У більшості випадків власники дачних та заміських домоволодінь прагнуть облаштувати територію своєї ділянки, щоб зробити комфортним та зручним відпочинок, влаштувати місце для ігор дітей та посиденьок з друзями. Для подібних занять поблизу будинку зручно мати невелику альтанку, з дерева або металевої конструкції, а в деяких випадках господарі вважають за краще робити подібні споруди з каменю та цегли. Бувають навіть варіанти альтанок із вікнами, дверима, деякі власники виконують двоярусні споруди з оглядовими майданчиками та балконами.

Як і кожна споруда, альтанка потребує міцної та надійної підстави. Хоча такі споруди за класифікацією відносяться до малих архітектурних форм і не передбачають виконання масивного фундаменту, як у разі будівництва житлового будинку чи іншої капітальної споруди, проте для міцності та надійності краще побудувати альтанку на фундаментній основі.

Який фундамент вибрати для альтанки

Для будівництва альтанки можна використовувати такі ж типи фундаменту, що застосовуються в капітальному будівництві:

• Стрічковий підійде для альтанки з такими конструктивними елементами, як вікна, двері, для яких важлива стійкість основи, і будь-які зсуви ґрунту викличуть перекоси та проблеми з використанням;
• Палевий зазвичай використовується на нестійких та болотистих ґрунтах, а також добре підходить для будівництва альтанок на місцевості під ухилом;
• Плитний використовується досить рідко, оскільки відноситься до витратних варіантів, зате підійде для спорудження будь-якої масивної конструкції, незалежно від типу ґрунту;
• Стовпчастий варіант – найбільш прийнятний для легких літніх альтанок.

Який підійде фундамент для альтанки, залежить, перш за все, від розмірів будівлі та її масивності. Якщо ви вибрали легкий і малий за розмірами варіант альтанки з дерев'яних елементів, можна обійтися простим фундаментом неглибоким. У разі будівництва альтанки з масивними стінами, з важких матеріалів, або у разі планування спорудження з вікнами та дверима доведеться витратитись на виготовлення більш ґрунтовного фундаменту.

Крім того, на вибір варіанта фундаменту впливає тип ґрунту вашої земельної ділянки. Ґрунти класифікуються за СНиП таким чином:

1. Глини та суглинкидля них характерна затримка води між шарами ґрунту, в результаті взимку вода замерзає і викликає зрушення в ґрунті, так зване спукування;
2. Супесь або дрібний пісок,середній варіант між глиноземом та піщаним ґрунтом;
3. Великий пісок, піщані ґрунти вважаються найбільш зручними для будівництва фундаментів, не викликають спучування, фундаменти на них стійкіші.

Порада! На глинистих грунтах підвищення стійкості і рухів рекомендується поглиблювати фундамент на глибину промерзання грунту, у різних галузях Росії це різні значення, залежно від географічне розташування.

Але для будівництва альтанки намагаються вибрати найбільш прийнятний варіант і за фінансовими витратами, і за трудомісткістю робіт. Хорошим вибором для стійких грунтів, не схильних до спукування, стане стовпчастий фундамент.

Як зробити стовпчастий фундамент для альтанки своїми руками

Перш ніж приступати до будівництва фундаменту, необхідно визначитися з місцем альтанки на ділянці. Добре зупинити свій вибір на території в тіні дерев або поблизу водоймища, якщо є така можливість.

За допомогою кілочків та мотузки розмічаємо майданчик під фундамент, знімаємо верхній шар ґрунту, по розмічених місцях робимо ямки під стовпчики. На дно ям необхідно насипати шар піску близько 15 см, потім укладаємо шматок руберойду як гідроізоляцію для бетону. На дно ями бажано насипати дрібний щебінь та залити шаром бетону, після схоплювання бетону на цементний розчин викладаються стовпчики з цегли. Кожна наступна низка цегли кладеться перпендикулярно попередньому. Висота всіх стовпчиків має бути однаковою, оскільки на них встановлюватиметься основа альтанки. Після виконання всіх намічених стовпчиків та застигання цементного розчину можна приступати до спорудження самої альтанки.

Замість цегли можна використовувати азбоцементні чи металеві труби, або відлити стовпчики під фундамент з бетону. У разі використання азбоцементних труб їх встановлюють на бетонну подушку, всередину вставляється кілька лозин арматури та заливається бетонний розчин. Якщо не закріплювати стовпчики бетоном, взимку після замерзання ґрунту вони можуть луснути через замерзлу всередині вологи.

Якщо як опори використовуються металеві труби, необхідно перед їх установкою подбати про антикорозійний захист металу, обробити спеціальними складами і пофарбувати.

Якщо ви просто вирішили відлити стовпчики під фундамент з бетону, обов'язково необхідно встановлювати арматуру всередину бетонних стовпів, що відливаються, щоб вони з часом не втратили міцності і не розвалися.

У яких випадках обирають фундамент

Установка пальового фундаменту – досить трудомісткий процес, і без необхідності не варто його використовувати.

Палевий фундамент під альтанку незамінний в умовах топких ґрунтів, територій з високим заляганням ґрунтових вод, на нестійких ґрунтах із великою глибиною промерзання. Такий фундамент має низку переваг перед іншими.

Його можна встановити в будь-який час року і в досить короткий термін - протягом одного-двох днів. Крім того, металеві палі досить міцні, на такій підставі можна збудувати не тільки добротну стійку альтанку, а й цілий житловий будинок. Немає потреби забезпечувати додаткову гідроізоляцію, оскільки метал не пропустить ґрунтові води до основи альтанки. До того ж, можна підняти споруду над рівнем ґрунту і тим самим уникнути сезонного підтоплення конструкції.

Палі можна вкрутити за допомогою спеціальної техніки або залучити для цього бригаду з кількох людей. Процес вкручування вручну досить трудомісткий, крім того, необхідно стежити, щоб палі входили в грунт строго вертикально. Але в умовах болотистої місцевості або підвищеної сейсмонебезпеки цей варіант буде найприйнятнішим.

Фундамент для цегляних та кам'яних альтанок

Не рідкісними в наші дні стали ґрунтовні альтанки з цегли та каменю, закриті від вітрів та дощів, що мають оглядові майданчики на даху та інші вишукування. Для таких масивних будівель необхідний ґрунтовний та стійкий фундамент. Хорошим вибором буде виконання стрічкового або плитного фундаменту.

Стрічковий фундамент під альтанку виконується так само, як і для будівництва будинків. Розмічається місце під майбутню споруду, по периметру майданчика викопується рів ширині передбачуваної основи, глибина визначається глибиною промерзання грунту. Всередину рову насипається шар піску, укладається гідроізоляція з руберойду чи плівки. Потім по периметру майданчика виконується опалубка з дерев'яних дощок, для забезпечення міцності конструкції всередину опалубки укладається арматура. Потім заливаємо бетонний розчин і чекаємо на повне застигання, зазвичай це займає кілька днів. Після повного застигання розчину опалубка знімається, і можна приступати до подальших будівельних робіт.

У разі виконання плитного фундаменту технологія робіт подібна до стрічкового варіанту, але заливається не периметр основи, а повністю весь майданчик під будову. Прийде виймати шар грунту на всій площі майбутньої споруди, потім виконувати піщану основу, викладати по всій основі котловану шар гідроізоляції, а потім заливається суцільний шар бетону. Попередньо у викопаний котлован потрібно встановити арматуру по всій поверхні, щоб бетонна подушка мала необхідну міцність.

Такий варіант фундаменту буде фінансово значно дорожчим за попередні будівлі, і у виконанні також досить трудомісткий. Але він чудово витримає будь-які навантаження, а також може використовуватися без проблем на будь-якому типі грунту і в будь-яких кліматичних умовах.

