kolaps

Kachle na brucho môžu byť skvelé na vykúrenie garáže alebo technickej miestnosti. Kovové steny takýchto kachlí sa však rýchlo zahrievajú a rýchlo ochladzujú. Remeselníci prišli na to, ako zvýšiť účinnosť variča. Treba to zlepšiť. Zmeňte dizajn karosérie a komína, experimentujte s palivom a prídavnými chladiacimi kvapalinami.

Prečo zvyšovať efektivitu?

Kompaktné rozmery kachlí vedú k tomu, že povrch, ktorý sa počas prevádzky zahrieva, je malý. Do exteriéru sa nedostane veľa tepla a miestnosť sa rýchlo ochladí. Niekedy sa zdá, že návrat zo sporáka je slabý.

Na zvýšenie efektívnosti sa rieši niekoľko úloh:

• trvanie horenia a tlenia sa zvyšuje;
• je zabezpečená dostatočne vysoká teplota spaľovania;
• je dosiahnutá vysoká úroveň trakcie.

Štandardná účinnosť variča

Podmienečne môžete hovoriť o účinnosti vo vzťahu k sporáku. Tento parameter je približne 65-70%.

Metódy na zvýšenie účinnosti

Existuje niekoľko spôsobov, ako zvýšiť účinnosť variča v garáži a zastaviť mrazenie. Sú zložité v rôznej miere, od pieskoviska až po prerobený dizajn. Všetky sa vyrábajú bez vážnych finančných nákladov a na ich realizáciu sa používajú improvizované prostriedky. Zvážte každú metódu zvýšenia účinnosti variča samostatne.

Výmena komína

Účinnosť kachlí je priamo ovplyvnená tvarom komína. Aby prenos tepla neutrpel, musí konštrukcia potrubia spĺňať určité parametre.

Pre úsporu tepla sa do konštrukcie komína zarezáva klapka, ktorá reguluje prívod vzduchu do spaľovacej komory. Oheň bude horieť a palivo bude horieť rýchlejšie, keď je klapka úplne otvorená, a ak je zakrytá, palivové drevo alebo brikety budú horieť pomalšie. Tlečanie v ohnisku je kľúčom k dlhému a rovnomernému prenosu tepla.

Murivo okolo murovanej sitovej pece

Murované murivo okolo zariadenia vám umožňuje udržiavať teplo a chrániť seba a ostatných pred kontaktom s horúcim kovom. Správne položené murivo zvyšuje prestup tepla asi o štvrtinu. Keď sa kachle nahrievajú, murivo sa zahrieva. Po dohorení paliva bude pokračovať v zdieľaní zozbieraného tepla. Odborníci odporúčajú položiť tehly nie blízko, ale 30 centimetrov od stien pece.

Na rozloženie obrazovky budete potrebovať niekoľko desiatok tepelne odolných tehál:

• obrazovka je položená na hlinenú maltu;
• prvý riadok je usporiadaný podľa zamýšľaného označenia;
• v druhom rade sú vetracie medzery vyrobené o polovicu veľkosti tehly;
• tehla je rozložená v súlade s vopred určeným tvarom a veľkosťou otvoru;
• na posledný rad je pripevnený pás ocele na dodatočnú fixáciu.

Po dokončení rozloženia obrazovky odstráňte prebytočný roztok vlhkou handričkou. Po 24 hodinách štruktúra vyschne - potom sa chyby na stenách očistia, ak sa objavia. Vyčistená a vyretušovaná obrazovka schne niekoľko dní. Pred použitím varnú dosku niekoľkokrát zahrejte na 15 minút.

Zlepšenie prenosu tepla palivom

Kovový sporák sa ohrieva rôznymi spôsobmi: od palivového dreva po piliny s malými úlomkami. Na zlepšenie prenosu tepla v peci sa používajú stlačené piliny, briketovaný výrobný odpad a uhlie.

