Серед інших видів фундаменту стрічкова основа виступає як найбільш поширена, що стосується приватного будівництва. Заливання не спричинить значних фінансових витрат і не є надзвичайно трудомістким. Якщо ви задалися питанням про те, як правильно залити стрічковий фундамент, то для цього не потрібно мати навички спеціаліста, достатньо мати бажання і ознайомитися з деякими правилами проведення подібного будівництва.

Стрічкова основа чудово підходить для зведення будівель, в яких передбачається облаштовувати цокольний поверх, підвал або підпілля, чого не скажеш про пальтово-гвинтові фундаменти. Але якщо будинок передбачається вибудовувати на пучинистих ґрунтах, то зведення стрічкового фундаменту виявиться досить витратним, так як подібні типи основ краще облаштовувати на сухому ґрунті, якому, як вологому, не так властиво спучування. Недоцільно робити і на значну глибину, чого особливо не вимагають негабаритні будівлі - лазні або гаражі.

Нехтувати правилами в процесі заливання стрічкового фундаменту або будь-якого іншого неможливо, оскільки на підготовчі роботи цієї частини будівлі витрачається практично 1/3 від загальної вартості будівництва.

Заздалегідь необхідно ознайомитись із правилами зведення стрічкового фундаменту. Спочатку має бути проведений аналіз ґрунту, який дозволить визначити його тип і глибину промерзання, це допоможе зрозуміти, чи можна використовувати даний тип основи на певній ділянці. Після виправлення помилок виявиться набагато складніше.

Інструменти та матеріали

• шурупи;
• щебінь;
• пісок;
• виска;
• лопата;
• цвяхи;
• дошки;
• арматура;
• трамбування;
• в'язальний дріт.

Повернутись до змісту

Підготовчі роботи

Спочатку має бути проведена розмітка та здійснено земельні роботи. Має бути розчистити територію від сміття. Використовуючи заздалегідь підготовлений проект будівництва, слід нанести на поверхню грунту внутрішні і зовнішні межі фундаменту. Зробити це можна, застосувавши підручні засоби: дерев'яні кілочки або прути арматури, а також мотузку, яку можна замінити дротом або ліскою.

Розмітка для стрічкового фундаменту.

Залити стрічковий фундамент правильно можна, якщо правильно буде проведена розмітка, яку слід зробити з ідеальною рівною, щоб уникнути значніших трудовитрат при переміщенні кілочків. Почати розмітку слід, визначивши осі майбутньої споруди. За допомогою схилу необхідно намітити перший кут, а від нього потрібно натягнути дріт до інших точок основи під прямим кутом. Кожен кут має бути перевірений шляхом виміру діагоналей. При збігу кутів можна розташувати кілочки на своїх місцях, щоб з'явилася можливість натягнути дріт між ними. За такою ж технологією проводиться внутрішня розмітка. Щоб отримати найбільш відповідну ширину основи, слід відступити від зовнішньої лінії 40 див.

Після завершення розмітки стрічкового фундаменту можна переходити до аналізу перепадів поверхні на території для забудови, що дозволить вибрати найнижчу точку. Знаючи ці дані, можна буде розрахувати глибину траншеї, що допоможе уникнути згодом різниці у висотах основи. Якщо передбачається зводити негабаритну будівлю, можна буде облаштувати котлован, глибина якого приблизно дорівнює 0,4 м.

Котлован може бути виритий за допомогою лопати чи екскаватора. Не слід виконувати дані роботи «на око», необхідно перевірити рівність дна траншеї, використовуючи водяний рівень. Не слід забувати і про те, що стіни котловану теж повинні мати ідеальні габарити – у процесі облаштування траншеї необхідно стежити за їхньою вертикальністю.

Повернутись до змісту

Встановлення опалубки та армування

Процес виготовлення стрічкового фундаменту.

Правила заливки стрічкової основи передбачають засипку піску в траншею, що дозволить знизити навантаження в міжсезоння на основу, така подушка розподілятиме навантаження на всю площу. Пісок має бути засипаний шаром 150 мм, але не менше, після засипки, його слід вирівняти, перевіривши горизонтальність рівнем. Подушка має бути утрамбована шляхом зрошення її водою. Поверхня піщаної подушки може бути засипана щебенем. Отримані шари рекомендується гідроізолювати, проклавши руберойд або поліетиленову плівку, що дозволить посилити характеристики міцності основи.

До моменту заливки потрібно виготовити та встановити опалубку, підійдуть для цього доступні матеріали, серед яких фанера, дошки, залишки металочерепиці тощо. Елементи опалубки слід зафіксувати шурупами або цвяхами, капелюшки яких потрібно розташувати всередині, що допоможе простіше демонтувати конструкцію, а стінки основи при цьому вийдуть рівнішими. Монтувати опалубку слід так, щоб її елементи височіли над поверхнею ґрунту на 30 см або більше. У внутрішньому просторі опалубки по її периметру потрібно натягнути шнур на рівні, до якого передбачається заливку.

Схема опалубки для фундаменту.

Процес заливання повинен супроводжуватися облаштуванням отворів для водопровідних і каналізаційних труб, інакше їх доведеться прорубувати після того, що спричинить порушення цілісності бетонного моноліту.

Перед тим, як залити стрічковий фундамент, потрібно розмістити в опалубці арматуру. Для цього потрібно зв'язати стрижні, які повинні мати переріз 12 мм, з використанням в'язального дроту. В'язати слід так, щоб сторони осередків дорівнювали 30 см. Зварювання краще при цьому не застосовувати, так як місця зварювання будуть корозії, а в'язка, до всього іншого, здатна забезпечити гнучкість конструкції при зсувах грунту. Укладаючи арматуру в траншею, необхідно стежити, щоб з усіх боків залишили відступ по 5 см, це дозволить розташувати арматуру всередині моноліту.

Повернутись до змісту

Процес заливання стрічкової основи

Схема армування кута фундаменту.

Стрічковий фундамент повинен заливатись тільки після того, як було визначено, який об'єм бетону буде для цього необхідний. Визначити це можна шляхом множення всіх габаритів основи. Бетонний розчин може бути приготовлений і самотужки, для цього потрібно змішати пісок (3 частини), щебінь (5 частин), з 1 частиною цементу, суміш слід розбавити водою, поки склад не досягне оптимальної консистенції. Але найкращим варіантом стане використання бетону заводського виробництва, так як за перший підхід заливка самотужки вироблена бути не може, що стане причиною утворення «холодних швів» і містків холоду, вони стануть місцями, де зможе просочуватися вода, стаючи причиною руйнування основи. Якщо стрічковий фундамент заливатиметься за допомогою машини, слід переконатися, що з кожного кута опалубки є можливість доступу для процесу заливки. Якщо розчин замовлятиметься, то перед початком заливки слід переконатися в тому, що він не встиг затвердіти – у разі необхідності його розбавлять водою.