Кожен будівельник знає, що міцна основа – запорука довговічності та міцності будь-якої споруди. Навіть такі дуже легкі і компактні споруди як альтанки, теж потребують міцної підстави під ними. Зрозуміло, що фундамент для важкого будинку і для невеликої будови будуть відрізнятися, але не варто нехтувати деякими правилами і підходити до будівництва з безвідповідальність. Адже якщо не облаштувати якісну основу під альтанку, насолоджуватися в ній відпочинком ви зможете зовсім недовго, будова може зашкодити і, в крайньому випадку, зруйнуватися. Фундаменти бувають різних типів. Тому в цій статті ми розглянемо: які є підстави, чим вони відрізняються, який вибрати і як правильно зробити.

Типи основ та їх вибір

Як для будівництва житлових будинків, так і для будівництва альтанки використовуються різні типи фундаменту. Вони відрізняються конструкцією, матеріалами для виготовлення та технологією пристрою. Їх вибір залежить від багатьох факторів, основні з яких:

• загальна вага конструкції;
• характер ґрунту на будмайданчику;

Все ж таки, при влаштуванні фундаменту, ваше головне завдання - зробити так, щоб він був досить надійним і міцним. Для цього давайте розглянемо різні типи основ.

Палевий тип - краще підходить для в'язкого ґрунту, в якому високий вміст глини. Наявність глини наділяє ґрунт високим рівнем деформації, тому фундамент на палях буде ідеальним варіантом у такому разі.

Стовпчастий фундамент. Цей вид основи найбільш поширений. Коли ваш ґрунт скелястий чи піщаний, рекомендується робити саме цей тип фундаменту. Такий вид ґрунту називають непучинистим, тому що він піддається мінімальній деформації. Виконати подібну основу зможе навіть той, хто жодного разу не стикався з такими роботами до цього, адже це найпростіший та економічний метод, який не потребує професійних знань та навичок. Технологія облаштування основи проста: стовпи з різних матеріалів потрібно рівномірно встановити по всьому периметру, на них встановлюватиметься дерев'яна рама (ростверк), на яку покладуть вертикальні бруси для підлоги.

Плитний або суцільний фундамент. Його можна назвати найуніверсальнішим типом, який можна використовувати на будь-якому грунті та з будь-якою вагою альтанки. Суть роботи полягає у зведенні майданчика дренажної основи шляхом укладання блоків бетону. Така монолітна залізобетонна плита має стійкість до різних деформацій. Часто цей вид фундаменту використовують за високого рівня грунтових вод.

Стрічковий фундамент. Як і для будівництва будинків, досить надійний та поширений вид основи, повторює конструкцію несучих стін. Якщо ви зробите його під альтанку, він прослужить набагато довше, ніж сама споруда. Вся справа у міцності. Для влаштування такої основи потрібно рити траншею, робити опалубку та заливати весь периметр бетоном.

Фундамент із покришок. Зі зростанням цін на будівельні матеріали такі основи стають дуже популярними серед дачників, тому що не вимагають особливих вкладень, але є досить надійними. Така конструкція досить проста і має незвичайний, але ефектний вигляд.

Такі види підстав допоможуть вашій альтанці прослужити дуже довго. Але пам'ятайте, що «скупий платить двічі». Щоб з вами такого не трапилося, краще подбати про добрий фундамент. Можливо, у когось із вас вже були випадки, коли будівництво робилося без міцного підґрунтя. Поділіться, чи довго вона простояла? Наскільки ви задоволені своїм рішенням? Напишіть це в коментарях, щоб усі читачі могли запозичити ваш цінний досвід.

Прийнявши рішення зробити фундамент, налаштуйтеся на те, що навіть без будівельного досвіду це можна здійснити, якщо чітко дотримуватися рекомендацій, технології, зробити правильні розрахунки, план і слідувати їм.

Перший тип фундаменту, який ми розглянемо - стовпчастий, який застосовують у більшості випадків через простоту спорудження та відносно невелику вартість. Завдяки своїй конструкції та особливостям, його можна встановлювати на плавуні та інших складних ґрунтах. Спорудити його можна з різних матеріалів, таких як цегла, металеві та азбестоцементні труби. Будівництво фундаменту можливе у таких варіантах:

• Установка азбестоцементних труб, які потрібно вкопати в землю, утрамбувати та залити бетонною сумішшю з армуванням. Такий варіант основи підходить під дерев'яну альтанку, каркасну конструкцію.
• Встановлює металеві труби, які не вимагають заливання бетонною сумішшю після монтування. Такі труби міцні власними силами, тому їх досить заглибити в землю і добре утрамбувати. Щоб зберегти метал від корозії, його потрібно покрити спеціальним засобом від корозії.
• Установка дерев'яних стовпів, завдяки яким стає можливим спорудити основу в стилі кантрі відкритого типу із дерев'яного зрубу. Такі стовпи можна використовувати навіть на плавуні.
• Встановлення бетонних блоків. Така основа є однією з найміцніших і найнадійніших, тому підходить для важких, масивних альтанок закритого типу з капітальними стінами.
• Установка опорних стовпів з цегли найпоширеніший, недорогий і простий варіант із усіх. Він є універсальним та підходить для будівництва будь-яких альтанок.

Але щоб правильно зробити стовпчастий фундамент, потрібно дотримуватись деяких правил:

• Опорні стовпи потрібно встановлювати на кожен кут зовнішніх стін всієї споруди, щоб навантаження рівномірно розподілялося. Якщо альтанка велика і має перегородку, під нею також потрібно встановити додатковий стовп.
• Ставити стовпи потрібно по периметру з кроком 1,2-1,5 м, залежно від розмірів та маси альтанки.
• Якщо закрита альтанка має велику масу (деякі альтанки обладнають мангалом, барбекю, або важкими меблями), а її стіни будуть виконані з цегли, між стовпами рекомендується викласти цегляний цоколь. Тоді фундамент стане більш надійним та міцним, здатним витримати навантаження альтанки.
• Коли основа робиться на глинистому грунті, монтувати опорні стовпи потрібно лише по периметру. Встановивши стовпи всередині, ви сприятимете тому, що взимку при промерзанні ґрунту фундамент сильно перекоситься, це призведе до дуже неприємних наслідків.
• Щоб запобігти виштовхуванню стовпів назовні при пученні ґрунту та забезпечити гідроізоляцію, необхідно обернути стовпи такими матеріалами, як ПВХ плівка або руберойд. Для цегляних стовпів можна користуватися й іншими матеріалами, які забезпечать гідроізоляцію та зісковзування ґрунту з поверхні.

Отже, коли всі правила відомі, вибір матеріалу зроблено, можна приступати безпосередньо до зведення стовпчастого фундаменту. Фронт проведення робіт наступний:

• очищення майданчика;
• копання або буріння ям під стовпи;
• підготовка ям під установку стовпів;
• монтаж стовпів та заливання їх бетоном.

А тепер про все по порядку та поетапно.

Стовпчастий фундамент

Щоб виконати роботи, вам не обійтися без таких матеріалів та інструментів:

• бур потрібного діаметра для копання свердловин;
• молоток;
• брухт для кам'янистого ґрунту;
• гравій та пісок;
• рулетка;
• готовий розчин бетону (цемент, пісок, щебінь, вода);
• бетонозмішувач або ємність для замісу вручну;
• болгарка;
• лопата;
• арматура Ø10 або 12 мм;
• ручний трамбувальник;
• рівень та волосінь;
• азбестоцементні або металеві труби, цеглини або блоки – матеріал на вибір, з якого будуть зроблені опорні стовпи;
• гідроізоляційний матеріал (руберойд, гідроізол, акваізол);
• дерев'яні бруси або металевий швелер, які будуть служити ростверком для обв'язування фундаменту.

