Незважаючи на те, що сьогодні двері роблять із найрізноманітніших сучасних матеріалів, вироби з деревини, як і раніше, залишаються найбільш затребуваними. Дерев'яні двері встановлюють між кімнатами, на вході в будинок або господарські будівлі, а також монтують їх на всі функціональні приміщення лазні. Популярність дерев'яних дверей залишається незмінною завдяки теплоті матеріалу та його екологічній чистоті, а також дивовижній природній красі фактурних малюнків.

Щоб розібратися, як зробити двері з дощок своїми руками, потрібно визначитися, де вони будуть встановлені. Справа в тому, що всі дерев'яні двері, від найпростіших до елітних екземплярів, виготовляються з дощок, але матеріал може мати різну якість та обробку. Існують також істотні відмінності і по породах деревини.

Крім цього, дверні полотна поділяються на типи за своєю конструкцією, і щоб визначитися, який з них більше підходить для конкретного випадку, потрібно дізнатися, що вони являють собою.

Дерев'яні двері можуть мати декілька типів конструкцій – це фільончасті та масивні, щитові (пустотілі та суцільні) та каркасні.

Масивні двері

Виготовляються масивні двері з товстих шпунтованих або струганих дощок, що з'єднуються між собою в одну площину і таким чином утворюють рівну поверхню. Щит, що вийшов, повинен мати горизонтальні або похилі перемички, які зроблять конструкцію більш жорсткою.

Для масивних дверей використовується деревина різних порід та якості, залежно від того, де вони встановлюватимуться. Наприклад, якщо виготовляються вхідні масивні двері, то для них потрібно вибирати в міру просушену, щільну деревину високої якості дорогих порід, таких, як дуб, кедр, модрина та інших. Вони мають гарний благородний фактурний малюнок та щільну структуру. При відповідній обробці такі двері прослужать тривалий час без деформацій та пошкодження небезпечними для деревини комахами.

Масивні двері можуть мати різний дизайн - як нехитрий, який підійде для встановлення, скажімо, в парилці лазні, так і складний, що має рельєфне оформлення, що підходить для входу в будинок або квартиру.

Для дверей лазні може використовуватися менш дорога деревина, така як сосна, ялина, липа та інші. Єдине, що потрібно врахувати, виготовляючи дверну конструкцію для вологих приміщень - це ретельна обробка і водовідштовхувальними засобами.

Масивні двері можуть мати свої особливості конструкції, але одне залишається незмінним – це полотно, яке завжди має бути виготовлене з натурального дерева.

Двері фільонки

Фільончасті дерев'яні двері теж робляться з дощок або бруса, але найчастіше застосовується його клеєний варіант, який виготовляють із окремих дерев'яних деталей – ламелів. Їх склеюють між собою, створюючи товсті дошки чи бруси.

Клеєний брус служить жорстким каркасом для полотна - з нього роблять вертикальні та поперечні елементи, а також середники. Скріплювалися окремі елементи раніше за допомогою шипів, сьогодні для цього найчастіше використовуються нагелі. Виготовляючи двері, потрібно врахувати той факт, що чим більше поперечок буде передбачено в полотні, тим міцніше воно буде. З бруса формуються своєрідні рами, в які встановлюються панелі-фільонки, виготовлені з тонших дощок, МДФ, покритого натуральним шпоном, або пластику, що імітує фактурний малюнок деревини. Фільонка зазвичай має товщину, що становить ⅓ від товщини клеєного бруса. Панелі закріплюються в рамах за допомогою шпонованого або натурального штапика, який надає зовнішньому вигляду фільончастих дверей естетичність, згладжуючи гострі краї каркасу.

Фільончасті двері можуть мати дуже різноманітний дизайн і стануть окрасою будь-якої квартири. Як видно зі схеми конструкції, основна частина дверного полотна має невелику товщину, тому їх найчастіше встановлюють у прорізи між кімнатами.

Фільончаста конструкція виготовлена ​​із міцних матеріалів, що не поступаються у своїй довговічності дерев'яному масиву. Іноді цей вид дверей має навіть більшу вартість, ніж полотно з масиву. Ціноутворення ґрунтується на тому, з якої породи деревини виготовлені дошки та бруси, та яким шпоном покритий матеріал для фільончастих дверей.

Потрібно відзначити, що фільончастими часто бувають полотна і повністю з натурального дерева, тільки виготовлені за подібною конструктивною схемою.

Щитові двері

Щитові двері можна назвати бюджетним варіантом, так як їх ціна набагато нижча від двох згаданих вище типів. Вони виготовляються з дешевшого матеріалу - це деревина невисокої якості та ДВП, фанерований шпоном або ламінатом. Якісно зроблені щитові конструкції мають цілком естетичний зовнішній вигляд, а якщо їхня поверхня ще фанерована натуральним шпоном, то іноді вони дуже схожі з масивними дверима.

Щитові двері бувають суцільними, порожнистими та дрібнопустотними. Відрізняються вони тим, що в одних внутрішній простір повністю заповнений необрізним брусом, скріпленим між собою, другі складаються тільки з обв'язування та зовнішньої обшивки, а треті мають часткове заповнення.

Типові пустотілі щитові двері складаються з двох поперечних - верхнього і нижнього, а також бічних брусів, що обшиваються ДВП, вагонкою або іншими матеріалами. Іноді всередині конструкції встановлюються горизонтальні та вертикальні поперечки, оскільки вони надають конструкції додаткової жорсткості. Такі двері вже можна назвати каркасними.

Дрібно-пустотні конструкції дверних полотен мають різну наповненість внутрішнього простору, причому для заповнення можуть використовуватися різноманітні матеріали - це може бути фанера, плити МДФ, картон, стружка або пінопласт.

Суцільними щитовими дверима називають ті, заповнення яких є своєрідним щитом, виготовленим з не обрізного або обрізного бруса, щільно скріпленого між собою.

Схеми щитових конструкцій різної заповненості представлені на рисунках:

Схеми щитових дверей.

А- Суцільна конструкція;

Б- дрібнопустотне заповнення;

Схеми щитових дверей.

У- Заповнення порожнеч шпоном;

Гі Д- дрібнопустотне заповнення шматками фанери або МДФ;

Схеми щитових дверей - 3

Е- Заповнення стружкою;

Ж-Заповнення паперовими або картонними стільниками;

З– щит, частково заповнений суцільними брусками із передбаченим місцем для встановлення скла або фанерного листа.

Схеми щитових дверей - 4

І- Заповнення частини полотна шпоном;

Доі Л- Заповнення фанерними або деревно-волокнистими елементами;

М- Заповнення паперовими або картонними стільниками.

Каркас щитових дверей облицьовується різними матеріалами з двох сторін - пластиком (ламінат, меламін), деревноволокнистими плитами, фанерою або шпоном.

При облицюванні щитів якісною фанерою з красивим фактурним малюнком їх можна додатково оформити профільованими накладками.

• Щоб отримати високоякісні щитові двері, облицювання конструкції проводять клеєною фанерою з липи або вільхи, яку монтують в один-два шари, кожен з яких - 2÷3 мм. Матеріал, виготовлений з вільхи та липи, не дає деформацій, що створює надійну основу для

Зверху підклеєного шару закріплюється оздоблювальна фанера із цінних порід дерева. Напрямок волокон декоративного шару фанери має бути перпендикулярним до матеріалу підклеєного.

Часто на підклеєний шар замість фанери закріплюється натуральний шпон з дорогих порід деревини. Його шари, які можуть бути 3 чи 5, укладають також перпендикулярно друг до друга.

• Іноді суцільний щит зі склеєного бруса відразу оформляється шпоном, його наносять у 5÷10 шарів, щоб створити загальний облицювальний слів у 2÷4 мм.

Торцеві сторони щита повинні бути акуратними та цільними, тому, якщо двері виготовляються без каркаса, то для них використовуються рівні, добре оброблені бруски, які за кольором та фактурою відповідатимуть обробці інших площин.

Торцеві бруски скріплюються зі щитом нагелями та клеєм.

Цей вид дверей, залежно від оздоблення може бути, санвузол або підсобні приміщення, а також як . Однак, слід зазначити, що щитові двері абсолютно не мають захисту, тому для ролі вхідних вони підходять мало. Найчастіше їх для цього використовують лише як тимчасовий варіант.