Правила, згідно з якими має заливатись стрічковий фундамент:

1. Бетон необхідно заливати потроху, кожен шар має становити ширину, рівну 20 см.
2. Після заливання кожного шару, розчин слід утрамбовувати, де потрібно використовувати спеціальні трамбування, виконані з дерева, це дозволить уникнути утворення порожнин у монолітному шарі. Для цього потрібно простукувати стіни опалубки.
3. Стрічковий фундамент має бути залитий до рівня шнура, закріпленого раніше.

Після того як роботи з заливки та трамбування були завершені, необхідно вирівняти поверхню основи, використовуючи при цьому кельму.

Правила заливки припускають проколювання фундаменту в деяких місцях, для чого потрібно використовувати арматуру, це дозволить звільнити розчин від повітря.

Після проведених етапів слід дочекатися повного висихання фундаменту, це може піти приблизно 30 днів. На цей період є певна низка правил, яких слід дотримуватись. Якщо погода дощова, фундамент слід вкривати поліетиленом на ніч, можна використовувати будь-який інший непромокальний матеріал, це допоможе запобігти змиванню цементу. Якщо протягом дня тримається сонячна погода, поверхню основи слід поливати, щоб запобігти розтріскуванню верхнього шару. Опалубка має бути демонтована не раніше ніж через 14 днів після заливання основи, рекомендується проводити ці роботи через місяць.

Правильно залити стрічковий фундамент можна і самотужки, не вдаючись до допомоги фахівців, проте для цього необхідно дотримуватися всіх правил, щоб після не виправляти скоєні в процесі облаштування помилки. Адже деякі з них неможливо виправити.

Ця стаття, на практичному прикладі, допоможе розібратися, як залити стрічковий фундамент своїми руками без досвіду схожої роботи.

Стрічковий фундамент застосовується на стійких ґрунтах, ділиться на дрібнозаглиблений та заглиблений.

Дрібнозаглиблений застосовується у тих випадках, коли немає великого навантаження на основу, це може бути відкрита веранда, дрібна прибудова до будинку, альтанка або паркан.

Заглиблений стрічковий фундамент застосовується при будівництві будинків, котеджів, лазень, де здатність, що несе, повинна бути високою.

Стрічковий фундамент дешевший за монолітний, але має свої особливості та трудовитрати.

Переваги стрічкового фундаменту

• одним із плюсів стрічкового фундаменту є швидкість його зведення;
• можливість влаштування льоху або підвального приміщення;
• дешевизна.

Недоліки стрічкового фундаменту

До другого мінуса можна віднести і такий фактор, як, наприклад, у ви вже маєте готову чорнову підлогу, а при стрічковому доведеться використовувати або монолітні ЗБ плити, або монтувати лаги для підлоги, що вже буде затратно.

Необхідний матеріал

• Шнурка;
• Самонарізи;
• Рулетка;
• Рівень оптичний чи гідрорівень;
• Плівка ПВХ;
• Дошка 25х100 мм;
• Арматура діаметром 6-12 мм;
• Щебінь фракція 5-20;
• Пісок;
• Бетон марки М250 та вище;
• Дріт в'язальний обпалений.

Варто враховувати певні правила, якщо новий фундамент прилягатиме до старого, то обов'язково має бути деформаційний шов, товщиною 5-10 см, для цього чудово підходить піноплекс.

Етапи робіт із заливки стрічкового фундаменту

Розмітка на місцевості

Для цього нам знадобиться шнурка, колья і рулетка, сам план майбутньої будівлі. Виставляємо попередньо колья по кутах, натягуємо шнурку, таким чином отримуємо периметр нашої основи. Цей крок досить відповідальний, потрібно грамотно виставити всі кути під 90 градусів.

Щоб виставити рівний кут, застосовуємо правило “3,4,5” засноване на теоремі Піфагора, яке свідчить: “у прямокутному трикутнику, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів”. Простими словами від точки кута візьміть відстань 3 метри і поставте відмітку, так само від тієї ж точки кута в інший бік, відміряйте 4 метри, далі від цієї точки проведіть діагональ до точки, де розмір 3 метри, діагональ повинна вийти 5 метрів.

Щоб усі сторони дорівнювали, потрібно знайти діагоналі периметра основи, за формулою корінь квадратний з а²+в². Наприклад, сторони розміру основи 9х8, застосовуємо формулу (9х9)+(8х8) =145, корінь з 145=12,04, відповідно діагональ має бути 12,04 м.

Виїмка ґрунту

Після того як зроблено розмітку, починаємо викопувати траншею. Для легких будов глибина залягання фундаменту може становити 30-50 см. Для будинків та котеджів глибина заглиблення має становити не менше 80 см!

Траншею викопувати можна лопатою або вдатися до важкої техніки, що значно скоротить час. Після виїмки ґрунту необхідно, щоб наша траншея знаходилася в одній площині, для цього необхідно визначити найнижчу точку, можемо скористатися гідро-рівнем або використовувати оптичний нівелір.

Підготовка піщаної подушки

Необхідно засипати піском нашу траншею, товщиною шару 15-20 см, далі все добре утрамбовуємо віброногою або саморобною ступкою. Далі слід засипка щебенем товщиною шару 10-15 см, все знову добре трамбуємо. Даний етап є обов'язковим, щоб уникнути пучення грунту, що може призвести до розриву фундаменту, тріщин і деформації.

Монтаж дощатої опалубки

Ділимо на 2 етапи:

1. Монтаж опалубки.
2. Встановлення у траншею.

1. Для опалубки потрібна дошка 25х100 мм, саморізи по дереву, шуруповерт. Висота опалубки залежатиме від глибини залягання фундаменту, а також висоти від ґрунту. У нашому випадку глибина склала разом із піщаною подушкою 50 см, відповідно висота опалубки становить 50 см. Накручуємо дошки в ряд з яких повинні вийде щити. У щитах робимо отвори під вентиляцію та комунікації.

До готових щитів кріпимо ПВХ плівку за допомогою меблевого степлера або фінішних цвяхів. Це робиться для того, щоб бетон не схоплювався з дошкою, не проникав у щілини між дошками. Завдяки плівці таку готову опалубку можна використовувати неодноразово.