Після того, як все підготовлено, приступайте до роботи. Щоб спростити завдання, роботи зі спорудження стовпчастого фундаменту ми розділимо на кілька етапів:

1. Спочатку потрібно виконати підготовчі роботи. Ділянку потрібно прибрати та очистити від сміття та всього, що заважатиме. Виходячи з розмірів майбутньої альтанки, зробіть розмітку на ґрунті. У потрібних місцях позначте місця, де потрібно вирити свердловини під стовпи (якщо це бетонні блоки або цегляні стовпи, то отвори можуть бути квадратними).
2. Тепер потрібно викопати ями необхідної глибини, яка залежить від маси альтанки, типу ґрунту та глибини залягання ґрунтових вод. Свердловини можна робити ручним чи механізованим буром чи звичайною лопатою. Їх ширина має бути трохи більшою, ніж ширина стовпів, які будуть встановлені.
3. На дно викопаної свердловини насипте шар піску 100-150 мм, змочіть його і щільно утрамбуйте. Потім засипте 50-100 см шар суміші гравію та піску, також добре утрамбовавши його. Для визначення товщини шару скористайтеся дерев'яною палицею, яку потрібно попередньо розмітити. Або ж зробіть необхідні позначки у самій ямі.
4. Далі порядок дій буде різним, залежно від матеріалу, з якого виконуватиметься фундамент. Наприклад, при використанні азбестоцементних труб їх необхідно рівно встановити в свердловини. Щоб досягти ідеальної вертикальної рівності між усіма стовпами, натягніть волосінь, яка буде орієнтиром. Після цього простір зовні труби потрібно засипати ґрунтом, щоб зафіксувати трубу. Тепер залишилося залити труби зсередини бетонною сумішшю, але не до кінця, а трохи більше половини. Щоб утворити бетонну подушку, усі труби потрібно трохи підняти. Потім залийте бетон до кінця. Щоб віддати основі більше надійності, у трубу перед заливкою потрібно помістити сітку з арматури Ø10 або 12 мм.
5. Якщо стовпи будуть зводитися з бетонних блоків або цегли, то спочатку потрібно залити бетонний шар, на якому буде виконана кладка блоків або цегли до потрібної висоти.
6. Останнім етапом є обв'язка опорних стовпів (ростверк). Але перед цим на них потрібно постелити 1 або 2 шари гідроізоляційного матеріалу, наприклад, руберойду, гідроізолу або акваізолу.

Бетон буде сохнути приблизно місяць. На такому підставі ваша альтанка стоятиме довго. Просідання для такого фундаменту мінімальне, тому що на дно було засипано подушки з піску, гравію та бетону. Тепер можна проводити роботи зі зведення майбутньої конструкції.

Робимо плитну основу

Суцільний або плитний бетонний фундамент потрібно виконувати в тому випадку, коли альтанка обладнана піччю для мангалу або барбекю та капітальними закритими стінами, що надає їй великої ваги. Перед роботою заготовте такі інструменти та матеріали:

• лопата для копання траншеї;
• шнур та кілочки для розмітки;
• гравій, пісок та бита цегла;
• рулетка;
• молоток;
• бетонний розчин;
• дошки, цвяхи або шурупи;
• залізобетонні плити;
• ручний трамбувальник;
• брухт для кам'янистого ґрунту;
• гнучкий дріт;
• бетонозмішувач або ємність для замісу бетону вручну;
• облицювальний матеріал;
• гідроізоляція (руберойд, гідроізол або акваізол).

Спочатку очистіть місце під фундамент. Розмітте ділянку за допомогою кілочків та шнура. Після цього вам потрібно вирити котлован такої ж форми, як і майбутня альтанка. Його глибина варіюється від висоти залягання ґрунтових вод. Щоб спростити завдання, котлован можна вирити, викликавши екскаватор. Так, ви збережете свої сили, але доведеться заплатити за його оренду. Якщо ж ви хочете заощадити, візьміть лопату, попросіть допомоги друзів або родичів і зробіть це спільними зусиллями.

Коли грунтові води залягають близько до поверхні, обов'язковим є влаштування дренажного шару. На дно потрібно укласти шар із щебеню, битої цегли та піску. Все це добре утрамбуйте ручним трамбувальником. Після чого поверхня по периметру застилається гідроізоляційним шаром, на який і встановлюватимуться залізобетонні плити.

Якщо ви хочете зробити монолітне заливання бетоном, то спочатку на дренажний шар потрібно укласти каркас з арматури. По периметру робиться опалубка із звичайних дощок, які збиваються цвяхами або скручуються саморізами. Щоб зробити арматурну сітку, вам знадобляться прути арматури Ø12 або 14 мм, які з'єднуються за допомогою гнучкого дроту. Укладіть арматуру і залийте все бетоном.

Для покращення якостей бетону до нього можна додати пластифікатор.

Усю поверхню потрібно вирівняти, вигнавши повітря, і чекати на місяць, поки бетон не набере повну міцність. Щоб уберегти фундамент від зовнішніх факторів та механічних впливів, накрийте поліетиленовою плівкою. На 10-12 день опалубку можна зняти, а якщо погода дуже спекотна, бетон можна трохи зволожувати, щоб він не розтріскався. Після його висихання можна обробити декоративною плиткою чи дерев'яними планками.

Спорудження стрічкової основи

Стрічковий фундамент особливо гарний для альтанок тим, що його пристрій дозволяє будувати будь-яку конструкцію, форму і тип. Більше того, він здатний витримувати великі навантаження та служити довгий час. Малопоглиблений фундамент можна влаштовувати для цегляних, дерев'яних та каркасних альтанок з великою масою. Завдяки своєму устрою, все навантаження рівномірно розподіляється по всій поверхні. Якщо всередині планується поставити пекти для мангалу або барбекю, окремо під ними можна зробити бетонну подушку.

Як стрічка може служити бетонна суміш, цегла або блоки. Щоб зробити таку основу, вам знадобляться:

• мотузка та кілочки для розмітки;
• лопата для копання траншеї;
• брухт для кам'янистого ґрунту;
• будівельний рівень та виска;
• пісок та гравій;
• дошки або фанера для опалубки;
• розчин бетону, цеглини або блоки, залежно від вибору;
• якщо стрічка буде виконана з блоків або цегли, то зробіть розчин кладки;
• руберойд, щоб забезпечити гідроізоляцію;
• прути арматури Ø12 або 14 мм;
• кельня;
• облицювальний матеріал;
• рулетка;
• молоток.

Знову розділимо всі роботи поетапно:

1. Як завжди, ділянку необхідно очистити, виконати розмітку, виходячи з проекту. Коли потрібно забити по кутах будівлі, дотримуючись розмірів альтанки. Вони з'єднуються за допомогою шнура, який слугує для орієнтування. Все потрібно вимірювати рулеткою, сторони і діагоналі, і якщо все зійшлося, відступіть по 200-400 мм з усіх боків і зробіть таку саму розмітку.
2. Тепер викопайте траншею по всьому периметру, орієнтуючись на розмітку. Усі роботи робіть лопатою, перевіряючи вертикальність стін схилом. Дно траншеї теж має бути рівним. Глибина траншеї залежить від маси, ґрунту та залягання вод і може коливатися від 600 мм до 1500 мм.
3. На дно засипте піщану подушку 100-150 мм і утрамбуйте. Потім знову 50-100 мм гравію, який теж трамбується.
4. Далі робота залежить від матеріалу опори. Якщо ви заливатимете все бетоном, то над ямою по всьому периметру потрібно зробити опалубку, висота якої 300-400 мм. Її можна збивати з дощок або використовувати фанеру. Всередину поміщається каркас з арматури і все заливається бетоном. Його потрібно утрамбувати, обережно постукуючи киянкою по опалубці та штикуючи бетон. Поверхня вирівнюється і чекає свого часу. Як завжди, бетон висихатиме місяць. На цей період його потрібно вкрити поліетиленовою плівкою.
5. Якщо стрічка фундаменту буде виконана з блоків або цегли, то робити опалубку не потрібно. У такому разі замішайте розчин кладки, додатково армуючи ряди.
6. Коли все готове, необхідно покрити споруду гідроізоляційним матеріалом. Ідеальним варіантів у такому разі буде руберойд, який стелитиметься у 2–3 шари.