Тепер, коли відомі конструкції всіх видів дверей, можна визначитися, яка з них підійде для конкретної нагоди, а потім переходити до підготовчих робіт і виготовлення.

Інструменти для виготовлення дверей

Для того щоб зробити будь-яку модель дерев'яних дверей, обов'язково знадобляться якісні інструменти і стійкий великий стіл-верстак, на якому буде проводитися складання всіх елементів в єдине полотно.

З інструментів потрібно підготувати:

• Ручний фрезер – цей прилад допоможе зробити полотно дверей гладким, виріже будь-які отвори та пази, зрівняє прямі кути конструкції, обробить штапик та багато іншого. Якщо поставлена ​​мета зробити двері, що виглядають професійно, без цього інструмента не обійтися.

• Рубанок для вирівнювання торцевих боків дверей.
• Струбцини для стягування склеєного полотна.
• Ножівка.
• Лучкова та ручна пилка.
• Стамески різних розмірів.
• Гумовий та звичайний молоток.
• Будівельний рівень.
• Лінійка, рулетка, складаний метр та олівець.
• Наждачний папір та шліфувальна машинка.
• Шуруповерт.

Необхідні матеріали

Для виготовлення дверей знадобляться такі матеріали:

• Деревина – її сортність, кількість та розміри підбираються для кожних дверей окремо. Про вибір цього матеріалу буде сказано нижче.
• Столярний клей.
• Самонарізи різної довжини.

Крім цього, для кожного виду дверей потрібно буде підготувати конкретні матеріали, які будуть згадані у розділах про виготовлення тих чи інших дверних полотен.

Вибір пиломатеріалів

Потрібно обов'язково знати, як правильно вибрати заготовки для полотна, інакше готові двері можуть деформуватися, і виправити цей дефект вже не вдасться.

Основні критерії при виборі деревини такі:

• Порода деревини вибирається за бажанням та фінансовими можливостями.
• Для дверей купується, так звана, ділова деревина, так як вона має невелику кількість сучків, а якщо все ж таки вони є, то невеликого розміру і світлого кольору.
• Щоб дерево «поводилося» добре під час обробки і період експлуатації дверей, при покупці матеріал повинен мати залишкову вологість 12÷15%. Рекомендовано вибирати матеріал, просушений у спеціальній сушильній камері. Оброблена таким чином деревина не деформується і не розсохнеться, оскільки камера створює оптимальну температурну дію на її волокна.
• Купуючи дошки, їх обов'язково потрібно перевірити на рівність. Для цього їх слід укласти на рівну поверхню та спробувати з'єднати між собою за допомогою замків «паз-шип». Дошки не повинні бути вигнуті чи поведені.
• Товщина дощок для дверей може бути 25÷50 мм, залежно від того, куди вони встановлюватимуться – на вхід або між кімнатами.
• Перед початком робіт рекомендовано пройтися по всіх поверхнях дощок шліфувальною машинкою з дрібнозернистим наждачним папером. Якщо цього приладу немає, то можна зробити пристрій для шліфування самостійно із звичайного дерев'яного бруска, закріпивши на нього наждачний папір.

Виготовлення масивних дверей

Яка б модель дверей з масивної дошки не була обрана, основою для неї буде дощатий щит, який потрібно правильно зібрати. Інакше деревину може "повісти", а таку конструкцію експлуатувати буде неможливо.

Двері з масивної дошки виготовляють для установки між кімнат або для встановлення на вхід у квартиру, будинок і господарські будівлі. Звичайно, зовнішній вигляд виробу в різних ситуаціях буде відрізнятися.

• Для лазні зазвичай використовується найпростіша конструкція, в якій щит, зібраний з дощок, скріплюється поперечними та діагональними елементами.

На даному кресленні можна побачити різні варіанти кріплень-обв'язок:

Загальний вигляд дверей;

I – двері, що мають Z-подібну обв'язку;

II - X-подібна обв'язка;

III – здвоєна Z-подібна обв'язка;

IV – здвоєна X-подібна обв'язка;

V - потрійна обв'язка.

Для входу в будинок або для встановлення в житлових приміщеннях двері повинні мати більш естетичний вигляд. Тому зібраний щит, обробляється особливим чином, щоб досягти його ідеальної рівності та гладкості. Далі, на полотно наноситься розмітка вибраного рельєфного малюнка, а потім по ній за допомогою фрезера вирізається рельєф.

Ілюстрація
	Для виготовлення щита беруться дошки, що шпунтують, мають кріплення «шип-паз», або нешпунтовані. Товщина дощок повинна бути не менше 25 мм, а якщо ж виготовляються двері для входу в квартиру або будинок, то береться дошка навіть товщиною в 40÷60 мм. Двері для господарських будівель або лазні найчастіше виготовляються з нешпунтованої дошки із застосуванням однієї з вище показаних обв'язок. Для дверей, що встановлюються в житлових приміщеннях, береться якісна шпунтована товста дошка.
	Далі підготовлені дошки розмічуються і розпилюються на потрібні відрізки.
	Наступним етапом із дошки збираються у щит. При цьому потрібно укладати їх таким чином, щоб малюнок річних кілець був спрямований в один бік. Якщо для виготовлення взяті дошки, що шпунтують, то з крайнього елемента щита шип акуратно зрізають, а торець акуратно обробляється. При складанні щита шпунтовані дошки збираються з використанням замкового з'єднання «паз-шип», і столярного клею. Нешпунтовані – просто склеюються між собою.
	Робота повинна проводитись на великому робочому столі - верстаті, де є можливість помістити дверне полотно повністю, і укласти його ідеально рівно.
	Зібраний і склеєний щит полотна підтискається в кількох місцях струбцинами і залишається для просихання.
	Готовий висохлий щит обробляється фрезером до ідеально гладкого стану. При цьому стики між дошками стають майже непомітними.
	Потрібно відзначити, що при необхідності масивні двері збираються з двох або навіть трьох шарів дощок, кожен з яких наклеюється перпендикулярно попередньому, і вся конструкція, що вийшла, затискається в струбцини. В результаті виходить досить важкий потужний щит, що має товщину, що підходить для встановлення на вхід у будинок або квартиру. Особливо часто так виготовляються двері, на яких пізніше буде відфрезеровано або вирізано який-небудь рельєфний малюнок.
	Далі, необхідно скріпити щит одним із видів обв'язок. Найпростіший із них є дві – три поперечки, встановлені у верхній, середній та нижній частині полотна. У цьому випадку готуються деталі, довжина яких дорівнюватиме ширині виготовленого щита. Їх можливі форма та розміри показані на малюнку зліва. Таку конфігурацію необхідно дотриматися для легкого входження поперечки в паз, який буде вирізаний для неї в полотні дверей.
	Потім на полотні дверей робиться розмітка місць, де буде вирізано пази для поперечок. До них прикладаються готові поперечні елементи та окреслюються простим олівцем. Крім цього, відразу потрібно визначити та відзначити глибину, на яку в дошках щита вибиратиметься паз. Поглиблення може становити ⅓ або ½ товщини дошки.
	За відмітками на щиті фрезером вирізаються поперечні пази потрібної форми і розміру. Фреза здатна зробити їх поверхні ідеально гладкими, тому поперечки увійдуть у свої «гнізда» досить легко, але дуже щільно. Додатково промазують паз столярним клеєм. Можна вирізати паз і вручну - спочатку робляться пропили під потрібним кутом, а потім деревина вибирається стамескою.
	Коли пази підготовлені, поперечки вставляють у них з одного боку, а потім поступово засувають усередину, використовуючи гумовий молоток або киянку.
	У зібраному вигляді полотно, укріплене поперечками, виглядатиме приблизно таким чином.
	Якщо ж планується прикрасити готовий щит якимось рельєфним малюнком, його контур спочатку слід нанести на поверхню олівцем за допомогою шаблону. Після цього на ручний фрезер поперемінно встановлюються фрези потрібної конфігурації і без поспіху вирізається обраний малюнок.
	Готове полотно слід обробити антисептичними засобами. Якщо двері планується до установки на вхід будинку і буде піддаватися впливу зовнішніх факторів, то крім антисептика необхідно використовувати і водовідштовхувальні суміші. При виготовленні дверей для входу в квартиру деревину рекомендовано покрити антипіренами.
	Якщо є бажання змінити колір полотна, зробити двері більш «шляхетними» або штучно «зістарити» її, то для цього можна використовувати технологію моріння. Морилкою покривають деревину в один або кілька шарів, домагаючись потрібного потемніння фактури. Після просихання складу дверей можна прикрити кілька шарів лаком.
	На готовому полотні та дверній коробці робиться розмітка для встановлення обраної моделі навісних петель. Потім петлі монтуються на зазначених місцях.
	Наступним етапом на полотні та на дверній коробці розмічається місце встановлення замка, після чого його врізають у конструкцію та встановлюють ручку. Останнім кроком двері навішують у дверний отвір і проводять точне фінішне припасування, якщо це потрібно.