Oplatí sa zhodnotiť aj trakčnú silu. Dá sa to urobiť pohľadom na farbu plameňa. Ak je málo vzduchu, plameň sa zmení na červený a objavia sa tmavé pruhy, ak je príliš veľa kyslíka, plamene sa stanú jasne bielymi. Ťah a s ním aj účinnosť kachlí sú normálne, keď je plameň zlato-oranžový. Pre lepšiu priľnavosť môžete piecku vyfúknuť bežným ventilátorom.

Piesková krabica

Ak nie je absolútne žiadna túžba znovu vybaviť kachle, dokončiť niečo alebo experimentovať s rôznymi druhmi paliva, existuje najjednoduchšia a najhospodárnejšia metóda. Na hrniec je umiestnená krabica, v ktorej sú umiestnené dve vedrá piesku.

Umiestnite 2 z týchto vedier do škatule na vrch sporáka.

Takáto krabica, podobne ako murivo, absorbuje energiu a vyhrieva garáž, keď drevo v ohnisku dohorí a uhlie zhasne. Napriek svojej jednoduchosti táto metóda pomáha zvýšiť užitočnosť kachlí.

Zmena dizajnu

Oceľové rohy navarené na bokoch spevňujú samotné zariadenie a zvyšujú teplotu pece. Aj na tieto účely sa skrutkujú kovové bočné zásteny.

Remeselníci pripevňujú listy železa 6 centimetrov od stien pece. To sa deje tak, že tepelná energia sa prenáša konvekciou, vďaka ktorej sa vzduch pohybuje medzi inštalovanými platňami a telesom hrnca.

Nainštalujte ochranné kovové zásteny

Aby sa tepelná energia tak skoro nevytratila, môžete použiť kovovú kazetu. Jedná sa o valcový predmet zvarený z oceľového plechu. Nazýva sa kazeta, pretože sa vkladá do spaľovacej komory. Trochu palivového dreva sa naloží do kazety, prevráti sa a vloží do hrnca tak, aby samotné palivové drevo postupne padalo na rozpálené uhlie a zapálilo sa. Kým horí drevo, ktoré je už v ohnisku, zvyšné drevo v kazete sa po prvých vrstvách vysuší a zapáli.

Použitie prídavnej chladiacej kvapaliny

Kachle sú doplnené o nádrže na vodu a takzvané vodné plášte, aby sa dali využiť ako dodatočné chladivo a šetrili energiu.

Vodný plášť je usporiadaný nasledovne. Nádrž v tvare U, v ktorej sa ohrieva voda, je namontovaná v tele. Z nádrže odbočujú dve odbočné potrubia: na zásobovanie a spracovanie. Samotná nádrž je napájaná spojkou do potrubia.

Remeselníci tak premieňajú kachle na zariadenie schopné ohrievať vzduch a zároveň nahradiť malý vykurovací systém.

Záver

Účinnosť kachlí sa zvyšuje bez pomoci odborníkov a vážnych finančných investícií. Aby sa kachle lepšie zohriali, môžeme sa uchýliť k zmene dizajnu, dodatočnému zamurovaniu alebo jednoducho k zmene druhu paliva. Všetky tieto metódy sa líšia zložitosťou, no v jednej veci sú si podobné – fungujú.

Napriek tomu, že mnohé sú dnes vybavené jedným alebo druhým vykurovacím systémom, tehlové vykurovacie konštrukcie nestrácajú svoju popularitu. Naopak, inžinieri a remeselníci vyvíjajú stále nové a nové modely pecí, kompaktnejšie, vrátane rôznych funkcií. Vykurovanie kachlí nebude pre súkromný dom nikdy zbytočné, pretože môže pomôcť majiteľom v rôznych situáciách. Napríklad na jeseň alebo na jar, keď sú noci chladné, ale zdá sa, že je príliš skoro na zapnutie autonómneho vykurovania, vykúrené kachle vytvoria v miestnostiach útulnú atmosféru a zachránia ich pred nadmernou vlhkosťou. Kachle pomôžu udržiavať optimálne priaznivú atmosféru v dome a teplotnú rovnováhu, ktorá je pre človeka pohodlná.

