდენტური დისკები. მე მქონდა ერთი ახალი, მეორე კი უკვე ცოტა მეორადი იყო, რის შედეგადაც ჭრის დროს წვერის ძირში პატარა ნაბიჯი ჩნდება.

9. ბევრი ცდისა და შეცდომის შემდეგ მივიღე „სენდვიჩი“ 5,25 მმ ჭრის სიგანით, რაც შეესაბამება 3 ბრუნს საყრდენს (1,75 მმ x 3 = 5,25 მმ). ამან შესაძლებელი გახადა 5,25 მმ სიგანის საკინძების დამზადება 6 სრული მობრუნებით ჭრილებს შორის. თუ საჭირო იყო უფრო დიდი მწვერვალების გაკეთება, მაშინ რევოლუციების რაოდენობა პროპორციულად გაიზარდა.

10. საჭრელი საჭრელი მზად არის წასასვლელად.

საჭრელის დამატებითი დახვეწა

ამაზე შეიძლება დასრულებულიყო საჭრელის დამზადება. თუმცა ხანმოკლე ოპერაციის შემდეგ მის ექსპლუატაციაში რამდენიმე ხარვეზი გამოვლინდა.

ჯერ ერთი, რევოლუციების დიდი რაოდენობის დათვლა არ არის მოსახერხებელი - თქვენ შეგიძლიათ მარტივად შეცდეთ. მეორეც, თუ საჭირო იყო ქინძისთავის არასრული შემობრუნება, მაშინ გაანგარიშება კიდევ უფრო გართულდა და სიზუსტე დაეცა. მესამე, რადგან ქინძისთავისა და მოძრავი დამხმარე დაფას შორის არსებული უფსკრული არ აძლევდა სახელურის ნორმალურ როტაციას, ის მაქსიმუმ მარჯვნივ უნდა გადაეტანა და ქინძისთავის ეს ამობურცული გრძელი ნაწილი მოწყობილობას არც თუ ისე მოხერხებულს ხდიდა.

ამ ხარვეზების გამოსასწორებლად, გადავწყვიტე დამეყენებინა „შემმცირებელი“ ორი მექანიზმის თმის სამაგრზე, რომელიც მდებარეობს ერთმანეთთან სწორი კუთხით. სიჩქარის ზომა შეირჩა ისე, რომ წამყვანი მექანიზმის ერთი რევოლუციისთვის ქინძისთავი აკეთებს 3 ბრუნს. ჩემთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი ვარიანტი იყო მექანიზმების ხისგან დამზადება, ამიტომ მასალად გამოვიყენე 13 მმ სისქის არყის პლაივუდი.

11. მე მივიღე გადაცემათა ნახატები მათიას ვანდელის გადაცემათა გენერატორის გამოყენებით, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ მის ვებსაიტზე. შემდეგ ანაბეჭდები გავაკრა პლაივუდზე და გადაცემათა კოლოფი ამოვაჭერი ზოლიანი ხერხით.

12. იმისთვის, რომ გადაცემათა კოლოფი კარგად აეკრათ, კბილები 11 გრადუსიანი კუთხით ამოჭრეს. უფრო მეტიც, მან კბილის სხვადასხვა მხარე, შესაბამისად, სხვადასხვა მიმართულებით დახრილობით ამოჭრა. ჩემი ზოლიანი ხერხი საშუალებას გაძლევთ დახაროთ მაგიდა მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ამიტომ მე არ გამოვიყენე მისი მაგიდის დახრილობა, არამედ გავაკეთე დახრილი ძირი და სამაგრით დავამაგრე სასხლეტი მაგიდაზე. მარჯვნივ დახრისას ჯერ კბილებს მარცხენა გვერდები მოვუჭერი, შემდეგ კი ღობე გადავუხვიე და მარჯვენა მხარეები მოვკვეთე. ორივე ჭრილი ძირზე დავაკავშირე მექანიკური ჯიგს.

13. ამის შემდეგ დავფქვა თითოეული კბილი და გავბურღე ცენტრალური ხვრელი.

14. მექანიზმი მუშაობს მხოლოდ კბილების ზედა ნაწილებთან, ამიტომ მათი ქვედა ნაწილები გულდასმით არ დამიმუშავებია.

15. „რედუქტორის“ დაყენება. ჯერ ხელის ხერხით მოვწყვიტე მარჯვენა თაროს ნაწილი და ვცადე ავეჯის თხილის დაყენება წამყვანი მექანიზმის დასამაგრებლად. თუმცა, ეს ვარიანტი წარუმატებელი აღმოჩნდა. თაროში დამონტაჟებული საკისრის გამო, შეუძლებელი იყო თხილის მყარად დამაგრება გრძელი ხრახნებით, ხოლო დიდი ამძრავი გადაცემათა ბერკეტი იწვევდა ძლიერ დარტყმებს. ჭანჭიკზე უბრალოდ დიდი მექანიზმის დაყენების იდეაც ცუდი იდეა იყო: მექანიზმი რომ ადვილად შემობრუნებულიყო, ცოტა თამაში იყო საჭირო და ამანაც ცემა გამოიწვია.

16. საკისარი გადაცემათა კოლოფში უნდა დამეჭირა და ავეჯის თხილის ნაცვლად თაროში ჩავდე ლითონის ფირფიტა 3 მმ სისქით საკინძებით, რომელიც სცილდებოდა საკისარს. ლითონის ფირფიტის სისქის კომპენსაციის მიზნით, შიგნიდან გაკეთდა ჩაღრმავება მექანიზმში.

17. მოხერხებულობისთვის დავაყენე სახელური და კბილები დავნომრე (ერთი კბილის შემობრუნება უდრის ქინძისთავის 1/4 ბრუნს). თაროს ბოლოში მე მივიღე კონტრ რისკი ზუსტი პოზიციონირებისთვის. ამის შემდეგ, მე დავხეხე თმის სამაგრის დამატებითი ნაწილი მარჯვნივ და დავაფარე სტრუქტურა ცვილით უკეთესი სრიალისა და ტენიანობისგან და ჭუჭყისგან დაცვისთვის.

18. პინიონის მექანიზმის სხვადასხვა რაოდენობის ბრუნვის შემობრუნებით, მე მივიღებ სხვადასხვა სისქის წვეტებს და შეიძლება მათი არათანაბარი გახადაც კი.