Виготовлення щитових дверей

Виготовити щитові двері самостійно не складе труднощів. Головне - мати під рукою всі матеріали, добротний інструмент, витримати всі розміри, дотримуватись рівність країв і прямизну кутів. Обсяг роботи залежатиме від конструкції обраного варіанта дверей. Наприклад, для суцільних щитових дверей, так само, як і для тих, що зроблені з масивної дошки, необхідно виготовити щит, тільки він може складатися з деревини низької якості та обробки. Якщо ж планується виготовити дрібнозаповнене полотно, то використовуються самі бруски, але вони скріплюються не в суцільну поверхню, а з зазорами.

Виходячи з опису конструкції, її можна виготовити трьома способами:

• Перший полягає в тому, що спочатку збирається каркасна рама (обв'язування) потрібного розміру, а потім її внутрішній простір заповнюється повністю або частково, тобто всередині рами створюється суцільний або дрібнозаповнений щит.
• Щит може бути виготовлений окремо, а потім його потрібно закріпити в раму, після чого обшити обробним матеріалом.
• Третій варіант виконується у зворотному порядку, тобто спочатку виготовляється щит, а потім він обшивається рамою та облицюванням.

Кожен із способів має свої плюси та мінуси, і який із них вибрати – майстер вибирає самостійно. Нижче, наприклад, буде розглянуто перший варіант виготовлення дверей.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Отже, спочатку виготовляється рама (обв'язування) конструкції, яка визначить розмір полотна. Для неї необхідно підготувати брус, перетином приблизно 30×120 мм, який нарізається за розміром майбутнього полотна (довжина і ширина).
	Підготувавши брус, необхідно вибрати з'єднання, яке використовуватиметься на кутах. Існує кілька видів з'єднань, але найпростішим можна назвати те, яке називають «на півдерева». Пази спочатку розмічуються на краях підготовленого бруса, що потрібно зробити дуже точно, а потім легко вибираються за допомогою звичайної ручної ножівки та стамески. Глибина паза повинна дорівнювати половині товщини бруса. Пази промазуються клеєм і з'єднують на кутах, причому їх потрібно проконтролювати за допомогою будівельного куточка, оскільки бруси мають бути ідеально перпендикулярними. Під час з'єднання бруса рама повинна лежати на рівній жорсткій поверхні, і після з'єднання кутів її залишають сохнути на тому ж столі, не зрушуючи.
	Після просихання клею на з'єднаннях їх необхідно скріпити нагелями, для яких висвердлюються наскрізні отвори діаметром 8-10 мм. Потім у них акуратно вбиваються оброблені клеєм нагелі.
	Одну сторону рами потрібно відразу ж після скріплення і висихання рами облицьовувати одним з обраних матеріалів - це може бути фанера, як описувалося вище, але найчастіше з міркувань економічності вибирається ДВП. Вирізаний за потрібним розміром лист матеріалу настилається на рівний стіл, потім на нього укладається рама і на облицювальному матеріалі робиться розмітка її розташування. Після цього рама знімається, але в зазначені лінії густо наноситься столярний клей. Потім рама повертається на місце і міцно притискається до облицювального матеріалу. У такому положенні під пресом вся конструкція повинна добре просохнути. Потрібно зазначити, що дуже часто для жорсткості конструкції рами між її бічними брусами монтуються одна чи дві поперечки.
	Далі, внутрішній простір рами заповнюється одним з обраних матеріалів-наповнювачів - це може бути брус, відрізки МДФ або інші згадувані відходи деревообробного виробництва або деревина низької якості. Так, в принципі, роблять всі щитові конструкції, і вони різняться тільки видом заповнення. Всі наповнювальні елементи склеюються між собою, а також приклеюються до нижнього листа облицювального матеріалу та брусів рами. Перш ніж покривати зверху всю конструкцію облицюванням, треба дати клею добре просохнути.
	На цій схемі представлена ​​каркасно-щитова конструкція, і на ній добре видно вставки, які зазвичай встановлюють в пустотілих і дрібнопустотних варіантах. Ці елементи призначені для жорсткого врізання замка або ручки дверей.
	Поки буде сохнути клей, необхідно підготувати матеріал для облицювання зовнішньої сторони. Для цього вимірюється периметр каркаса і за цими розмірами вирізається одне або два полотна оздоблювального матеріалу. Якщо планується наклеїти два листи, то спочатку приклеюється звичайний ДВП, а зверху – ламінований лист або шпонована фанера. Бажано дверне полотно відправити під прес, який можна спорудити самостійно, наприклад, закривши полотно поліетиленовою плівкою, потім укласти зверху нього гіпсові плити.
	За бажання замість ламінованого листа для обшивки можна використовувати рейки з натурального дерева, але їх доведеться прикрутити до рами, просвердливши отвори «під потай», щоб утопити капелюшки саморізів. Згодом ці отвори заповнюються сумішшю з тирси та столярного клею. Коли вона просохне, поверхню слід обробити наждачним папером.
	Потім, всі кутові частини та торці дверного полотна потрібно обробити за допомогою фрезера – тільки тоді двері будуть виглядати якісними та акуратними. У готове дверне полотно врізається замок або ручка засувка, а також закріплюються петлі. На завершення двері підвішуються у дверну коробку.

Слід зазначити, що так само виготовляються і каркасні двері - внутрішній їх простір додатково укріплений каркасом з бруса або дощок. Але, перш ніж виготовляти каркасні двері, необхідно зробити точні розрахунки та скласти креслення.

Виготовлення фільончастих дверей

Фільончасті двері мають найскладнішу конструкцію, і без спеціальних столярних інструментів та стійких навичок роботи з ними при її виготовленні не обійтися, оскільки елементи вимагають спеціальної обробки.