Верхній родючий шар ґрунту всередині простору між стрічками рекомендується зняти.

Тепер на готовий фундамент ви можете встановлювати свою альтанку. Після остаточних робіт по зведенню, зовнішню поверхню цоколя можна облицьовувати. Декоративне покриття вибирається, виходячи від матеріалу, який використовувався при будівництві. Це може бути як декоративна плитка, так і дерев'яні планки, тоді альтанка набуде зовсім іншого вигляду і виглядатиме дуже благородно.

Автомобільна покришка

Все частіше власники заміських будинків стали використовувати автомобільні шини для влаштування фундаменту. Це недорогий і простий спосіб зробити гарну основу під альтанку. Такий метод має кілька переваг:

1. Довговічність. Ні для кого не секрет, що гума є довговічним матеріалом, який не піддається різним зовнішнім впливам. Їй не страшна волога, мороз та спека. У вас вийде надійна основа з тривалим терміном експлуатації.
2. Зменшення навантажень. Перевагою гуми можна назвати те, що вона здатна деформуватися без втрати своєї цілісності та властивостей. Тому при великому навантаженні автомобільні шини зможуть пом'якшити тиск, рівномірно розподіливши всю вагу по поверхні.
3. Значна економія. Інші матеріали, про які йшлося вище (труби, блоки, бетон і т. д.) коштують чимало, тим більше, що обійтися тільки матеріалом недостатньо, потрібно придбати цілий комплекс. А ось покришки дістати зможе кожен практично задарма. Завдяки цьому на облаштування фундаменту піде набагато менше сил та витрат, які, за бажанням, краще додатково вкласти в саму споруду та її дизайн.
4. Автомобільні шини мають власну гідроізоляцію.

Єдиним мінусом такого способу можна назвати те, що коли температура повітря підвищується, гума виділяє шкідливі речовини. Хоча цей недолік можна легко усунути, якщо захистити шини від прямого потрапляння сонячних променів.

Зробити таку основу з покришок під силу кожному. Все, що потрібно – покришки та знання, які можете черпати з цієї статті. Слід знати, що є два види фундаменту з покришок:

1. Плитний (суцільний).

Якщо ви хочете, щоб альтанка на такій підставі стояла довго, при влаштуванні варто дотримуватись таких правил:

1. Не варто заглиблювати основу нижче точки промерзання ґрунту. Краще зробити малозаглиблений фундамент, який чудово покаже себе взимку.
2. Коли встановлюєте нижній шар шин, обов'язково перевіряйте рівнем, чи рівна поверхня. Якщо на цьому етапі прогаяти такий важливий момент, то виправити щось пізніше буде дуже важко. Ваше завдання – встановити шини так, щоб їхні верхні краї були в одній площині.
3. При виборі шин краще зупинятися на тих, у яких діаметр більший, оскільки ці шини набагато міцніші.
4. Коли фундамент готовий, його частини, що виступають, закриваються декоративним матеріалом.

Зрозуміло, що відразу вирішити побудувати собі таку конструкцію з покришок здатний не кожен. Але варто сказати, що така технологія використовується вже давно і є приклади, що доводять успішність такого способу. Більш того, основа з шин доречно зводити на проблемному ґрунті з високим ступенем здирання. Якщо ви вирішили спорудити такий фундамент, розглянемо технологію його будівництва.

Як завжди перед будівництвом потрібно знати, які інструменти підготувати. Набір майже стандартний:

• лопата та брухт;
• бетонозмішувач;
• матеріали для розмітки;
• рівень та рулетка;
• пісок, щебінь або бита цегла;
• автомобільні покришки;
• дошки, шурупи та цвяхи для опалубки;
• молоток та шуруповерт;
• руберойд;
• арматура Ø12 або 14 мм;
• ручний трамбувальник.

Щоб зробити плитний варіант фундаменту, вам потрібно розчистити ділянку: прибрати каміння, сміття та коріння дерев. Обов'язково зніміть верхній родючий шар ґрунту, глибина якого 200–300 мм. Тепер починайте розташовувати покришки у два шари, щоб забезпечити міцну основу. Укладаючи перший шар покришок, обов'язково перевіряйте горизонтальність поверхні будівельним рівнем. Якщо треба, підставляєте під шини шматки дощок для вирівнювання.

Всі порожнечі як усередині покришок, так і зовні, потрібно заповнити битою цеглою, щебенем або гравієм або іншими підручними матеріалами.

Не варто заповнювати порожнечі тільки піском, тому що при сильному навантаженні фундамент може дати сильне усадження.

На готове покриття з покришок потрібно постелити 1-2 шари руберойду, який забезпечить гідроізоляцію. Навколо шин по периметру збивається опалубка. Висота її бортиків має перевищувати 100 мм. Зверху гідроізоляційного матеріалу встановлюється арматурна сітка, і все це потрібно залити бетонним розчином. Бетон штикується, вирівнюється і, як завжди, буде сохнути протягом місяця. На цей період накрийте поліетиленом.

Стовпчастий фундамент із шин трохи відрізняється від плитного. Як стовпи використовуються шини, всередину яких заливається бетонний розчин. Порядок виконання наступний:

1. Очищення ділянки, зняття родючого шару, копання котловану та заповнення його гравієм або щебенем.
2. Розмітка ділянки та встановлення покришок за рівнем.
3. Усередину покришки на дно кладеться гідроізоляційний прошарок, все засипається щебенем або гравієм, утворюється подушка, яку слід утрамбувати.
4. Усередині покришок щебінь слід зволожити та залити бетоном.
5. Через 4-6 днів, коли бетон трохи зміцніє, можна встановлювати брус для опалубки.

У результаті ви отримаєте міцний і міцний фундамент, який поступово передає навантаження на щебінь. Стоятиме він довго, тому не варто турбуватися про його усадку чи деформацію.

Майже всі заміські будинки мають своєрідне доповнення у вигляді маленької альтанки. Цю будову можна назвати незамінною для відпочинку на свіжому повітрі. Комфортне проведення часу забезпечується тільки в тому випадку, коли альтанка встановлена ​​на надійній і міцній основі.

Вибір фундаменту для альтанки

Вид основи навіть під таку незначну будову, як альтанка, вибирається в залежності від особливостей конструкції, що зводиться і від складу ґрунту.

Стовпчаста основа

Найчастіше стовпчастий фундамент роблять на піщаних і скелястих грунтах, у яких немає сезонне пучення.

Такий вид фундаменту є квадратні або круглі стовпчасті опори, занурені в грунт на певній відстані один від одного. Глибина занурення стовпів залежить від особливостей ґрунту, відстань між ними визначається в залежності від площі майбутньої будови, на масивність опор впливає вага альтанки.

Стовпчики основи можна зробити з бетону з додатковим армуванням, викласти із цегли або блоків. Також можна скомбінувати ці варіанти: зробити підземну частину стовпа залізобетонної, а надземну частину виконати як цегляну кладку.

На стовпах можна звести легку дерев'яну альтанку або масивну цегляну споруду. Для останнього варіанта необхідна.

Основа у вигляді бетонної стрічки

Стрічковий фундамент є стрічкою з бетону, цегли, або, зведеною по периметру будівлі. Така основа відрізняється особливою надійністю, тому може стати основою під важкі цегляні та бетонні споруди, а також під альтанки із бруса чи колоди. Легкі конструкції для відпочинку можна будувати на стрічковому фундаменті, якщо ґрунт характеризується нестабільністю.