2. Установка опалубки можна здійснювати безпосередньо в саму траншею з подальшим обсипанням щитів ґрунтом, для цього ширина траншеї повинна бути ширшою від вихідної товщини стрічки на 7-10 см. Після закладки щитів, із зовнішнього боку шиїтів, вбиваємо клини з дошки.

Щити повинні стояти строго у вертикальному положенні, для цього використовуємо нормальний рівень. Монтуємо розпірки, довжина нижньої лапи не повинна бути меншою за 70 см, вбиваємо клин між лапою та щитом опалубки, так щоб лапа стояла жорстко. Далі прикручуємо діагональну лапу, крок між розпіркою 50-100 см. Прикручуємо верхні стяжки між щитами з кроком 100-150 см.

Армування стрічкового фундаменту

Армування проводиться арматурою класу AIII 12 діаметра для поздовжньої та 6 діаметра для поперечної. Крок осередку 350-400 мм.

Для полегшення процесу збирання каркаса використовують арматурні хомути у вигляді квадрата або літери "П" діаметром 6 мм. Їх можна придбати в магазині або замовити у постачальника арматури. Можна скористатися і ручним згинач, такий інструмент коливається від 2000-5000 рублів.

Варто вдатися і до правил в'язки арматури на кутах, як показано на малюнку нижче.

Висота хомутів залежатиме від висоти стрічки -10 см, наприклад, якщо стрічка висотою 50 см, то висота хомута має бути 40 см.

Використовуємо фіксатори "зірочки", щоб арматура не стикалася зі щитами опалубки, а також із землею.

Бетонування

Бетонування здійснюється згідно з СНІП маркою М250 і вище. Розчин можна замішати і вручну за допомогою бетономішалки у співвідношенні:

• пісок (3);
• щебінь (3);
• цемент (1).

Якщо заливка здійснюється міксером з бетономішалки, варто проконтролювати, щоб оператор подавав рівномірну консистенцію, розчин не повинен бути занадто густим або рідким. При надлишку води в суміші, після висихання та усадки можуть утворитися тріщини.

Після заливання проходимося провилом, кельмою або рівною дошкою, поверхня повинна бути рівною та гладкою.

Зведення будівель можна починати через 28 днів. Бетон набере до цього часу достатню фортецю, дасть рівномірне усадження на ґрунт під власною вагою. Влітку рекомендується поливати фундамент водою, вдень і ввечері, щоб уникнути розтріскування.

Консервація

Консервація та гідроізолювання проводиться через 2-3 дні в холодний період та 1-2 тижні у теплий. Накриваємо стрічку руберойдом, гідроізолюємо стінки стрічки мастикою або іншим гідроізоляційним матеріалом.

В основі будь-якої будівлі кладуть фундамент для того, щоб будинок міцно стояв, забезпечував тепло і витримував всі атмосферні навантаження. Фундамент несе на собі весь тягар перегородок стін і перекриттів, тому від нього залежить міцність і довговічність будівлі. З усієї безлічі різних типів фундаменту, монолітна стрічка із залізобетону застосовується для укладання під стіни, що забезпечує безпеку подальшої експлуатації будь-якої будівлі. Поширеність заливки саме стрічкового фундаменту полягає в міцності готової основи, її простоті та реальній можливості залити його своїми руками.

Стрічковий фундамент своїми руками використовується для спорудження невисоких будинків, кухонь для літнього куховарства, гаражів і лазневих приміщень - іноді він застосовується і для будівництва великих архітектурних форм, але тоді потрібно брати до уваги стан землі, на якій він зводиться.

Чинники, що впливають на глибину фундаменту

Глибина заливання фундаменту розраховується спеціалістами будівельного агентства. На величину занурення основи будинку впливають масивність споруди, застосування утеплення фундаменту та глибина залягання джерельних вод. Але, при встановленні основи, в основу ставиться глибина на яку промерзає грунт. Враховуючи фактори промерзання землі, фундаменти поділяються на:

Дрібнозаглибленийстрічковий фундамент своїми руками поміщається в землю на 0.4-0,6 м. Його можна застосовувати в регіонах із відносно теплою температурою повітря, та мінімальною глибиною промерзання ґрунту. При зовнішньому утепленні фундаменту фактор промерзання ґрунту можна зовсім не враховувати. І коли легкий будинок будується з каркасних щитів, обшитих спеціальними матеріалами, газобетонних блоків та інших легких матеріалів використовується саме фундамент з дрібним заглибленням;

ГлибокозаглибленийСтрічковий фундамент своїми руками покрокова інструкція міцніший, і розміщується на глибині 1-2 м. Він призначений для масивних будинків і для районів з холодним кліматом, під цегляні будинки на кілька поверхів, з перекриттями з монолітного бетону. Такий фундамент заливається для спорудження на пучинистому дрібнозернистому та піщаному ґрунті. Під впливом низьких температур суглинні та піщані ґрунти багаторазово збільшують об'єм і спучуються, руйнуючи фундамент. Подібним чином впливає нею близьке до поверхні залягання джерельних вод.

Безперечні переваги та потенційні недоліки стрічкового фундаменту

Частота застосування стрічкового фундаменту диктується рядом його позитивних якостей:

• тільки бетон не може забезпечити міцності основи будинку, тому його армують – перед заливкою бетону в опалубці монтують каркас, що пов'язують із металевих прутів. Вони працюють у гармонійній взаємодії - бетон забезпечує протидію стиску фундаменту, а каркас протистоїть розтягуючим навантаженням;
• широка основа фундаменту, що заглиблено в землю, забезпечує його міцність і рівномірно поділяє навантаження на його загальну площу;
• довгий термін експлуатації фундаменту дозволяє стояти будинку на ньому понад сто років;
• Стрічкова основа фундаменту застосовується для будь-яких ґрунтів, навіть якщо вони здатні розсипатися і поглинати вологу - взимку такий ґрунт може утворити кристалики льоду і почати витріщатися.

До несприятливих факторів влаштування стрічкового фундаменту відноситься:

• трудомісткість будівельних робіт, пов'язаних з риттям траншей, монтажем опалубки, зв'язуванням каркасу з арматури та, власне, заливкою бетону;
• на матеріали для фундаменту витрачається не менше - 15-20% вартості всіх будівельних робіт;
• Для зменшення витрат фундамент заглиблюється в землю на неглибоко, але тільки така глибина не впливає на якість споруди.