Двері фільонки складаються з декількох деталей, які можуть бути виготовлені з масивних дощок або клеєного бруса і фанери. Звичайно, вони значно відрізняються за ціною. У продажу можна знайти чимало різних моделей, але для самостійного виготовлення за відсутності вагомого досвіду в столярному мистецтві, найкраще вибрати найпростіший варіант.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Перше, що потрібно зробити, вирішивши виготовити фільончасті двері - це скласти креслення майбутньої конструкції і проставити на ньому розміри кожної деталі. На цьому кресленні представлені двері з чотирма фільонками: а) загальний вигляд дверей; б) шипові вузлові з'єднання верхньої, середньої та нижньої поперечок: 1-стійки; 2 верхня поперечка; 3-замкова поперечка; 4- нижня поперечка; 5- верхній середник; 6 – нижній середник; 7- верхня фільонка; 8 - нижня фільонка; 9 – шпонка; 10 – паз.
	Щоб виготовити раму потрібно брус - він може бути виготовлений з масивної дошки або з клеєного бруса. З останнім працювати буде дещо складніше, оскільки через наявність у його структурі клею він має велику жорсткість. Брус знадобиться для вертикальних елементів, поперечок та середника. Брус необхідно обробити фрезером, зробивши з одного з його боків пази. А іноді одразу роблять і фігурні зрізи, які замінять штапик. Якщо ж планується використовувати штапик, поверхні навколо паза потрібно залишити рівними.
	Потім потрібно попрацювати над поперечками, вирізавши з обох боків сполучні шипи і обробивши всі краї фрезером. На торцях поперечок робляться пази для встановлення в них фільонок та середників. Торцева сторона верхньої та нижньої поперечок, яка виходитиме на торець дверей, залишається рівною та цільною.
	За розміром шипів на поперечинах, у вертикальних брусах роблять прорізи-пази для збирання дверей. Перед тим, як їх зробити, бруси ретельно розмічаються.
	Для виготовлення фільонок, які встановлюватимуться в пази поперечок та брусів, знадобиться фанера, дошка або ДСП. Слід зазначити, що всі фільонкові частини або кілька з них можуть бути замінені склом. Якщо вибрано саме скло, то знадобиться ще й штапики, які додатково фіксуватимуть скляні фільонки в пазах і стануть для них рельєфним обрамленням.
	Фільонки можуть мати абсолютно рівну площину, і після монтажу у вирізані пази, їх обрамляють фігурно вирізаним штапиком. В іншому випадку, фільонки обробляються по периметру фрезером, за допомогою якого можна досягти потрібної рельєфної конфігурації. Якщо вибирається другий варіант, то для їх виготовлення купується фанера або дошки, що мають товщину більшу, ніж для плоских фільонок - вона може становити 20÷25 мм. Краї фільонки відфрезеровуються так, щоб їх товщина була на 1÷2 мм менше, ніж вирізані в поперечних і вертикальних брусах пази, так як вона вільно повинна входити.
	Усі підготовлені елементи дверей обробляються антисептичними складами та просушуються.
	Перед складання потрібно ще раз провести перевірку всіх елементів і при необхідності додаткову розмітку. Складання всіх деталей в єдине полотно здійснюється на столі, в горизонтальному положенні. Усі шипи, перед встановленням у пази, промазуються столярним клеєм.
	Складання полотна проводиться в такій послідовності: - У пази одного з вертикальних брусів, згідно з розміткою, вклеюються всі деталі - поперечки та фільонки. - Далі встановлюються середники, шипи яких теж змащуються клеєм. - Потім, в поперечки і середники монтуються фільонки, що залишилися. - Після цього вклеюється вертикальний брус, що залишився.
	- Останніми приклеюються штапики, що обрамляють. При необхідності для встановлення шипів у пази застосовується гумовий молоток або дерев'яна киянка. Після цього полотно акуратно підбивається з усіх боків і його кути перевіряються будівельним куточком. Потім його до просихання стискають струбцинами.
	На готовому дверному полотні виготовляються розмітки для установки фурнітурних елементів - навісних петель і замка або просто ручки дверей. Після цього деталі встановлюють для примірки на полотно, але не закріплюють їх монтують тільки після остаточної обробки поверхні.
	Фінішне оздоблення дверей може проводитись акриловими лаками або фарбами на водній основі. При необхідності поверхню дверей можна зробити темнішим, і підкреслити цим красу фактурного малюнка деревини. Для цього використовується морилка, яку можна нанести в один або кілька шарів. Зверху проморена деревина може бути покрита безбарвним лаком або гарячим воском. Коли покриття просохне, встановлюються елементи фурнітури.

Положення петель - приблизно так, як показано на цій схемі. Крім того, на малюнку вказані розміри зазорів, яких слід дотримуватись при встановленні полотна у дверну коробку.

Ці параметри, в принципі, ідентичні для монтажу будь-яких типів полотен у одвірок.

Насамкінець слід сказати, що виготовити дерев'яні двері самостійно, не маючи досвіду в столярній справі, досить складно. Тим більше, практично неможливо обійтися без спеціальних інструментів, які є в домашньому «арсеналі» далеко не у всіх. Тому, якщо хочеться, щоб двері виглядали ідеально, то найкраще замовити професійному майстру або купити готовий варіант.

Відео: майстер-клас з виготовлення фільончастих дверей з дерев'яного масиву

Але якщо все ж таки вирішено поекспериментувати або є наполегливе бажання навчитися виготовляти завжди затребувані столярні вироби, потрібно обов'язково придбати якісний інструмент, як ручний, так і електричний (у тому числі, обов'язково – фрезер з набором фрез) і навчитися з ним працювати. Тільки після того, як все почне виходити успішно, можна спробувати зробити окремі деталі. У будь-якому випадку, якщо є бажання зайнятися подібною роботою, то потрібно пробувати свої сили.

Дізнайтеся, як зробити самостійно з нової статті на нашому порталі.

Будь-які двері несе не тільки утилітарне навантаження, але й виконують декоративну функцію. Фільончасті двері вдало поєднують в собі обидва ці елементи, будучи одночасно і надійним, і привабливим елементом конструкції.

Фільончасті двері поєднують у собі елементи не тільки декору, але й надійності елементів конструкції.

Різновиди фільончастих дверей

Оскільки фільончасті двері дуже надійні, чудово забезпечують шумоізоляцію і чудово доповнюють декор приміщення, вони користуються незмінною популярністю, особливо як міжкімнатні двері. Відмінною рисою фільончастих дверей є обов'язково наявність досить масивної рами, а також вставок, які називаються фільонками. Фільонки можуть виконувати з різних матеріалів:

• один із найкрасивіших варіантів — скляні вставки, які можуть бути зроблені з використанням прозорого або матового скла, але особливо привабливо виглядає вітраж;
• як фільонки часто використовуються фанера або ДСП, це досить легкий і бюджетний варіант фільонок;
• для виготовлення вставок може використовуватися масив дерева, що робить двері більш дорогими, але при цьому і міцнішими.

Фільонки кріпляться як за допомогою системи паз-шип, так і за допомогою спеціального штапика, який дозволяє легко замінити вставки в разі потреби.

Переваги самостійно виготовлених фільончастих дверей

Вирішивши встановити в приміщенні фільончасті двері, не обов'язково використовувати її покупний варіант. За наявності невеликих навичок та бажання, такі двері можна виготовити самостійно. Якщо виготовити, то за ціною вони вийдуть набагато дешевше за аналогічний варіант, що продається в магазині.

Самостійно виготовлені фільончасті двері позбавлять необхідності підганяти їх за розміром дверного отвору, оскільки спочатку вони виготовляються за певними мірками.

У зв'язку з особливостями виготовлення самостійно виготовлені двері менше піддаються руйнуванню внаслідок дії перепаду температур та вологості. Крім того, самостійно можна виготовити ексклюзивні двері за більш ніж демократичною ціною.

Підготовчий етап виготовлення фільончастих дверей

Для виготовлення фільончастих дверей своїми руками, окрім бажання та певних навичок роботи з деревиною, знадобиться відносно невеликий набір інструментів:

• рулетка та олівець;
• ножівка по дереву;
• наждачний папір з великим та дрібним зерном;
• стамеска;
• викрутка.

Як матеріали, необхідні для виготовлення дверей, потрібно запастися такими:

• для створення коробки потрібні товсті дошки, ширина яких повинна бути до п'ятдесяти міліметрів, можна використовувати спеціальний брус, потрібно три шматки: два — для виготовлення вертикальної частини і один — для верхньої поперечної частини;
• для створення каркаса потрібні досить міцні бруси та рейки, від їхньої міцності залежить надійність;
• для виготовлення фільонок потрібно закупити ДСП, фанеру чи скло;
• у деяких випадках потрібно придбати штапик для закріплення фільонок, зокрема це потрібно, якщо фільонки виготовляються зі скла;
• для кріплення потрібні клей та саморізи;
• необхідно запастись фурнітурою (дверними петлями, ручками, замками);
• не варто забувати і про оздоблювальні матеріали (фарбу, лак, різні спеціалізовані покриття), які підбираються в залежності від умов експлуатації та концепції дизайну.

Вирішивши виготовити фільончасті двері своїми руками, спочатку потрібно визначитися з матеріалами, з яких вони виконуватимуться.

Для виготовлення дверної коробки та каркасу краще вибирати міцні породи дерева, які досить стійкі до перепадів температури та вологості. Саме правильно обраний матеріал допоможе зробити двері стійкими до різних зовнішніх впливів і надійними. Як правило, вибір краще зупинити на міцних породах деревини, наприклад, на дубі або ясені.

Сосна є найбільш недорогою і доступною породою, яка стійка до перепадів температур і вологості, тому часто вибирається як матеріал для виготовлення дверей. Для оптимального вибору конкретної деревини можна порадитись із консультантом у магазині.

Для виготовлення фільонок можна використовувати фанеру або ДСП, вони дозволяють зробити конструкцію легкою та недорогою. При бажанні для виготовлення фільонок можна купити більш дорогий масив дерева, це зробить двері міцнішими і соліднішими. Часто для міжкімнатних дверей фільонки використовуються вставки зі скла. Скло може бути прозорим, матовим, рифленим або з малюнком. Дуже красиво виглядають варіанти з вітражними вставками.