Монолітна плита

Таку основу можна назвати універсальним варіантом, тому що її можна зводити на будь-якому типі ґрунту, під будови з різних матеріалів. Завдяки великій площі заливки знижується ступінь впливу сезонних рухів ґрунту на споруджену споруду.

Плитний фундамент виконується у вигляді монолітної плити, що складається з бетону та армуючого каркасу.

Палевий фундамент

Найнадійнішим і недорогим варіантом є пальова основа, яка підходить для всіх типів ґрунту, за винятком скельного. Відмінним рішенням стане пальовий фундамент при будівництві альтанки на схилі якоїсь височини.

Така основа є металевими, бетонними або азбестоцементними опорами, рівномірно розподіленими по всій площі будівлі і пов'язані між собою дерев'яним або металевим каркасом.

Будівництво стрічкового фундаменту під альтанку

Найчастіше стрічкова основа є залізобетонну смугу, зведену під несучими стінами будівлі. Щоб зробити своїми руками такий фундамент, достатньо слідувати певній інструкції.

Підготовка ділянки

Як і всі підстави, бетонна стрічка зводиться на рівній, попередньо очищеній ділянці. Для цього необхідно прибрати зайву рослинність, велике сміття і добре розрівняти майданчик.

Земляні роботи

Уздовж натягнутого шнура копають траншею шириною 30-35 див. Глибина траншеї визначається заляганням піщаного ґрунту, а за його відсутності рівнем промерзання.

Дном траншеї влаштовують піщану подушку, яка виступить як амортизатор при вертикальному русі грунту. Для облаштування подушки необхідно насипати шар піску завтовшки 10-15 см, полити його водою і ґрунтовно утрамбувати.

Поверх піску насипають, товщина цього шару також дорівнює 10-15 см. Щебінь розрівнюють, утрамбовують і заливають тонким бетоном.

Армування

Будь-який фундамент повинен мати армуючий каркас, основа для альтанки в цьому випадку не є винятком. Для створення каркаса можна взяти будівельну арматуру діаметром 8-10 мм та м'який в'язальний дріт. Пруття арматури укладають горизонтально на дно траншеї та . Далі виставляють вертикальні прутки, висота яких має трохи перевищувати висоту траншеї. Ці елементи також прив'язують до горизонтальних дротів. Для з'єднання арматурних лозин можна скористатися зварювальним обладнанням.

Однак слід пам'ятати, що з'єднання зварюванням може не витримати навантаження. Це спричинить деформацію не лише фундаменту, а й альтанки.

Опалубка

Опалубкова конструкція зводиться у тому випадку, якщо фундамент матиме піднесення над землею. Для будівництва знадобляться стругані дошки, листи фанери або інші пласкі матеріали. Для фіксації опалубки використовують дерев'яні бруски, з яких роблять підпірки. Між стінами опалубки встановлюють також бруски, нарізані на відрізки по ширині фундаменту.

Заливка бетону

Усю конструкцію заливають бетонним розчином бажано за прийом. Залиту суміш проколюють багнетною лопатою або металевим прутом, щоб видалити повітря з бетону.

Зведення стовпчастого фундаменту

Основа у вигляді стовпчастих опор зводиться під будівлі з незначною вагою, це може бути дерев'яна або кована альтанка. Роботи виконуються у такому порядку.

Підготовка та розмітка ділянки

Майданчик, відведений під будівництво альтанки, очищають від великої рослинності та великого сміття.

Для виконання розмітки знадобляться дерев'яні кілочки та мотузка. Під прямокутну будову кути визначають за методом єгипетського трикутника. Для цього ставлять кілочок в одному з кутів, відміряють відстань 3 метри і ставлять другий кілочок, потім в інший бік відміряють 4 метри і знову ставлять кілочок. Якщо відстань між відмітками дорівнює 5 метрів, то кут відповідає 90 0 . Аналогічно перевіряють інші кути.

Для розмітки під альтанку у формі шестигранника необхідно взяти два кілочки і з'єднати їх мотузкою. Один кілочок встромляють у землю приблизно в центрі майданчика, іншим - креслять коло, злегка натягуючи шнур. Потім через центр кола проводять лінію і тих місцях, де коло і лінія перетинаються, ставлять додаткові позначки.

Далі визначають інші кути, для чого в одну з відміток ставлять кілочок з мотузкою і креслять півколо, яке повинно мати точки перетину з основним колом. Тут також ставлять позначки. Аналогічні дії виконують з іншого боку кола. В результаті має вийти шість кілочків, їх з'єднують мотузкою.

Земляні роботи

На цьому етапі необхідно зробити ями під стовпи, які повинні розташовуватися обов'язково під кутами альтанки та лінії стін великої довжини. Найчастіше відстань між стовпами становить 1,2-1,5 метра. Глибина ям може становити близько 0,7 метра. Дно готових заглиблень засипають піском, змочують і добре ущільнюють. Висота піщаної подушки повинна бути не менше 20 см. її основне призначення - зниження рівня впливу сил пучення при сезонному русі ґрунту.

Будівництво опалубки

Якщо на ділянці переважають сипучі ґрунти, необхідно зібрати опалубку, використовуючи для цього дошки або товсту фанеру. Можна використовувати смуги руберойду, згорнувши в рулони потрібного діаметра. Досить часто можна зустріти опалубку із азбестоцементних труб. Якщо грунт щільний і обсипання стін не відбудеться, то можна просто залити пісок шаром тонкого бетону і переходити до армування.

Армування

У кожну ямку встановлюють по три-чотири прути і зв'язують їх між собою, утворюючи своєрідний каркас. Пруття армуючого каркасу мають виступати над поверхнею землі на 0,2 метри.

Заливка бетону

Конструкцію з опалубки та армуючого каркасу заливають бетонним розчином, який готується із цементу марки М400 та піску у співвідношенні 1:3. Залити суміш потрібно обов'язково ущільнити, щоб видалити бульбашки повітря.

Експлуатація стовпчастої основи та подальші будівельні роботи можна розпочинати лише через місяць.

Фундамент для альтанки з барбекю

Якщо в альтанці планується облаштування мангалу, то основа для нього зводиться одночасно з основною частиною. При цьому тип основи може бути стрічковим або як монолітної плити. Слід пам'ятати, що фундамент альтанки та основа мангалу не повинні з'єднуватися. Фундамент для барбекю повинен бути вище підлоги альтанки на 10-15 см.

Зведення фундаменту під альтанку виконується за аналогією до будівництва основи для будь-якої будови. Однак, щоб отримати насолоду від відпочинку, необхідно створити основу за всіма правилами.

Складно уявити присадибну ділянку без зручного, комфортного та функціонального місця відпочинку на відкритому повітрі. Яким воно буде, залежить від багатьох чинників. Але щоб будівництво було міцним, надійним і прослужило довгий термін, важливо правильно організувати фундамент для альтанки.

У цій статті ми розповімо про особливості проектування та будівництва основ для малої архітектурної форми, і особливу увагу приділимо питанню, як правильно зробити фундамент для альтанки з барбекю чи мангалом.

Огляд

Мiсце для вiдпочинку в саду - це мала архітектурна форма, розміри якої безпосередньо залежать від площі ділянки, функціоналу і побутових потреб власників. Вона може бути міні-конструкцією, а іноді це грандіозні комбіновані будівлі в 2 поверхи.

Види, форми та розміри

Крім того, альтанки бувають відкриті - навіси, ротонди, класичного вигляду або закриті - павільйони, будиночки-гриль за фінськими стандартами або літні кухні. Форма будівлі так само може бути обрана будь-яка: кругла, прямокутна, багатогранна, криволінійна, що поєднує в собі відразу кілька приміщень різної геометрії.