Матеріали та інструменти для закладки стрічкового фундаменту

Для заливання основи будинку знадобляться такі витратні матеріали:

• щебеня або річковий пісок для влаштування подушки основи;
• готовий бетон із цементного заводу, або цемент марки М200, пісок та щебінь для власноручного замісу бетонного розчину;
• металевий прут класу А3 ребристий, або гладкий 12 мм у діаметрі для одноповерхових будинків, та більшого діаметру для висотних;
• сталевий дротяний матеріал для скручування арматури в каркас;
• гідроізоляційний матеріал - руберойд, або гідрозол;
• для влаштування форми для заливання дошка товщиною 20 мм, рейки та брус.

Які інструменти знадобляться

• Кілочки з дерева, будівельні шнури, рулетка, косинець для розмітки фундаменту;
• виска та будівельний рівень для якісного забезпечення горизонтального та вертикального положення;
• лопати штикової та совкової форми;
• апарат для ручного трамбування;
• бетонозмішувач з приводом і без нього, при замісі бетону вручну;
• гачок або кліщі для в'язання каркаса з арматури;
• молоток для збивання металевих прутів у ґрати;
• кельми, для розрівнювання бетону після заливання.

Розрахунок глибини фундаменту

Будівництво починається з розрахунку заглиблення фундаменту та його помилування по периметру: таку роботу зможуть зробити будівельні агенції. Щоб уникнути помилок на стадії проекту, розрахунок замовляється в бюро з архітектури. Правильне прорахування всіх факторів під час зведення основи будинку вбереже від можливої ​​деформації фундаменту.

Крім грамотного прорахунку розмірів фундаменту, враховують особливості клімату, властивості ґрунтів та дотримуються всіх нормативів будівництва. Щоб збудувати невелику споруду, можна взяти вже готові схеми та типові креслення. Заливка стрічкового фундаменту своїми руками відео допомагає у визначенні послідовності робіт, підготовці матеріалів та інструментів.

Етапи правильної заливання фундаменту

Роботи починають із розчищення території та розрахунку розмірів фундаменту. Будівельний майданчик вирівнюють, прибираючи грунт разом із рослинністю на 15-20 см. Потім територію розмічають, встановлюючи межі будівлі, та забезпечуючи ідеально прямі кути та рівні діагоналі. Щоб досягти поставленого завдання, проводяться такі етапи будівельних робіт із заливання фундаменту.

Розчищення та розмітка ділянки:

• через центр будівлі перпендикулярно натягують два шнури, позначаючи осі споруди;
• відміряють довжину та ширину будівлі, формуючи кут і забиваючи перший клинок. До нього примотують будівельний шнур, відміряючи по 90 градусів кути праворуч і зліва від первинного кілочка;
• подібним чином відзначають четвертий кут і ще раз перевіряють правильність кутів;
• вимірюють діагоналі - при правильній розмітці вони дорівнюють один одному.

Виїмка та підготовка траншеї

По ширині траншея має бути більше 25-30 див, а, по глибині розраховується залежно від типу фундаменту і поверховості майбутнього споруди.

Послідовність земельних робіт:

• ґрунт викопують на глибину фундаменту, враховуючи товщину подушки із щебеню;
• копання траншеї вручну або роторним екскаватором вирівнюють горизонтально дно траншеї;
• влаштовують частина фундаменту, що виступає із землі, досить високо, або надають їй ступінчастого вигляду;
• монтаж півшки із щебеню завтовшки 15-20 см;
• змочування та утрамбовування подушки, для забезпечення ізоляції від ґрунтових вод.

Пристрій опалубки

• З зовнішньої та внутрішньої сторони траншеї встановлюють опори вертикально із бруса 40-50 мм, щоб дошка повністю відповідала стіні котловану. До опор строго вертикально кріпляться дошки опалубки із застосуванням рівня та будівельного схилу;
• зі щитів формується опалубка, що кріпиться до опор стін саморізами;
• розміщення щитів проводиться лицьовою стороною до фундаменту – так дошки простіше відокремлюються після застигання бетону;
• передбачається зовні опалубки встановити розпірки по обидва боки дощок, щоб тяжкість бетону не усунула опалубку;
• формувальні щити з'єднують дерев'яними рейками для забезпечення однакової товщини смуги заливки фундаменту;
• по внутрішній стороні, з боків, натягується мотузка, що служить орієнтиром визначення висоти заповнення форми бетоном.

Армування основи

Стрічковий фундамент потребує зміцнення, для чого всередині опалубки виготовляється каркас із ребристого сталевого прута діаметром 8-12 мм. Для підготовки та ув'язування арматури:

• нарізаються зі спеціального дроту поздовжні та поперечні частини каркасу - сітки з арматури складаються з двох рядів уздовж прутів та по одному поперечного ряду;
• визначення розміру перемичок – вони покриваються бетоном на висоту 5-6 см;
• покладена решіткою арматура скріплюється тонким сталевим дротом, особливим гачком - петля робиться тугий, але вона не повинна змінювати форму арматурної решітки;
• вертикальні прути каркаса розташовують в опалубці на відстані 5-8 см прямо на подушку із щебеню;
• на закінчення, надійно скріплюються горизонтальні та вертикальні прути між собою, застосовуючи пістолет для в'язки прутів, що справляє скріплюючу дію.

Процес заливання опалубки бетоном

При правильному розкладі проводиться одночасна заливка на всю опалубку, але можна заливати фундамент і пошарово. Для цього необхідно приготувати бетонний розчин - на відро цементу М200 припадає 2-2.5 відра піску, 2-3 відра щебеню та 2 відра води, після чого замішується досить рідкий бетон. Для запобігання утворенню порожнин у готовому бетоні, простукують опалубку зовні і протикають по глибині металевим прутом. Щоб у бетоні не утворилися бульбашки повітря, до нього підмішують спеціальні добавки пламтифікатори. Верхню поверхню бетону вирівнюють по шнуру, присипають сухим цементом та загладжують штукатурною теркою. Для профілактики появи тріщин у бетоні, його поливають один раз на день особливо коли спекотно.

Роботи з гідроізоляції

Важливим процесом у будівництві стають роботи з гідроізоляції, щоб захистити будову від зайвої вологи, і запобігти замерзанню з наступним набуханням. Такі процеси ведуть до деформації та руйнування фундаменту. По горизонталі від вологи ізолюють у місцях з'єднання фундаменту зі стіною руберойдом та гідрозолом. Для таких робіт поверхня застиглого бетону очищається, а ізоляційний матеріал нарізається на шматки з огляду на припуски по 8-10 см.