Справжній вітраж досить дороге задоволення, так що часом використовується розпис по склу, як правило, двосторонній, щоб створити повний ефект вітража.

Виготовлення фільончастих дверей

Початковим етапом встановлення дверей є виготовлення та монтаж дверного отвору, або дверної коробки. Для того щоб двері виглядали привабливо і не псували дизайн приміщення, важливо правильно і зробити дверну коробку. Вона має бути без перекосів та різниць ширини.

Після встановлення дверної коробки можна приступати до того, щоб виготовляти самі фільончасті двері своїми руками.

Спочатку потрібно намалювати кілька ескізів майбутніх фільончастих дверей на папері, з урахуванням особистих переваг і здорового глузду в плані складності виконання. Фільончасті двері можуть бути досить складними у виконанні, тому майстрам-початківцям найкраще починати з виготовлення дверей з шістьма фільонками. Вибраний ескіз деталізується, на ньому розмічуються всі розміри. Відштовхуючись від вибраного ескізу, закуповуються необхідні матеріали для виготовлення дверей.

Для того, щоб виготовити двері своїми руками, в першу чергу робиться рама - основа конструкції, яка відповідає за її міцність і на яку закріплюються фільонки. Чим надійніше зроблена рама, тим надійнішими будуть самі фільончасті двері.

За допомогою рулетки вимірюється розмір дверного отвору. Для проектування дверей необхідно врахувати, що вони в підсумку повинні бути на чотири-шість міліметрів менше ширини дверної коробки, які потрібно залишити для нормального прилягання. Відповідно до отриманих розмірів із бруса, закупленого для виготовлення рами, робиться основа для майбутніх дверей. Для цього на брусі, який має бути рівним і без механічних пошкоджень, за допомогою олівця відзначається необхідна довжина. Потім за допомогою ножівки по дереву відпилюється зайва частина. Якщо є можливість, то розпиляти бруси за потрібним розміром можна в магазині, щоб полегшити та прискорити процес виготовлення дверей. Таке розпилювання буде якіснішим, оскільки використання сучасного обладнання дозволяє отримати оптимальний результат. Таким чином виходять дві бічні основні стійки, дві поперечки, які закріплюються знизу та зверху конструкції, а також внутрішні поперечки та рейки, що служать перемичками.

Для щільного скріплення деталей один з одним у потрібних місцях робляться пази та шипи, які повинні ідеально підходити за розміром. Для додаткового кріплення деталі промазуються спеціальним столярним клеєм, який з'єднує їх щільніше. У місцях кріплення майбутніх фільонок робляться спеціальні фаски.

Після виготовлення каркасу майбутніх дверей можна приступати до виготовлення фільонок. Якщо для фільонок, які вставлятимуться у двері, використовується деревина, то краще використовувати масив дошки, щоб уникнути необхідності створення збірної фаски. З масиву за розмірами фаски, яка прикрасить двері, вирізається готова деталь, по краях робляться спеціальні спилки, які дозволяють фільонці надійно закріпитися з фаскою.

Якщо виготовлення фільонок із цільного шматка масиву дерева неможливе, але є бажання використовувати саме деревину, то фільонки виготовляються зі шматків деревини, які скріплюються один з одним за допомогою системи шпильок і пазів, додатково промазуючи столярним клеєм для надання більшої міцності. Після того як фільонка, зібрана з частин деревини, готова, по її краях робляться спилки для кріплення з фаскою.

Виготовлені з деревини фільонки можуть бути додатково прикрашені за допомогою обробки спеціальними інструментами, але для цього потрібно мати певні навички.

Якщо фільонки виготовляються з ДСП або фанери, то вони випилюються з вибраного матеріалу відповідно до необхідних розмірів.

Скляні вставки також обрізаються у разі потреби під розмір дверей або спочатку при виготовленні перемичок і рейок виходять із наявних розмірів скляних вставок.

Якщо в якості вставки буде використовуватися скло з розписом, що імітує вітраж, зробити такий розпис слід заздалегідь, до закріплення в двері.

Скляні фільонки закріплюються за допомогою штапика, що дозволяє досить легко поміняти скло в разі потреби.

Після того як двері виготовлені, оброблені та покриті фарбою або лаком, до них прикріплюється вся необхідна фурнітура. Після цього здійснюється встановлення дверей у отвір.

Основу фільончастих дверей складає обв'язка, зроблена з рівних і сухих дощок товщиною 30-54 мм, зібраних у шип. Як правило, обв'язку товщиною 54 мм застосовують тільки для дверей висотою 2300 мм, вхідних дверей зі сходової клітки в квартиру та зовнішніх дверей (рис. 26, а). Ширина дощок обв'язування 90-150 мм. Для полегшення конструкції обв'язку можна зібрати з двох рам (зовнішньої та внутрішньої), обшитих ДВП або фанерою (рис. 26, б). При цьому елементи зовнішньої та внутрішньої рам мають бути з'єднані між собою на клею та нагелями.

Як зробити фільончасті двері своїми руками.

Рис. 26. Конструкція обв'язки фільончастих дверей: а - суцільна, б - рейкова полегшена

У вікна обв'язки вставлені і закріплені фільонки, які роблять плоскими або з фігурними декоративними виїмками (фігареями). На основі плоскої фільонки може кріпитися декоративна накладка, яку можна по краях додатково обробити рейками. Фільонки так званого класичного типу виготовляють з фугованих і склеєних у пресі дощок такої ж товщини, як і обв'язування. Фільонки кріплять до обв'язування дерев'яними рейками або куточками, а також у шип-паз. У першому випадку в обв'язці може бути обрана чверть, і тоді фільонки закріплюють штапиком лише з одного боку, у другому - краї фільонки завалюють так, щоб вузький гребінь входив у паз обв'язки. Рама може бути гладкою, тоді окантовочні рейки набивають з обох боків. При цьому звичайна накладна жолобник може зміститися через усадку полотна, і на пофарбованій поверхні виділятимуться незабарвлені смуги. Цього можна уникнути, якщо використовувати широкий опуклий плінтус, який ставлять на каркас внахлест (рис. 27).

Рис. 27. Установка фільонок: а - кріплення широким опуклим плінтусом внахлест
на обв'язку, б - кріплення вузьким плінтусом; в - кріплення скла косинцем:
1 – дверна рама; 2 – скло; 3 – косинець; 4 – цвях; 5 – молоток; 6 - прокладка

Замість дерев'яних фільонок у двері можна встановлювати і шибки. Встановлення скла у вікна дверей дещо відрізняється від скління звичайних вікон. Зазвичай у дверній рамі скла кріпляться не штапиками у фальцях, а за допомогою дерев'яних (іноді пластмасових) косинців (рис. 27, в). Такий спосіб кріплення, крім іншого, дозволяє приховати поверхню необроблену внутрішньої рами. Після виготовлення косинців необхідного розміру їх без скла встановлюють місце. Це необхідно для перевірки відповідності ширини зазору та товщини скла.
Спочатку кріплять косинці з одного боку дверей. Цвяхи без капелюшків утоплюють у тіло куточків. Можна внутрішню поверхню косинців змастити клеєм. Потім двері перевертають та встановлюють скло. Скло в рамі необхідно зафіксувати за допомогою вклеєних трісок або замазки. Замазку готують з дерев'яної тирси, змішаної з клеєм ПВА. Після фіксації скла встановлюють косинці з іншого боку.

При забиванні цвяхів у косинці необхідно дотримуватися особливої ​​обережності. Для захисту скла від подряпин між склом і молотком прокладають лист картону або шпону, яким переміщають молоток. Утоплюють цвяхи в тіло косинця на 0,5-1мм за допомогою викрутки з плоским жалом. Двері залишаються в горизонтальному положенні на 2-3год до повного висихання клею.

Двері з окантовкою фільонок штапиками

Спочатку розраховують розміри дверей та роблять її креслення. Починають з обміру дверного отвору: ширина - від одного бічного обв'язування до іншого, висота - від верхнього обв'язування до чистої підлоги. Отримані значення визначають розміри деталей дверей. Зібрані двері підганяють до отвору після виготовлення.

У зображеній на Рис. 28двері з чотирма фільонками ширина верхньої поперечки має бути 120мм, замкової - 200мм, нижньої - 250мм, поздовжніх зв'язків - 120мм, середників - 115мм. При таких розмірах на поздовжньому зв'язку на відстані 70мм від ребра можна встановити дверну ручку.