Матеріали

Основними матеріалами для будівництва служать: дерево різних порід, метал, у тому числі кування та зварні конструкції, камінь – мармур, граніт, бут і штучна, цегла, бетон з облицюванням плиткою або скульптурна, природні матеріали – бамбук, очерет, вербовий прут, солома . А останнім часом проглядається тенденція будівництва підручних побутових матеріалів, таких як пластикові або скляні пляшки.

Оптимальне рішення

Для армування плити використовується тільки ребриста арматура у поперечному перерізі 8-12 мм, товщина фундаменту 100-400 мм.

Для середніх і великих будівель, особливо якщо вони закритого типу, підходить стрічковий фундамент, він найбільш оптимальний для будівництва альтанок з мангалом і барбекю. Головним чином, заливається стрічковий фундамент для альтанки з цегли, бетону, каменю, великих будівель з бруса або колод.

Але не все так просто, фундамент-стрічка або плита не підходить під альтанку, якщо на ділянці складний рельєф зі схилами, у таких умовах будується альтанка на палях. Основа на забивних або гвинтових палях просто незамінна для будівництва на болотистих місцевостях, на водоймах, але зовсім не підходить, якщо на ділянці скельна порода.

Альтанка на забивних залізобетонних палях

Альтанка на гвинтових палях будується вкрай рідко, оскільки це потребує фінансових витрат і залучення спеціальної техніки, але такий фундамент можна влаштовувати навіть узимку без втрати якості, він виключає трудомісткі земельні роботи.

Складний фундамент з гвинтових паль, підходить для випадків, якщо будівництво альтанки на ділянці з нерівним рельєфом.

Корисно знати: Для сипучих ґрунтів, піщаних, показаний плитний фундамент, згадайте єгипетські піраміди. А якщо звернеться до будівництва Санкт-Петербурга, у ньому всі старі будівлі влаштовані на бутовому плитному фундаменті, хоча болотиста місцевість. Тому вибір фундаменту залежить не тільки від геодезичних умов на ділянці, а й від індивідуальних розрахунків та рекомендацій спеціалістів.

Звичайно, є й інші варіанти, як зробити фундамент під альтанку, наприклад, на покришках, або просто майданчик, вимощений тротуарною плиткою або засипаний щебенем. Такі фундаменти підходять для дачних ділянок, якщо ви не плануєте будівництво добротної, великої альтанки.

Фундамент із шин під невелику альтанку

Як залити фундамент під альтанку своїми руками

Отже, ми з вами вже розібрали, як правильно вибрати фундамент в залежності від типу будівництва та геодезичних особливостей ділянки. Підстава під альтанку з мангалом: стрічковим, на стовпах, або на палях.

Правила влаштування фундаменту:

1. Стовпи і палі слід розташовувати з відривом трохи більше 2-2,5 м друг від друга.
2. Ширина стрічкової основи не може бути більшою за його висоту. Оптимальна ширина стрічки 300–400 мм.
3. Стрічковий фундамент незаглиблений підходить для регіонів з м'яким кліматом, для влаштування знімається тільки м'який родючий шар ґрунту, глибина 300-500 мм.
4. Щоб залити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент під альтанку, потрібно траншея глибиною в 700 мм.
5. Якщо в альтанці передбачені несучі елементи - стовпи, то краще залити стовпчастий або пальовий фундамент нижче за рівень промерзання грунту, з незаглибленим стрічковим монолітно-бетонним ростверком.
6. Палі завжди влаштовуються нижче за рівень промерзання грунту на 200-300 мм. Показники залежать від регіону.

Основні правила, які допоможуть вибрати фундамент для альтанки

Початок початків

Перед тим, як закласти фундамент під альтанку своїми руками, слід розчистити ділянку під будівництво, зробити розмітку, по кутах забивши коли і натягнувши між ними мотузку.

Розмітка ділянки під альтанку

Далі необхідно перевірити геометрію периметра: кутником або виміряти діагоналі, які мають бути рівними. Для більш точної перевірки використовуйте теорему Піфагора: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Потім на ділянці зніміть родючий шар ґрунту.

Для влаштування стрічкового, плитного або стовпчастого фундаменту під альтанку викопуються ями, котлован або траншея відповідної глибини, дно ретельно вирівнюється і трамбується, краще вистелити геотекстилем, щоб уникнути замулювання.

Важливо: Для будівництва в альтанці печі, мангалу, барбекю слід передбачити свій незалежний фундамент, не прив'язаний до основного. Зазвичай це монолітно-бетонна плита. Якщо заливається фундамент для альтанки своїми руками і відразу підстава під піч, то в деяких випадках фундамент-майданчик під піч прив'язується до стрічки і заливається одномоментно, але в плиті рекомендується виконати подвійний горизонтальний армуючий пояс.

Оптимальна товщина плити під піч не менше 400 мм.

Опалубка та армування

Коли піщано-щебенева подушка підготовлена, на її вистилається шар руберойду, він послужить нижньою горизонтальною гідроізоляцією. Далі в траншею встановлюється решетування, зазвичай вона збивається з дошки товщиною 50 мм або з фанери зі спеціальним просоченням. Лайка зміцнюється підкосами, і стягується брусками зверху, щоб зберегти геометрію фундаменту при заливанні бетоном.

Схема, як зробити решетування для фундаменту

У обрешітці монтується арматурний каркас. Для дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту він складається з 2 горизонтальних шарів, в одному шарі 2-3 рифлених прути з перетином 8-12 мм, вертикальні, що підтримують, стійки можуть бути з гладкої арматури. Каркас краще скріплювати в'язальним дротом чи пластиковими хомутами, від зварювання конструкція слабшає.

Як зробити каркас з арматури для стрічкового фундаменту

Перед встановленням каркаса на дно траншеї слід покласти каміння або підставки, щоб знизу утворився зазор 50 мм. Справа в тому, що арматура повинна з усіх боків бути заглиблена в бетон не менше ніж на 50 мм. У підготовлену основу можна заливати розчин.

На фото опалубка із встановленим армуючим каркасом

Свіжий бетон багнеться або обробляється занурювальної вібромашиною, щоб усередині не залишалося бульбашок, порожнечі згодом можуть призвести до руйнування фундаменту.

Схема, як облаштувати стрічковий фундамент у альтанці

На 7 день можна знімати опалубку, боки стрічки слід обклеїти руберойдом або обробити гідроізоляцією типу обмазки. За потреби фундамент можна утеплити. Через місяць, коли бетон повністю встав, робиться зворотне засипання ґрунтом, і можна навантажувати основу стінами альтанки.

Для легких споруд (наприклад, альтанка з тину) опора не потрібна. Грунтовні альтанки (кам'яні, цегляні, масивні залізні) потребують посиленого фундаменту.

Фундамент для альтанки. Потужність опори залежить від маси конструкції.

Додатковою мотивацією для спорудження міцної основи є наявність точних елементів у конструкції альтанки (вікна, двері). Їхня функціональність може бути порушена навіть легким перекосом будівлі.

Чому утворюються перекоси?

Вся справа в ґрунті: він просідає і видавлюється (вирує). Основних причин його деформації дві:

1. Ущільнення. Пухкий ґрунт може ущільнюватися під вагою споруди. Особливо під впливом дощових та талих вод.
2. Спукування. Вода значно розширюється при замерзанні, збільшуючи об'єм ґрунту. Тиск, який чиниться на фундамент у горизонтальній площині (на стінки фундаменту), незначний. Але вертикальне спукування дуже небезпечне – воно піднімає фундамент. Оскільки зволоження ґрунту нерівномірне, рух стін також неоднаковий по всій протяжності. Це призводить до деформації несучих конструкцій, появі тріщин, перекосу дверних та віконних коробок (аж до розтріскування стекол!).