Способи прикріплення горизонтальної гідроізоляції:

• холодним способом кріпиться руберойд за допомогою бітумної мастики - бетон промазують цим складом, що клеїть, дають трохи схопиться і приклеюють руберойд на потрібне місце;
• гарячим способом користуються, коли потрібно прикріпити гідроізол - його вивільняють із рулону, підігрівають паяльною лампою та притискають за допомогою валика;
• сучасні ізоляційні матеріали бувають і самоклеючі - для цього знімається захисна плівка і притискається матеріал до первинно підготовленої поверхні.

Гідроізоляційні роботи проводяться шляхом обмазування стін фундаменту покриття на основі бітуму - такі роботи проводяться в кілька етапів. Застосовується і такий спосіб захисту від вологи, як оздоблення зовнішньої сторони фундаменту плиткою.

Утеплення фундаменту

Сьогодні надано безліч утеплювальних матеріалів. Але слід знати, що роботи з утеплення фундаменту виконуються лише після його гідроізоляції. Використовується кілька способів утеплення основи будинку:

• під час встановлення фундаменту, його можна утеплити керамзитом, але після засипання керамзиту необхідно добре ізолювати від вологи, тому що керамзит добре вбирає вологу і втрачає свої властивості, що утримують тепло. Для утеплення нижньої частини фундаменту з використанням керамзиту викопується траншея, глибиною не менше метра. Після цього зміцнюється матеріал для захисту від вологи і засипається керамзит на всю глибину. Для утеплення стін в особливу опалубку товщиною не менше 0.5 -1 м засипається керамзит із зовнішньої та внутрішньої сторони фундаменту та проводяться роботи з його гідроізоляції;
• із зовнішнього боку опалубки закріплюється екструдований пінополістирол, що протидіє волозі. Часто, його листи застосовуються із зовнішнього боку, як частина незнімної опалубки – у цьому випадку листи полістиролу міцно скріплюються, щоб їх не зрушило важким бетонним розчином. Коли утеплюється готовий фундамент, листи пінополістиролу кріпляться до нього зовні пластмасовими дюбелями в просвердлений дрилем отвір. Теплопровідність пінополістиролу різна, тому при купівлі листів утеплювача звертають увагу на їхню щільність - найчастіше зупиняють увагу на утеплювачі з середнім показником;
• надійним, але й найвитратнішим способом утеплення стає напилення пінополіуретану із зовнішнього боку фундаменту. Цей процес проводиться фахівцями з спеціальним обладнанням - вони поступово покривають зовнішній бік фундаменту пінополіуретаном, не пропускаючи жодного місця, де могла б просочитися волога. Процес проводиться швидко та подальшою гідроізоляцією, бо під впливом сонячних променів пінополіуретан виділяє речовини, що погано діє на організм людини.

Повторне засипання готового фундаменту

Коли фундамент вже застиг і опалубки зняті, навколо нього засипають пазухи, порожнечі та весь внутрішній простір. Для засипки використовується той ґрунт, що був вийнятий під час копання траншеї. Після засипки проводяться роботи з трамбування ґрунту віброплитою, що є плоскою підошвою, підключеною до вібратора.

Оцінка робіт під час зведення стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент своїми руками відео можна заливати при повній впевненості у своїх будівельних навичках та правильності розрахунків фундаменту. Іноді, простіше та вигідніше найняти бригаду фахівців, або замовити послугу у будівельному агентстві. Робота будівельника професіонала вигідно відрізняється:

• дотримання всіх вимог технологічних процесів на кожному з етапів будівництва;
• замовлення заливання фундаменту «під ключ», або виконання одиничних процесів з підготовки та самої заливання фундаменту;
• використання техніки та професійних інструментів, завдяки чому забезпечуються високі темпи будівництва;
• гарантії на свої послуги та можливість переробити роботу низької якості.

Заключна стадія робіт

Після заливання фундаменту залізобетонну смугу закривають зверху для перешкоди її висушування та залишають для затвердіння щонайменше на два тижні. Під час холодів застосовуються особливі добавки, так як при мінусових температурах вода перетворюється на лід, що перешкоджає затвердінню бетону навіть після того, як температура знову підніметься вище нуля. У спекотну погоду застигає бетон поливають водою тому, що при зайвому випаровуванні він припиняє процес затвердіння і обертаються пилом.

Стрічковий фундамент заливається, під невисокий будинок, лазню або щитовий будинок. Він привабливий тим, що можна одночасно охопити фундаментом усі чотири сторони будинку. Перед початком будівельних робіт із встановлення фундаменту земля розчищається і проводиться розмітка під нього. Будівельними шнурами позначається місце майбутньої опалубки, після чого приступають до земельних робіт. Роється траншея, на дно якої засипається та ущільнюється дренаж із щебеню. Потім встановлюється опалубка із дощок, куди заливають бетон. Щоб фундамент був міцнішим, бетон армують, встановлюючи в опалубці ґрати із металевих прутів. Залитий бетон витримують не менше місяця, потім знімають опалубку та проводять роботи з гідроізоляції верхньої частини фундаменту.

Стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція та відео, заливка, дрібнозаглиблений

★ Стрічковий фундамент своїми руками ✓ Покрокова інструкція ✓ Заливка ✓ Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент ✓ Фото та відео

Серед усіх існуючих видів фундаменту, саме стрічковий фундамент вважається найпоширенішим для будівництва приватних будинків висотою до двох поверхів.

Заливка стрічкового фундаменту: технологія та порядок виконання робіт

Такий вибір обумовлений тим, що заливка стрічкового фундаменту не вимагає великих фінансових витрат і може бути проведена самостійно без застосування великої будівельної техніки.

Для його будівництва зовсім не обов'язково мати спеціальні будівельні навички. Впоратися з цією роботою кожен може самостійно, вивчивши заздалегідь послідовність дій та технологію заливання бетону.

Для того, щоб робота була проведена своєчасно і швидко, необхідно весь процес розділити на кілька основних етапів:

• розмітка майбутнього фундаменту біля;
• земельні роботи та риття траншеї;
• спорудження та встановлення опалубки;
• монтаж та встановлення армуючого каркасу;
• заливання бетону.

Виконуйте роботи в цій послідовності і не приступайте до наступного пункту, якщо повністю не закінчили попередній.

Розмітка та викопування траншеї

Перед початком розмітки потрібно очистити всю ділянку від залишків будівельного сміття, рослинності та інших сторонніх предметів. Накресліть схему майбутнього фундаменту на папері з позначенням всіх розмірів, а потім переносіть ці розміри на місцевість.