Рис. 28. Двері з окантованими фільонками: а - загальний вигляд; 6 - закладення панелі;
в – вид зверху; г – кондуктор для шкантів: 1 – верхня поперечка; 2 – стійка;
3 – верхній середник; 4 – замкова поперечка; 5 – нижня поперечка;
6 - шканти 12 х 100 мм; 7 – гнізда під шканти; 8 – нижній середник; 9 - фільонка;
10 – штапик; 11 - гребінь фільонки; 12 – зазор 3 мм; 13 - шнур із ізоляційної піни;
14 – рама дверей; 15 – фіксатор; 16 – стіна; 17 - лиштва; 18 - одвірок;
19 – щічки 12x40x250 мм; 20 - осьова лінія отвору

Для хороших дверей потрібний хороший матеріал. Підійде будь-яка прямошарова деревина, піддана пічному сушінню. Для поперечок, поздовжніх зв'язків та середників знадобляться заготівлі товщиною 50мм, а для фільонок краще взяти плити МДФ. Цей матеріал дуже стабільний і унеможливлює розбухання або усадку панелей через зміну вологості. Якщо досить широких дощок для нижньої та замкової поперечок знайти не вдалося, їх можна склеїти з 2-3 вузьких деталей. Так само роблять і при виготовленні фільонок з масиву дерева.
На поперечках і поздовжніх зв'язках фуганком знімають усі пошкоджені та поведінкові місця. Ці деталі повинні бути повністю плоскими, з паралельними пластами по всій довжині. Їхню товщину доводять обстругуванням до 37мм. Припуск 1мм, що залишився, на бік потрібен для остаточного обстругування і шліфування. Потім простругують дошки до потрібного розміру по ширині і відпилюють по довжині. Дошки поздовжніх зв'язків відпилюють з припуском 25мм на бік. Він знадобиться для припасування при навішуванні.
На рівній поверхні розкладають поперечки та середники. У верхній частині майбутніх дверей укладають середник так, щоб він лежав на середині поперечки. Щоб потім не переплутати деталі або їх лицьові сторони, маркують заготовки. Кутником остаточно перевіряють розкладку. Підводять встик одне ребро косинця до середника, кінець поперечки зрушують нарівні з іншим ребром і притискають поперечку. Таку саму операцію виконують з іншого боку середника. Закінчивши центрування, на внутрішніх ребрах поперечки роблять позначки точок примикання середника. Аналогічно розмічають положення середників на замковій та нижній поперечках.

Для роботи зі шкантами використовують кондуктор. . Його використання дозволяє автоматично виставити шканти та звести до мінімуму кількість вимірювань та ліній розмітки. Для виготовлення кондуктора відпилюють брусок довжиною 250мм, по товщині, що збігається з товщиною рами, і на відстані 30мм від кінця бруска і рівно посередині його поздовжньої осі вертикально свердлять наскрізний отвір діаметром 12мм перовим свердлом (рис. 28). Після цього приклеюють та прибивають щічки, на яких відзначають розташування осі отвору.
При свердлінні отворів під шканти на глибину 55мм кондуктор надягають на торець деталі та висвердлюють гнізда через отвір у кондукторі. Щоб перенести потрібну відстань від краю заготовки або між осями шкантів, на кондукторі роблять відповідні олівці.
Щоб уникнути помилки при розмітці стиків поперечок із поздовжніми зв'язками, середники затискають між кінцями поперечок і цю збірку укладають на вертикальну стійку обв'язування. Потім на кромках стійки розмічають положення поперечок. Тепер треба розмітити осі отворів для середніх шкантів на замковій та нижній поперечках. Для цього встановлюють кондуктор з отвором, що направляє, посередині торця замкової поперечки. Відзначають на кондукторі, де верхнє ребро поперечини збіглося з частиною кондуктора, що звисається, і роблять позначку «А». Свердлять отвір. Встановлюють кондуктор за позначкою «А» на відповідну мітку на вертикальній стійці і просвердлюють отвір
Такі самі операції виконують з нижньою поперечкою. Але вона ширша, тому роблять іншу позначку на кондукторі – «В». Взявши відмітку з нижньої кромки або пласти поперечки, переносять її до нижньої мітки на стійці.

Для забезпечення міцності з'єднань потрібні саморобні шканти із дуба діаметром 12 х 100мм. Для видалення надлишків клею та повітря зі з'єднання в кожному шканті пропилюють два поздовжні канали, з ребер шкантів знімають фаски і перевіряють припасування до отворів.
Клей наносять на всі шканти і вводять у всі отвори поперечок та середників. Стискають деталі разом і підкладають вертикальні стійки під кінці поперечок. Встановлюють ребра поперечок за відмітками на стійках. Якщо всі кути прямі, поперечки потраплять точно на позначки на стійках. Якщо ні, злегка підтискають один кінець стійки і дивляться, як переміщатиметься поперечка щодо позначки. Підганяють положення перемичок притисками так, щоб вони стали на мітки у всіх чотирьох кутах.
Після склеювання поперечок та середників можна з'єднати на шкантах вертикальні стійки. Кладають по одній струбціні над і під кожною поперечиною. Перевіряють площинність складання. Щоб витримати горизонтальність під нижню струбцину кожної поперечки кладуть прокладки, контролюючи площинність всіх елементів рами за допомогою лінійки або довгого рівня. Усі прогини компенсують прокладками, вирівнюючи деталі.
Поки рама сохне, можна зайнятися фільонками. Їх випилюють на 6 мм менше за висотою і шириною, ніж отвори рами, тобто по периметру отримують зазор 3мм. Він потрібний для компенсації зміни розмірів фільонки при зміні вологості. По периметру фільонки вибирають гребінь завтовшки 10мм. Якщо фільонки роблять із тонкого матеріалу, наприклад ДВП або фанери, гребінь, зрозуміло, не потрібен. Але у будь-якому випадку по краях треба зняти фаски. Найкраще це робити фасонною фрезою, домагаючись мінімального сколювання матеріалу на торцях.

Перед встановленням фільонок варто підігнати двері до отвору. Одна рама легша за двері в зборі, і з нею зручніше працювати.Спочатку встановлюють раму в отвір і поступово розклинюють клинами. Відзначивши усі дефекти на її кромках, забезпечують зазор 3мм між рамою та підлогою. Забирають раму з отвору, акуратно простругують дефектні місця і знову перевіряють припасування. Якщо необхідні зазори забезпечені, раму знімають і на ребрах вертикальних стійок простругують скіс 5° (рис. 28, в). Ці скоси забезпечать вільне відкриття та закриття дверей.
Тепер у рамі можна закріпити фільонки. Для цього знадобляться штапики 10 х 10мм, випиляні з дубової рейки окантовки. Штапики підрізають на вус і готують двері до обробки. Зачищають або простругують деталі, що пересічні деталі. Шліфують усі деталі дверей (філянки, раму та штапики) шкіркою із зернистістю 150, а потім із зернистістю 220. Лакують їх до складання.
Після висихання лаку до внутрішніх ребрів рами дверей врівень із зовнішньою площиною цвяхами завдовжки 15мм прибивають штапики окантовки. Щоб уникнути розщеплення деревини, всім цвяхів просвердлюють допоміжні отвори. Перевертають двері на інший бік і укладають фільонки. Між гребенем останніх та рамою дверей прокладають відрізки шнура діаметром 6 мм з ізоляційної піни, які зафіксують фільонку. Після цього фільонки фіксують штапиками, що залишилися. Потім наносять остаточне оздоблювальне покриття. Навішують двері та врізають замок.

Ці двері теж мають чотири фільонки, але на відміну від попередньої, її обв'язка зібрана на шипах (рис. 29).

Рис. 29. Двері з фільонками в пазах;
а - загальний вигляд; б - г - шипові вузли верхньої, середньої та нижньої поперечок:
1 – стійки; 2 – верхня поперечка; 3 – замкова поперечка; 4 - нижня
поперечка; 5 – верхній середник; 6 – нижній середник; 7 - верхня фільонка;
8 - нижня фільонка; 9 - шпонка 24 х 60 мм; 10 - паз 12 х 12 мм

До роботи підійдуть соснові дошки з вологістю приблизно 7%. За такої вологості зміна розмірів рами згодом буде мінімальною. Наведені у табл. 5 розміри деталей, необхідних для виготовлення одних дверей розмірами 750 х 2030мм, легко змінити для дверей з іншими розмірами.