До пучинистих ґрунтів відносяться глини, глиноземи. З галькових та піщаних вода «відходить» вниз. Її залишки, розширюючись при замерзанні, заповнюють мікропорожнечі. Спукування не відбувається.

Перекоси та спукування. Результат рухів ґрунту.

Як глибоко копати?

Глибина залягання фундаменту залежить від типу ґрунту та глибини його промерзання, характерної для конкретного регіону. Приблизно можна зорієнтуватися за наступною таблицею, складеною за СНіП (зазначено в метрах):

Значення максимальні: при складанні БНіП враховують несприятливі умови. Наявність природних (сніг, лід) та штучних утеплювачів до уваги не береться.

Навіть, якщо до глибини промерзання ще далеко: пісок (не плутати з супессю - дрібним, пилуватим, щільним піском) не спучується значно і може бути надійною опорою для фундаменту.

Глибина фундаменту. Показник промерзання стає важливим, коли вдається «докопатися» до велико-піщаного грунту.

Прості фундаменти для альтанок

Більшість альтанок досить прості та легкі. Під них влаштовують неглибокі фундаменти або обходяться без таких.

Мiсце для вiдпочинку в саду

Не потрібна основа під дуже легкі будиночки: альтанки з живих насаджень, тинів, ґратчасті дерев'яні споруди, каркаси та навіси, що спираються на вкопані стовпчики.
Підлоги тут можуть бути «залиті» бетоном у заздалегідь викопаний котлован глибинок бл. 15 см. Така монолітна плита може служити чудовою та практичною основою для альтанки легкого типу.

Прості кам'яні опори

З метою економії старі скромні будиночки в Росії зводилися практично без фундаментів: по кутах будівлі укладалися великі камені, на які спиралася нижня обв'язка каркасу. Це не найкраще рішення для будинку, але цілком достатньо для дерев'яної альтанки.

Опора із каменю. Простий фундамент для легких конструкцій.

Як зробити?

Влаштовується такий фундамент так:

1. Розмітка. На виділеній ділянці розмічають периметр майбутньої споруди.

2. Встановлення каміння. Для укладання в кути використовуються велике каміння (їх розмір залежить від масивності конструкції). Для легких альтанок достатньо буту розміром 50х50х50 см.

Камінь «утоплюється» у ґрунті таким чином, щоб над поверхнею він виступав на висоту 10-15 см. Важливо врахувати таке:

• На дно ями під камінь укладається шар піску (10-15 див). Це зробить положення каменю стабільнішим і полегшить вирівнювання при монтажі.
• Усі камені мають бути «виставлені» гнучким водяним рівнем у єдиний обрій.
• Камені не рівні. Тому важливо встановлювати їх таким чином, щоб максимально випукла верхня частина припадала на лінію, по якій прокладатиметься брусок основи альтанки.

3. Укладання брусів. Тепер можна споруджувати нижню частину каркасу альтанки. Під брус обов'язково укладають гідроізоляцію, щоб вода не піднімалася вгору і не проникала в дерев'яні частини конструкції.

Укладання брусів. Наступний етап зведення опори.

Просвіт між масивом альтанки та ґрунтом (власне, землею, ділянкою), що становить висоту виступаючої частини каменів опори, може служити чудовим захистом дерев'яної підлоги альтанки від гниття: тут чудовий повітрообмін, вентиляція. Але може бути обкладений каменем або цеглою як цоколя.

Фундамент альтанки з бетонних блоків

Є рівним майданчиком з блоками по кутах, а також під стінами (у місцях з підвищеним навантаженням). Застосовується для дуже легких споруд з нестабільним, вологим грунтом, на ділянках, що підтоплюються.

Як збудувати?

Як і прості кам'яні опори, блоки потребують вирівнювання ділянки, підготовки та «виставлення» за рівнем.

Стовпчастий фундамент

Влаштовується по кутах споруди та в найбільш «відповідальних» місцях (стики конструкції, сполучення елементів, стін, додаткові опори протяжних ділянок стіни).

Відео: Простий фундамент для альтанки

Суть стовпчастого фундаменту в економії без втрат ефективності: спираючись на глибоко розташовані шари грунту, що не промерзають, фундамент залишається стабільним, хоча і не є суцільним (наприклад, як стрічковий).

На непучинистих ґрунтах (великий пісок, скельні основи) подібний фундамент може не заглиблюватися нижче за рівень промерзання.

Споруджується він так:

1. Розмітка. Ділянка розмічається за допомогою мотузки, рулетки та кілочків (віх).
2. Підготовка. Грунт (чорнозем) виймається, оскільки містить велику кількість органіки, схильної до гниття.
3. Буріння. Ямки можуть бути виготовлені буром або викопані лопатою.
4. Створення опори. На дно ями укладається шар піску (15-20 см) і стільки ж щебеню. Пісок поливається водою для ущільнення, щебінь заливається рідким бетонним розчином.
5. Встановлення стовпів. Через кілька днів, проклавши по бетону шар гідроізоляції (руберойд), приступають до монтажу стовпчастих опор.

Їх особливості залежать від якостей застосовуваних матеріалів:

• Труби азбестоцементні. Встановлюються вертикально. Внутрішній простір заливається бетоном.
• Труби сталеві. Не вимагають заливання усередині. Але варто передбачити захист від корозії (забарвлення; хімічне оксидування).
• Камінь, цегла. Викладається стовп із дотриманням правил кладки.
• Бетон. Контури ями використовуються як природна опалубка. Вкрай бажано армування стовпа.

За таким же принципом заглиблюються і стовпчики дерев'яного каркасу, підземну частину яких можна вважати стовпчастим фундаментом.

Свайно-гвинтовий фундамент для альтанки

Палі – металеві труби, забезпечені шнеком. Така труба вкручується в ґрунт як шуруп.

Застосовується для швидкого улаштування фундаменту в несприятливих умовах (дуже глибоко промерзаючі ґрунти, ділянки, що підтоплюються з високим рівнем ґрунтових вод).

Переваги такого фундаменту особливо легко оцінити у поганих ґрунтах:

1. Швидкість. Достатньо 1 дня.
2. Всесезонність робіт. Свердлити землю можна і взимку.
3. Незалежність від якості ґрунту. Палі вбурюють до незамерзаючих верств.
4. Потужність. Це міцний фундамент, здатний утримати цілий будинок.
5. Водостійкість. Метал не вбирає воду, не передає її нагору, до будівлі.
6. Вартість. Це найдешевший вид фундаменту за умов найменшого сприяння.

Немає сенсу встановлювати палі під альтанку у сухих стабільних ґрунтах з невеликою глибиною промерзання. Технологія вигідна (практично незамінна) у важких умовах.

Як вкрутити палі?

Самостійно палі можна вкрутити, але у складі бригади з 2-3 осіб. Робиться це так:

1. Розмітка ділянки. Майданчик розмічається, місця буріння вбиваються вішки, не прив'язані до шнура. Першими буряться кути майбутньої споруди. Потім вкручуються палі у проміжки.

Самостійно палі можна вкрутити, але у складі бригади з 2-3 осіб.

2. Монтажна виїмка. Спочатку вибирають ямку в місці буріння за допомогою бура, щоб легше було поставити палю точно в потрібному місці.

3. Встановлення палі на місце роботи. Встановлюють і дещо вкручують палю. Виставляють її за рівнем.

Щоб легше було контролювати рівність вертикального положення палі під час вкручування, до неї прикріплюють скотчем два будівельні рівні (для контролю її положення «вліво-вправо» та «вперед-назад»).

4. Вкручування. У спеціальні отвори вставляють сталевий брухт, який одягають відрізки труб, виконують роль важеля. Свою обертають у відповідному напрямку, свердлюючись у землю.