Правильна технологія заливки фундаменту вимагає чіткої попередньої розмітки і для позначення контурів фундаменту на місцевості вам знадобиться:

• будівельна рулетка щонайменше 10 метрів;
• дерев'яні коли або металеві прути для позначення кутів;
• міцна та товста нитка (мотузка) для позначення контуру;
• косинець.

Переносьте розміри на поверхню в масштабі 1:1 та перевіряйте правильність кутів за допомогою будівельного косинця. Для створення правильних геометричних форм використовуйте перевірку розміру по діагоналі між зовнішніми та внутрішніми кутами розмітки. Після цього можна приступати до копання траншеї відповідно до встановленої розмітки.

Встановлення опалубки та арматури

Для створення основи невеликого приватного будинку, достатньо глибини траншеї в 50-60 см. Перед установкою опалубки і арматури, на дні траншеї необхідно створити подушку, що компенсує, для того щоб знизити тиск фундаменту на грунт за рахунок розподілу навантаження.

Для створення подушки необхідно засипати шар піску на дно, завтовшки 10 см і ретельно його утрамбувати, попередньо змочивши водою. Потім укладають шар щебеню, товщиною 5-10 см і так само утрамбовують.

Якщо проводиться заливка фундаменту бетоном при мінусовій температурі, змочувати пісок не потрібно.

Якщо на вашій ділянці щільний ґрунт, який дозволяє створити траншею з ідеально рівними краями чітко за розмірами, установка опалубки не обов'язкова. Якщо ж ґрунт сипкий, то для створення потрібної форми монтується опалубка з дерев'яних дощок або фанери. Важливо пам'ятати, що опалубка має виступати над поверхнею як мінімум на 20-30 см.

На наступному етапі необхідно виготовити металевий каркас з арматури - сталевих лозин діаметром 10-12 мм. Каркас з арматури служить для зміцнення стрічкового фундаменту та запобігання його деформації під час зміщення ґрунту або сезонних розширень. Каркас укладається всередину опалубки та закріплюється металевим дротом.

Важливо враховувати, що розмір армуючого каркаса повинен бути трохи меншим за розмір фундаменту, приблизно на 5-8 см для того, щоб елементи арматури були повністю залиті бетоном і не виступали за його межі.

Заливка фундаменту бетоном

Для розрахунку необхідної кількості бетону потрібно перемножити між собою ширину фундаменту, висоту і загальну довжину, так ми отримаємо необхідний обсяг розчину. Можна замовити готову суміш у будівельній організації або приготувати її самому перемішавши 1 частину цементу, 3 частини піску і 5 частин щебеню або гравію з необхідною кількістю води до консистенції рідкої сметани.

Якщо проводиться заливка фундаменту взимку, то деяка частина води заміщається спеціальними модифікаторами, які не дають розчину швидко замерзати та забезпечують рівномірне висихання.
Бажано замовити готову суміш, оскільки весь розчин необхідно заливати з невеликими проміжками за часом, щоб шари бетону не встигали застигати і утворювати холодні шви, через які може проникати волога. Можна взяти в оренду одну або кілька стаціонарних бетономішалок для прискорення процесу або замовити бетонозмішувач (міксер).

За наявності бетонної суміші, робота відбувається за наступним алгоритмом:

1. Розчин заливають в опалубку шарами 20 см.
2. Кожен шар необхідно по можливості утрамбувати та обробити занурювальним будівельним вібратором для усунення порожнин.
3. За відсутності будівельного вібратора необхідно молотком постукувати по опалубці створюючи вібрацію залитої маси.
4. По досягненню заданого нульового рівня, верхній шар максимально вирівнюється і загладжується кельмою.

Важливо пам'ятати, що якщо в основі стрічкового фундаменту передбачені каналізаційні або вентиляційні отвори, необхідно заздалегідь встановити в цих місцях пластикові труби, тільки після цього проводиться заливка фундаменту під будинок.

Для повного висихання розчину потрібно 3-4 тижні. У жарку пору року бетон необхідно змочувати водою для рівномірного висихання, а на ніч закривати плівкою.

P.S. А на десерт пропоную подивитися відео-ролик: Заливання фундаменту

Відмінним варіантом опорної частини під житловий будинок стане стрічковий фундамент власноруч, покрокова інструкція допоможе виконати роботи без помилок. Результатом праці стане надійна основа, яка зможе витримати навіть цегляну будівлю.

Види стрічкового фундаменту

Перед тим, як зробити стрічковий фундамент своїми руками, варто вивчити його конструктивні особливості. Залежно від використовуваної технології, стрічка буває двох типів:

• монолітна;
• збірна.

а – монолітний; б - збірний

Монолітний стрічковий фундамент стане вигіднішим варіантом при частому будівництві. Збірна технологія частіше використовується для масової забудови. Це викликано тим, що для монтажу застосовують бетонні блоки та залізобетонні фундаментні плити заводського виготовлення. Такі конструкції в середньому мають довжину 1-2 метри і важать від кількох сотень кілограм до кількох тонн.

Влаштування стрічкового фундаменту з блоків стає неможливим без оренди вантажопідйомної техніки: баштовий або автокран. Це суттєво подорожчає будівництво. Крім того, на невеликій ділянці виникає проблема розміщення механізмів.

Заливка фундаменту дозволяє уникнути додаткових витрат. Цей варіант раціональний під час зведення будинку своїми руками. Для виконання робіт достатньо буде кількох людей.

По конструкції стрічка буває трьох типів:

• глибокозаглиблений стрічковий фундамент;
• дрібнозаглиблений;
• незаглиблений.

Перший варіант підійде при будівництві будівель на будь-яких підставах. І тут є можливість зробити підвал чи технічне підпілля для інженерних комунікацій. Пристрій розглядається для невеликих будівель і у разі залягання на ділянці непучинистих ґрунтів з гарною міцністю (великоуламкові, середні або великі піски).

Незаглиблена стрічка використовується лише для допоміжних споруд. На неї можна поставити альтанку чи навіс. Грамотно підібраний тип фундаменту стане запорукою успіху всієї роботи.

Матеріали

Щоб вибрати матеріали для фундаменту, треба визначитися з технологією. При застосуванні збірних елементів потрібно придбати:

• бетонні блоки марки ФБС;
• бетонні плити марки ФО;
• цегла та бетон для загортання отворів;
• гідроізоляційні матеріали;
• теплоізоляційні матеріали за потреби.