Спочатку всі заготовки грубо випилюють по довжині та ширині. Потім посередині довгих ребер стояків, середників і поперечок треба випиляти пази 12x12мм. У середників і замкової поперечки пази мають бути з обох боків, в інших деталей - тільки з внутрішньої сторони. Пази можна вибрати стамескою, шпунтубелем, фрезером або випиляти на циркулярці пакетом дисків завтовшки 10мм, випущеним на 12мм над столом. Виставте диск на заготовці і випиліть паз в одній із деталей, щільно притискаючи заготовку до лінійки. Розгорніть заготовку іншим кінцем і знову проженіть стійку через пакет дисків. В результаті посередині деталі вийде паз шириною 12мм та глибиною 12мм. До обробки стійки перевірте запив на обрізці дошки.
Пази в обв'язці можна вибрати фрезою потрібної товщини або зробити вручну. У разі шпунтубелем з вузькою залізкою вистругують дві канавки, потім стамеской видаляють середину між різами.

Тепер в елементах рами треба розмітити та виготовити шипи та пази. Пази повинні бути паралельні лицьовій стороні заготовки та мати глибину 60 мм. Шип має бути такого розміру, щоб він туго входив у паз від руки без посадки на місце молотком.Щоб шипи було зручніше вставляти в закруглені кути пазів, сточіть зовнішні кути шкіркою на тканинній основі. Потрібно рівномірно закруглити кінці шипа так, щоб вони відповідали формі паза у стійці. Міцність цього з'єднання залежить від припасування шипа до паза - чим вони щільніше підігнані, тим міцніше буде з'єднання.
Щільно підігнавши пази та шипи, раму дверей можна зібрати насухо та перевірити її прямокутність. Виміряйте діагоналі між протилежними кутами, і, якщо вони однакові, двері будуть прямокутними. При складанні рами на перетині середників з центрами поперечок, щоб їх вирівняти, вставте чотири шпонки 24 х 60 мм.
Виміряйте відстань у вікнах між елементами рами та визначте розміри фільонок. Випиляйте фільонки зі МДФ у розмір і ручною обробкою або фрезером надайте їм об'ємність, сформувавши по периметру гребені 12 х 12мм.

До склеювання та затискання струбцинами закінчених дверей виконайте необхідне припасування всіх деталей і знову перевірте її прямокутність, вимірюючи діагоналі. Двері з проклеєними шипами та вставленими фільонками закладають у клиновий прес або набір струбцин і затягують. У цей час при затягуванні струбцин слідкуйте, щоб двері залишалися в площині. Залишіть двері затиснутою в струбцинах на добу, щоб виключити зміщення деталей до гарантованого затвердіння клею.
Готові двері навісьте та припиляйте до коробки, як було описано вище. Щоб сучки не просвічували через фарбу, покрийте двері двома шарами ґрунту на шовковій основі та закінчіть обробку двома шарами напівглянсової фарби на олійній основі.

Як зробити мангал із цегли для дачі своїми руками. Фото. Креслення. Схеми. Виді

Як правильно зробити вимощення навколо будинку своїми руками. Відео, фото

Палевий фундамент своїми руками. Пристрій, відео, технології

Розсувні (відкатні, висувні) міжкімнатні двері своїми руками

Як правильно зібрати та встановити дверну коробку своїми руками. Відео, поради

Як зробити цегляний стрічковий фундамент своїми руками

Дизайн та облаштування мансарди своїми руками. Відео, фото, варіанти

Цоколь вдома своїми руками. Відео, фото

Заміна, ремонт, посилення старого фундаменту вдома своїми руками

Укладання ламінату своїми руками. Відео, фото, інструкція

Дуже популярна, при цьому зробити її власноруч може кожен домашній майстер. Щоб не перекладати даремно дорогі матеріали заздалегідь продумайте всі аспекти, що стосуються цієї справи, зокрема, підберіть відповідну модель, яку ви зможете подужати самостійно.

Самостійно виготовлені фільончасті двері стануть прикрасою вашого інтер'єру

Особливості та різновиди конструкції

У першу чергу, перед тим як зважитися зробити фільончасті двері своїми руками, слід детальніше розібратися в пристрої цієї конструкції та її основних особливостях. Головна відмінна риса фільончастих дверей – наявність більш тонких вставок, які і надають полотну витонченості та особливого шику.

Завдяки такій конструкції полотно стає більш міцним та надійним при одночасному зменшенні ваги та масивності дверей.

Розрізняють три основні види таких виробів:

• Глухі із фанери або ДВП. У таких моделях фільонки виготовляються із тонких листів ДВП або фанери, які фіксуються усередині вирізів.
• Зі скляними вставками. Як заповнення для фільончастої частини застосовують скло, такі двері виглядають особливо легкими і надають приміщенню додаткову декоративність.
• Дерев'яні. Найміцніші і найскладніші у виконанні, для вставок необхідно виготовити тонкі листи з масиву дерева, що зазвичай коштує чималих грошей.

Виготовлення таких полотен ґрунтується на з'єднанні каркасу та вставок між собою. Зробити це можна за допомогою кріплення шип-паз, а також за допомогою штапиків. Можна поєднувати між собою обидва ці підходи.

Міжкімнатні двері фільонки з масиву сосни з глухими і скляними вставками

Необхідні інструменти та матеріали

Щоб розпочати виготовлення полотна фільончастих дверей своїми руками, слід подбати про підготовку всіх необхідних інструментів та пристроїв. Так як передбачається виточування фрагментів з нуля, важливо мати всі відповідні насадки. Для виконання всього процесу від початку до кінця, в першу чергу вам знадобляться:

• рулетка;
• олівець;
• наждачний папір;
• ножівка для дерева та деревних матеріалів;
• циркулярна пила;
• шило;
• рівень;
• дриль;
• плоскогубці;
• викрутка;
• стамеска;
• насадки для фрезерування.

Також заздалегідь слід подбати про заготівлю кріпильних елементів та фурнітури, вам знадобляться петлі, ручка та замок-засувка. Крім цього, запасіться маленькими цвяхами без капелюшків і столярним клеєм або ПВА.

Підбір основного матеріалу

Щоб своїми руками зробити унікальні та надійні фільончасті двері, одним з найважливіших питань на етапі підготовки є підбір матеріалів. Незважаючи на різноманітність вибору вставок, основою все ж таки служить деревина, тому з неї і слід почати.

Найбільш частим варіантом є виготовлення каркаса і коробки з сосни, цей тип деревини хороший тим, що дозволяє полегшити конструкцію і добре обробляється, до того ж стоїть сосна не так вже й багато. Мінусом є те, що навіть при хорошій опірності волозі та перепадам температури, деревина не прослужить вам занадто довго. А при обробці морилкою та лаком потрібно провести знесмольування матеріалу.

Альтернативний варіант - модрина. Ця деревина цілком доступна, а ось показники міцності та довговічності у неї набагато вищі, ніж у попереднього матеріалу. Звичайно, обійдеться вона дорожче, але й толку від неї буде більше.

Також для дверей можна використовувати такі породи деревини:

• береза,
• клен,
• і т.д.

Можна комбінувати декілька матеріалів, у тому числі дерево різних порід. Щодо вставок, оптимальним варіантом є використання ДВП або фанери. Для кухонних дверей або для оформлення входу до вітальні краще додати верхні вставки зі скла. Для більш вишуканих виробів підбирається деревина, її листи залишають плоскими, зрізають фаски або створюють різьблення. Все залежить від умінь та побажань самого майстра.

Виготовлення каркасу

Так як зробити міцні фільончасті двері своїми руками найкраще з дерева, розглянемо докладніше саме такий варіант. Насамперед для визначення розміру майбутніх дверей вам потрібно оформити дверний отвір. Для цього слід звести коробку, як правило, використовується дерев'яний брус. Заготівлі потрібної ширини і товщини можна придбати на будівельному ринку, в такому випадку ви заощадите час, адже вам не потрібно буде випилювати виступи та виїмки, а також мудрувати зі способами кріплення елементів.