Важливо стежити, щоб не було перекосів. Відстань між палями (припустимий мінімум) 1.7м.

До вкручених паль приварюють металеву обв'язку по всьому периметру альтанки. Якщо планується монтаж дерев'яної конструкції, до верхівок паль кріплять спеціальні металеві майданчики – оголовки, до яких пригвинчують бруски.

Фундаменти для важких альтанок

Дерев'яні і зроблені з колод споруди досить легкі, але для альтанок з каменю та цегли (особливо масивних, з великою площею кладки, цегляні двоповерхові альтанки з оглядовими майданчиками та ін.) необхідна потужна основа.

Капітальний фундамент. До таких відносяться стрічковий фундамент та суцільний монолітний.

Стрічковий фундамент для альтанки

Є бетонною або кам'яною стіною, заглибленою до непромерзаючого шару грунту.

Як самостійно зробити стрічковий фундамент?

Робота починається з підготовки майданчика: його вирівнюють, розчищають від бур'янів. Потім приступають до основних робіт:

1. Розмітка. Ділянку розмічають згідно з підготовленим планом. У кути вбивають вішки, з'єднують їх шнуром.
2. Земляні роботи. Викопують канаву до піщаного ґрунту або, якщо його немає, на всю глибину промерзання. Ширина майбутнього фундаменту – 30-35 см.
3. Створення подушки. На дно траншеї укладається шар піску (10-15 см), який поливається водою зі шланга (з розпилювачем), щоб ущільнити подушку.
4. Армування. На пісок укладають шар щебеню (10-15 см), який заливають рідким бетонним розчином. Потім монтують арматуру по всьому периметру фундаменту. Для цього використовується будівельна арматура (діам. 8-10мм), обрізання товстого дроту (5-6мм), шматки металу. Важливо «зв'язати» армуючий пояс воєдино зварюванням або товстим дротом.
   Як арматуру можуть бути використані і спеціальні вуглепластикові прути, що чудово зарекомендували себе в будівництві.
5. Заливання. Фундамент заливають бетоном або викладають рваним бутом (безформним природним каменем) на цементному розчині. Влаштовувати підземну частину фундаменту цеглою не рекомендується через його гігроскопічність.
6. Виведення зовнішньої частини. Цокольна частина, яка височить над площиною ділянки на 10-15...30-35см (залежно від рівня площадки, рівня вод та ін.). Такою висоти встановлюється опалубка із дощок та інших плоских матеріалів.
7. Гідроізоляція. Готовий фундамент, незалежно від наявності цоколя (можна відразу викладати стіни, а можна спочатку «наростити» її каменем, виклавши цоколь) ізолюється шаром руберойду.

Стрічковий фундамент. Досить трудомісткий, але надійний та довговічний.

Стрічковий фундамент – надійна основа для конструкції будь-якої маси. Але він може бути посилений, якщо внутрішню площу прямокутника майбутньої альтанки також залити бетоном. Це вже є моноліт.

Монолітний фундамент для альтанки

Всі роботи виконуються в тій самій послідовності, що і при влаштуванні стрічкового фундаменту. Різниця лише у площі заливки – тут бетоном заповнюється вся ділянка забудови.

Стосовно альтанки монолітний фундамент може бути полегшений:

1. Земляні роботи. Поглиблюється котлован на площі всієї майбутньої альтанки (глибина 25-30 см). На його периметрі викопується траншея для стрічкового фундаменту.
2. Армування. Забезпечений піщаною подушкою та підготовлений підсипкою щебеню фундамент армується.
3. Заливка стрічкового фундаменту.
4. Верхнє армування. Коли стрічкова частина заповнена всю глибину (до верху залишаються лише 30см котловану), вся площа засипається щебенем (10-15см), заливається бетоном. За такою підготовкою укладається та ув'язується арматура, покликана перетворити всю ділянку на суцільну монолітну плиту.
5. Заливання. Залишок обсягу заливається бетоном.

Монолітний фундамент один із найдорожчих. Тому важливо тверезо поглянути на ситуацію та переконатися в її доцільності.

Монолітний фундамент. Від стрічкового відрізняється суцільною заливкою майданчика, жорстким армуванням.

Крім високої міцності, такий моноліт привабливий тим, що не вимагає додаткових робіт з підлогами, крім декорування.

Автомобільні покришки – ефективний матеріал чи вигадка?

Покришки мають цілу низку переваг і всього один недолік - вони токсичні. Щоправда, шкідливі речовини виділяються з гуми лише за вплив високих температур, що актуально для фундаментів навіть влітку. Зате переваги незаперечні:

1. Спукування не впливає на стабільність несучих конструкцій, оскільки для гуми, як пластичного матеріалу, коливання об'єму грунту в зимовий період занадто незначні.
2. Сейсмічна ситуація в деяких регіонах робить фундамент із покришок незамінним.
3. Вологостійкість гуми робить подібний фундамент украй довговічним.
4. Вартість покришок тяжіє до нуля.

Як зробити?

Покришковий фундамент може бути влаштований двома способами:

1. Монолітна плита (комбінований тип). Вся площа майбутньої будівлі є монолітом. Для його створення виймають ґрунт на глибину двох (по висоті) покришок. Порожнечі заповнюють матеріалом, що не дає істотного усадження (щебінь, бита цегла, керамзит, відсів). Не можна використовувати засипки, що дають сильне усадження (пісок, глина, земля).
Поверхня майданчика накривається гідроізолюючим матеріалом (руберойд) і заливається бетоном з армуванням.

Фундамент із покришок. Дешевий та ефективний матеріал.

2. Кутовий. З покришок створюють опори по кутах споруди та у місцях сполучення стін. Для цього вибирають ґрунт на необхідну глибину, укладають шар щебеню, на який кладуть покришки одна на одну. Внутрішній простір заливають бетоном.

Необхідно вирівнювати кожну покришку за рівнем. Інакше весь бутерброд лежатиме криво і виправити цей дефект буде неможливо.

Для важких споруд краще шини від вантажівок, для легких і середніх можуть підійти і шини меншого діаметра.

Як визначитися з типом фундаменту для альтанки?

Недостатньо надійний фундамент – гроші та сили, витрачені дарма. Навіть якщо альтанка і не розвалиться, а тільки перекоситься, радувати око вона вже не буде.

Занадто потужна основа не позначиться ні на естетиці споруди, ні на її функціональності. Але перевитрата грошей не розумна.

Щоб вибрати тип фундаменту, достатньо лише відповісти на кілька запитань:

Чи легкою буде альтанка?

1. Так, вона з рейок, дощок. Це найлегша альтанка. Для неї не потрібен потужний чи середній фундамент. Достатньо простих каменів по кутах, блоків.
2. Вона з колод. Конструкція середньої тяжкості (для альтанок). Можна влаштувати стовпчастий фундамент або вкрутити палі, якщо грунт вологий.
3. З оциліндрованої колоди. Те саме.
4. Альтанка із заліза. Те саме.
5. Кам'яна. Тяжка альтанка. Найкращий варіант – стрічковий фундамент. Якщо альтанка передбачається дуже потужною - суцільний, монолітний.
6. Цегляна. Те саме.

Чи стабільний ґрунт?

1. Так, це великий пісок. Достатньо невеликого заглиблення (20-30 см).
2. Ні, це суглинок. Заглиблення фундаменту до області, що не промерзає.
3. Чи не стабільний. Це болота. Оптимальне рішення – гвинтові палі.

Альтанка не найпотужніша споруда, фундаменти тут не така відповідальна зона, як в інших будівлях. Однак і нехтувати стабільністю стін не варто, адже від цього залежить привабливість зони відпочинку, а значить і рівень комфортності та задоволення, що отримується від часу тут.