Технологія заливки стрічкового фундаменту передбачає використання:

• рідкого бетону класів В15-В20;
• арматури: робочої, вертикальної, поперечної;
• дощок або пінополістиролу для виготовлення опалубки;
• гідроізоляційних матеріалів;
• теплоізоляції за потреби.

Перед тим, як правильно залити стрічковий фундамент під будинок, потрібно також заготовити сипкий матеріал. Використовують пісок середньої чи великої фракції, щебінь, гравій чи піщано-гравійну суміш. Така подушка одночасно виконує кілька функцій:

• вирівнює основу під стрічку;
• виконує функцію дренажного шару;
• запобігає негативній дії сил морозного пучення.

Плюси і мінуси

Перш ніж прийняти остаточне рішення заглиблюватися за допомогою типу конструкцій, що розглядається, варто вивчити плюси і мінуси різновидів стрічкового фундаменту. Фундамент стрічковий глибокого закладення має такі переваги:

• можливість влаштування підвалу;
• простота технології;
• висока надійність;
• застосування для пучинистих ґрунтів.

Заглиблений стрічковий фундамент має й недоліки:

• великі обсяги земляних робіт;
• високу вартість та трудомісткість;
• необхідність улаштування дренажу;
• складність застосування при високому рівні ґрунтових вод.

У деяких випадках розумним рішенням стане монтаж стрічкового фундаменту дрібного закладання. Варіант має такі плюси:

• знижена вартість;
• немає потреби у великих обсягах земляних робіт;
• можливість використовувати при розташуванні УГВ довше, ніж на 1,5 м від поверхні землі.

Але будівництво стрічкового фундаменту такого типу є не у всіх випадках. Цей залізобетонний варіант має кілька мінусів:

• не рекомендується для пучинистих ґрунтів (якщо іншого вибору немає, роблять надійну гідроізоляцію, дренаж, зливову каналізацію та утеплення);
• не підходить для будівель із підвалом;
• не може використовуватися при розташуванні УГВ понад 1,5 м від поверхні.

Стрічковий фундамент для дому: глибина закладення

Це питання має стати найважливішим при проектуванні конструкції. Заглиблений стрічковий фундамент спирають так, щоб його підошва знаходилася на 20-30 см нижче за відмітку промерзання. Тільки так вдається вберегти будівлю від нерівномірних деформацій під час морозного здирства.

Висота стрічкового фундаменту залежить від кліматичних особливостей місцевості. Глибина промерзання визначається за формулами. Але при спрощеному розрахунку габаритів опорної частини можна використовувати готові таблиці, розроблені для різних міст країни.

Дрібнозаглиблена конструкція стрічкового фундаменту передбачає його закладання з відривом 70-100 див від рівня поверхні. При цьому важливо пам'ятати, що такий варіант має меншу здатність, що несе, і не стійкий до сил морозного пучення.

Перед тим як розпочати бетонування під свій будинок, потрібно уважно підібрати глибину спирання підошви. У цьому контролюють як промерзання, а й УГВ. Загальне правило: вода не повинна знаходитись ближче, ніж на 20 см до основи будівлі.

Фундаменти малоповерхових будівель зазвичай не потребують докладного розрахунку. Усі величини призначають на око. І тут велика ймовірність перевитрати коштів. Але якщо є можливість, краще звернутися до фахівців, які точно підберуть закладення, ширину та армування. Якщо такої можливості немає, мають мінімальні значення:

• висота залежно від промерзання ґрунту;
• ширина в залежності від того, яка ширина біля стіни (величина для фундаменту приймається не менше, а краще на кілька сантиметрів більше);
• робоче армування діаметром від 12 мм;
• хомути діаметром від 6-8 мм.

Як правильно зробити: покрокова інструкція

Виготовлення стрічкових фундаментів - не таке складне завдання. Але потрібно уважно вивчити всі нюанси та вузли для приватних будинків.

Стрічковий фундамент: схема пристрою

Насамперед має бути підготовлена ​​схема стрічкового фундаменту. На ній зазначаються всі розміри. Таке креслення дозволить не тільки легко виготовити заглиблений стрічковий фундамент, а й розрахувати заздалегідь необхідну кількість матеріалів.

Приклад робочого креслення з розмірами

Існує певний порядок робіт, яким заливають стрічковий фундамент, технологія виглядає так:

1. підготовка та розмітка ділянки;
2. земляні роботи;
3. встановлення опалубки та її гідроізоляція;
4. монтаж металевого каркасу;
5. роблять заливку стрічкового фундаменту своїми руками;
6. набір міцності та догляд за бетоном;
7. розпалубні роботи;
8. гідроізоляція, утеплення.

Підготовка

Як правильно зробити стрічковий фундамент? – Відповідь: зробити геологію та розрахунок. Також тут потрібно розчистити територію та прибрати сміття.

Геологічні дослідження виконуються фахівцями. У спрощеному варіанті їх можна зробити самостійно. В цьому випадку відривають ями або бурять свердловини на глибину, яка на 50 см перевищує закладання стрічки. Основне завдання на цьому етапі полягає у визначенні:

1. типу ґрунту в рівні підошви підземної стіни;
2. рівня розташування ґрунтової води.

Після випробувань, остаточно приймають позначку залягання, а також призначають переріз залежно від характеристик міцності грунту. З високою точністю таку роботу виконає лише інженер.

Розмітка ділянки

Для розмітки використовують дерев'яне обнесення та шнур. Ще один варіант – намалювати лінії по землі за допомогою вапняного розчину. Як залити фундамент під будинок із високою точністю? Потрібно постаратись на етапі розмітки. Наперед варто підготувати схему стрічкового фундаменту, яку згодом потрібно винести на територію. Зроблене креслення потрібне для того, щоб усі розміри були під рукою.

Для розмітки спочатку відзначають перший кут. Після цього з цієї точки вибудовують бік. Простіше, якщо ця сторона буде паралельна паркану чи дорозі. Наступний крок – побудова прямого кута. У такій ситуації слід скористатися методом єгипетського трикутника.

Коли обноски варто розташовувати на невеликій відстані від зовнішніх стін будівлі. Це дозволить запобігти провисанню шнура при розробці траншеї або котловану. Після того, як підготовлено розмітку для квадратної або прямокутної будівлі, варто перевірити розміри діагоналей. Вони мають збігатися. Допускається відхилення до 20 мм. Складний у плані будинок можна розбити на прості постаті.

Щоб підготувати основу під важке обладнання, потрібно розмітити окремі фундаменти. Деформаційний шов між ними та основною стрічкою приймається не менше 10 см. Цей простір після заливання конструкцій заповнюють сипучим негорючим матеріалом.