Після того, як коробка буде встановлена ​​і остаточно зафіксована у своєму положенні, потрібно заміряти отвір, так ви визначите габарити дверного полотна. При цьому слід відібрати від отриманих цифр близько 5 міліметрів для забезпечення оптимального зазору між дверима та коробом.

Варіанти каркасу дверей фільонки з дерева

Мабуть, найвідповідальніша частина процесу конструювання та складання – виготовлення каркаса фільончастих дверей. Для цього найкраще брати масив дерева завтовшки не менше 50 мм. З матеріалу необхідно випиляти згідно з розміткою бічні та поперечні планки. Наприклад, для стандартних дверей з шістьма прямокутними фільонками вам знадобляться:

• бічні вертикальні стійки – 2 шт.;
• центральна вертикальна стійка – 1 шт.;
• верхня та нижня поперечна планка – по 1 шт.;
• внутрішні поперечні планки – 4 прим.

Кількість та розмір елементів залежать від конкретного проекту фільончастих дверей.

Усі деталі з'єднують між собою методом шип-паз та додатково змащують стики столярним клеєм. Для естетичного сприйняття та зручності подальшої роботи з внутрішньої сторони планки зрізаються під кутом, створюючи таким чином фаску.

Виготовлення фільонок

Наступний пункт у питанні, як самому зробити якісні фільончасті двері, стосується внутрішнього заповнення. Виготовлення фільонок багато в чому залежить від типу обраного матеріалу. Можна комбінувати вставки, наприклад, знизу ставити дерево чи фанеру, а зверху – скло.

Якщо ви вирішили використовувати масив дерева, знайдіть відповідні по товщині і габаритах листи, щоб не довелося клеїти між собою частини фільонки. Для зручності кріплення виточуються з'єднання тим самим методом шип-паз.

Найзручніше проводити остаточне складання дверей з уже готовими фільонками. У разі виконується принцип конструктора. Спочатку потрібно скріпити між собою одну сторону, а потім, пересуваючись знизу вгору, з'єднати всі елементи, підганяючи їх впритул один до одного. Якщо ви використовуєте штапики, порядок робіт не принциповий.

Схема монтажу фільонок

Для скляних вставок можна використовувати кольорове скло, гладке або рельєфне, а також звичайне із наклеєною на нього декоративною плівкою. Відмінний варіант - вітражі, якщо ви маєте навички розпису скла, обов'язково використовуйте їх при виготовленні фільончастих дверей.

Декорування

Завершальним етапом у виготовленні дверей з фільонками своїми руками є їхнє декорування. Це робиться не тільки для естетичних цілей, а й з урахуванням збільшення показників міцності та надійності виробу. Якщо ви використовували натуральну деревину, найкраще покрити її морилкою та лаком. Таке просочення створить захисну плівку для матеріалу, а лак додатково вбереже його від вологи, грибка та комах.

Також виріб можна пофарбувати в нейтральні або навпаки яскраві кольори, підбирати забарвлення слід під інтер'єр. Якщо цей варіант не для вас, спробуйте облицьувати полотно шпоном, плівкою або ламінатом.

Декорування фільончастих дверей за допомогою фарбування

Дуже цікаве рішення – створення контрасту між каркасом дверей та фільонками. Наприклад, можна пофарбувати вертикальні та поперечні планки, а вставки прикрасити орнаментом, малюнком або просто пофарбувати в інший колір. Відмінний спосіб - поклейка плівки, шпалер або тканини.

Що стосується скляних вставок, їх ви також можете прикрасити своїми руками. Для цього знадобиться просте флоат-скло та ваша фантазія. Ви можете створити унікальний розпис на його поверхні, зімітувати справжній вітраж або просто наклеїти напівпрозору плівку. За бажанням можна нанести на поверхню ваші улюблені фото та інші зображення.

Як бачите, зробити своїми руками фільончасті двері зовсім нескладно, головне, щоб було бажання, терпіння та творча майстерність.

Зараз до моди входять приховані міжкімнатні двері. Вони виглядають просто та витончено. Як це виглядає можна подивитися тут: https://berezha.com.ua/skryityie-dveri/ Ну, а якщо ви вирішили встановити у себе фільончасті двері, то не обов'язково їх купувати: зробити їх можна самостійно.

У необроблену деревину вбирається волога, а ізольовані від довкілля фільонки та нагелі поступово всихають. Вже через рік вони легко перемішуються у своїх пазах, а міцність кріплення фільонок та рами порушується.

Іноді буває простіше та дешевше зробити нові двері, ніж ремонтувати старі.

Виготовлення дверей своїми руками доступне навіть майстру-початківцю: для їх створення достатньо дотримуватися інструкцій.

Як зробити двері своїми руками?

1. Визначаємо розміри готового полотна. Для цього вимірюємо дверну коробку. Готові двері повинні бути на 4 мм менше ширини коробки. По краях слід залишити по 2 мм на прилягання.
2. Наносимо розмітку на оргаліт. Вирізаємо дві заготовки для дверного полотна. Потрібно пам'ятати: чим вища якість ДВП, тим менше трудовитрат доведеться на виготовлення та подальше оздоблення дверей, тим довше і надійніше вийде сама двері.

Робимо раму самостійно

Для рами краще брати дошки:

1. Хвойні: вони менш схильні до гниття.
2. Добре висушені: щоб при усиханні не змінилися розміри.

Якщо на дошках є сучки або невеликі пошкодження, нічого страшного: як коробку вони не позначаться.

Корисне відео на тему

Процес виготовлення обв'язки для дверей у подробицях дивіться в цьому відео:

Ретельно вимірюємо висоту та ширину дверного отвору, за його розмірами виготовляємо раму із бруса 50 мм. Ширина рами має відповідати ширині отвору. Важливо: між готовими дверима та торцями отвору потрібно залишити зазори, це слід врахувати при складанні коробки. Вільний простір наповнюють клоччям (піною) і вкривають лиштвою.

Початківцю майстру простіше виготовити двері з шести фільонок. Для їх кріплення потрібно:

1. Вирізати дві основні бічні стійки розміром 80х50 або 100х70 (по ширині та товщині).
2. Дві горизонтальні поперечки такої ж ширини та товщини для зміцнення низу та верху.
3. Рейка-перемичка.
4. Чотири серединні поперечки.

У перемичці випилюємо шип, у бічних стійках пропилюємо пази. Оптимальні їх розміри: довжина 8-10 см, ширина та глибина - 1,5 см. Шипи та пази необхідні для з'єднання вертикальних та горизонтальних деталей.

Кінці поперечок також обточуються під шипи, але в їх боковинах прорізаються фаски. Сюди вставлятимуться фільонки.

Робимо фільонки своїми руками

Найпростіше виготовити їх із масиву дошки, а дешевше — зібрати частинами, з кількох дощок. Для цього в заготовках (у дзеркальному порядку) випилюються шипи та пази. Глибина останніх – 1,5 сантиметра. Якщо фільонка збирається з дуже тонких дощок, то замість випилювання шипа можна використовувати сполучну вставку, яка скріпить деталі між собою (для цього буде потрібно клей). Як тільки клей висохне, по периметру фільонки робимо косі спилки так, щоб смужка щільно «сіла» у фаски.

Корисне відео на тему

Для більш детального розгляду процесу рекомендуємо 19-хвилинне відео, де професійний майстер розповість, як робити фільонку для дверей:

Після цього на площині прорізаємо фігареї: ті самі декоративні елементи, які роблять фільончасті двері, зібрані в майстерні самостійно, неповторними. Отриманий виріб ретельно шліфуємо, розкриваючи красу дерева.

Складання конструкції

Повністю збираємо двері, доки не використовуючи клей. Підганяємо всі деталі, підточуємо шипи, перевіряємо стики. Підрівнюємо торці, прибираємо все зайве, словом, наводимо не склеєні поки що двері в належний вигляд. Фільонки потрібно вирівняти зі стійками, скріпити їх дерев'яними штирями. Чим ретельніше робиться ця робота, тим естетичніше і довговічніше вийде двері.

Коли всі деталі стоять на своїх місцях, двері розбирають. Недосвідчений майстер може нумерувати деталі, щоб не переплутати їх у процесі остаточного складання.

Усі частини промазуються клеєм. Двері знову збираються. Настав час сушіння. Сушити двері потрібно обов'язково лежачи і під рівномірним гнітом. Як тільки клей висохне, двері можна використовувати за призначенням.