Розробка ґрунту

Технологія передбачає великий обсяг робіт. Швидше за все, буде потрібно залучення додаткової техніки: екскаватора, самоскидів для вивезення ґрунту за межі ділянки. Масштаби робіт залежать від того, чи буде у будівлі підвал:

• за його наявності відкопують котлован;
• за відсутності – траншеї.

За виконання земельних робіт обов'язково потрібно пам'ятати про техніку безпеки. Ширина траншеї має бути такою, щоб у ній можна було встановити опалубку. Стінки роблять із невеликим ухилом. Для запобігання обсипанню ґрунту встановлюють тимчасові підпірки. Не варто проводити роботи в траншеї поодинці. На поверхні завжди має бути інша людина, яка допоможе у разі небезпеки.

Розміри траншеї або котловану повинні забезпечувати безперешкодний доступ робітників до бічної поверхні підземної стіни. Це необхідно для того, щоб зробити в майбутньому утеплення та гідроізоляцію підвалу. Ширина з кожного боку стрічки збільшується приблизно на 80 см.

На дно котловану або траншеї укладають піщану (щебеневу або гравійну подушку).Її товщина призначається залежно від міцності ґрунту від 20 до 50 см. Чим слабший ґрунт, тим товщі потрібне підсипання. Це ж правило стосується безодню.

Піщана подушка – найнижчий шар основи

Подушка має бути вирівняна по всій протяжності. При укладанні її ущільнюють пошарово (товщина шару для ущільнення приймається не більше 15-20 см. Ущільнення можна робити вібруванням або проливкою водою. Спосіб проливки не рекомендується до використання для глинистих грунтів, оскільки вони мають низький коефіцієнт фільтрації.

Поверх подушки влаштовується бетонна підготовка з тонкого бетону B 7,5 товщиною 5-10 див.

Дренажна система

Дренаж у рівні підошви стрічки застосовується не лише за високого УГВ.Для влаштування застосовують дренажні труби діаметром від 110 до 200 мм. Вибір діаметра здійснюється в залежності від геологічних умов ділянки. Труби укладають із ухилом 0,003-0,01.

Дренаж монтують у шарі щебеню з розміром фракції 20-40 мм. Він виконує функцію, що фільтрує, і запобігає засміченню труб. Щоб щебінь не розповзався, його обертають геотекститем.

При влаштуванні дренажної системи враховують декілька правил:

• труби повинні бути на 30 і більше см нижче за відмітку підошви фундаменту;
• максимальна відстань від зовнішнього краю будинку до дрени становить 1 м-код.

Виведення системи виконується на відкриту ділянку, септик або каналізацію.

Опалубні роботи

Опалубка під залізобетонний фундамент буває двох типів:

1. знімна (з дерев'яних дощок);
2. незнімна (з пінополістиролу).

Другий варіант також виконує функцію теплоізоляції та додаткової гідроізоляції. Опалубку виставляють по розмітці. Її висота призначається на 10 см вище ніж фундамент. Із зовнішнього боку для стійкості монтують підпірки. Також перемички можна передбачити усередині конструкції. Перший вузол, що монтується, - кутовий. У дерев'яну опалубку укладають поліетиленову плівку або руберойд, які запобігають протіканню цементного молочка.

Верхній край опалубки розташовують на 2-5 см вище за відмітку бетону. Це дозволить без проблем виконати ущільнення суміші. Вона не розбризкуватиметься. Позначку заливки малюють на внутрішній поверхні опалубки маркером.

Монтаж арматури

Арматурні каркаси складаються з трьох типів стрижнів:

• робочі поздовжні діаметром від 12 мм;
• горизонтальні хомути діаметром від 6 мм;
• вертикальні хомути діаметром від 8 мм.

Усі з'єднання рекомендується виконувати на в'язальний дріт. Зварювання послаблює арматуру та не дає високої гарантії. Навіть якщо за основною довжиною прути з'єднують зварювальним апаратом, на кутах використовують дріт. Для зниження трудомісткості застосовують в'язальний пістолет.

Зразок розміщення армуючого каркасу
у стрічковому фундаменті

Заливка бетону

Перед тим як залити фундамент під будинок, суміш рекомендується замовити на заводі. Це дозволяє виконувати роботи без перерв. Також у заводських умовах простіше дотримуватися пропорцій компонентів, які є дуже важливими. Додавши трохи більше щебеню або піску, можна отримати слабкіший бетон, ніж це потрібно.

Заливка бетону

Рекомендується застосовувати для заливання матеріал класів від В15 до В20. Чим важчий будинок (від каркасного до цегляного), тим міцніший буде потрібно бетон. Заливання бажано виконувати одним днем ​​(без зупинок). Тільки так можна запобігти появі бетонних швів, що послаблюють конструкцію.

При виконанні робіт варто дотримуватися основних правил:

• заливання роблять одним днем ​​з максимальними перервами 1-2 години;
• міксер переміщається по периметру будівлі, розгін суміші з однієї точки знижує якість матеріалу;
• максимальна висота, з якої можна скидати розчин, становить 2 м;
• бетон обов'язково ущільнюють після укладання вібратором чи штикуванням.

Догляд за бетоном та розпалубка

Перед тим, як побудувати будинок, потрібно вивчити прогноз погоди. Заливку рекомендується виконувати за середньодобової температури +20 градусів Цельсія. За більш спекотної погоди знижується якість матеріалу, за холоднішої - швидкість твердіння. Загалом на набір міцності йде 28 днів.

Відразу після заливки конструкцію накривають поліетиленом, брезентом або мішковиною.Це запобіжить надто швидкій втраті вологи. Опалубку можна знімати після досягнення 70% від марочного значення. За середньодобової температури +20° на це піде один або два тижні.

Плівка підтримує потрібний вологий режим при твердінні

Протягом першого тижня після укладання суміші потрібно поливати її водою з інтервалом за пару годин. Це дозволить уникнути появи тріщин на поверхні конструкції. Один із способів змочування поверхні полягає в розкиданні бетону піску або тирси, при догляді змочуються вже ці матеріали. Вони поступово віддаватимуть вологу бетону.

Утеплення та гідроізоляція

Ізоляцію від вологи роблять обов'язково. Вона містить в собі:

• із рулонних матеріалів;
• вертикальний шар по зовнішній поверхні або .

Утеплення виконують за необхідності (якщо планується влаштування теплого підвалу). Для цих робіт забороняється використовувати мінеральну вату. Найкращим варіантом стане екструдований пінополістирол (“Піноплекс”).