Preto vyhľadávací dopyt, ako zložiť rúru vlastnými rukami, ktorých výkresy vám podrobne povedia o správnom poradí murárskych prác, neopúšťa internet. Dnes aj tí ľudia, ktorí nemajú vôbec žiadne skúsenosti ako kachliar, prejavujú túžbu vyskúšať si toto remeslo. Ak sa rozhodne o inštalácii kachlí v dome samostatne, potom sa začiatočníkom odporúča vybrať si jednoduchú verziu tejto konštrukcie s jasným poradím.

Okrem dostupnosti dizajnu by ste pri výbere mali venovať pozornosť jeho tepelnej kapacite, teda tomu, akú oblasť je určený na vykurovanie. Je dôležité vziať do úvahy funkčnosť štruktúry a rozhodnúť sa, čo by ste z nej chceli získať.

Existuje niekoľko hlavných typov kachlí - niektoré z nich vykonávajú iba jednu hlavnú úlohu - to je vykurovanie domu, iné sa používajú iba na varenie a ďalšie obsahujú vo svojej "sade funkcií" niekoľko funkcií naraz. Preto, aby ste určili požadovaný model, musíte vedieť, čo je každá z odrôd.

• konštrukcia môže nielen vykurovať jednu alebo dve miestnosti, ale tiež pomôcť pri varení jedla a varení vody. Ak je model vybavený rúrou a výklenkom na sušenie, potom je možné piecť chlieb a sušiť ovocie a zeleninu na zimu.

Vykurovacie a varné kachle sú často zabudované do steny alebo fungujú ako stena samotná - preto sú otočené sporákom a krbom do kuchyne a zadnou stenou do obytnej časti domu. Môžete vyriešiť dva problémy naraz - vykurovanie priestorov a získanie možnosti variť v samostatnej miestnosti.

Ak je dizajn navyše vybavený krbom, kachle budú fungovať nielen ako funkčná konštrukcia, ale stanú sa aj dekoratívnou výzdobou domu.

• Vykurovací typ kachlí je určený len na vykurovanie priestorov domu. Niektoré modely majú nielen spaľovaciu komoru, ale aj krb. Rúra teda môže pracovať v dvoch režimoch – keď sa používa len jedna z funkcií, alebo sú aktívne obe súčasne. Vykurovacie kachle sú najčastejšie zabudované do steny medzi miestnosťami alebo inštalované v strede jednej veľkej haly, ktorá ju rozdeľuje na zóny.

Takáto konštrukcia sa buduje ako pre hlavné vykurovanie domu, tak aj ako doplnková, ktorá sa používa na jar a na jeseň na udržanie normálnej teploty a vlhkosti v miestnostiach. Vykurovacie kachle sa zvyčajne inštalujú, keď si kuchyňa už uvedomila svoju schopnosť variť, alebo vo veľkom dome z hľadiska celkovej plochy, kde sa stavia viaceré kachle, ktoré plnia rôzne funkcie.

V letnej chate v malom dome je lepšie nainštalovať multifunkčnú budovu, ktorá môže pomôcť v niekoľkých situáciách naraz.

• Rúra na varenie je postavená v kuchyni a jej dizajn je navrhnutý špeciálne pre rýchle varenie. Táto funkcia mu však neuberá na možnostiach vykurovania, keďže celé jeho telo, zadná stena aj liatinová piecka sa dobre zahrievajú a odovzdávajú teplo do miestnosti.

Hlavnou funkciou tohto sporáka je varenie

Sporák je zvyčajne kompaktný, takže je ideálny na inštaláciu vo vidieckom dome alebo v malej kuchyni súkromného domu.

S takouto kompaktnou, ale funkčnou jednotkou môžete eliminovať riziko zamrznutia alebo toho, že zostanete bez večere a teplého čaju, aj keď sú vypnuté dodávky elektriny a plynu.

Bolo vyvinutých veľa rôznych modelov všetkých uvedených typov pecí. Môžu byť celkom miniatúrne a zaberajú veľkú plochu. Preto, keď ste sa usadili na jednom z modelov, musíte pred zásobovaním materiálmi na jeho konštrukciu zmerať a nakresliť jeho základňu na podlahu miestnosti, v ktorej sa plánuje inštalácia. Takto bude možné vizuálne určiť, koľko voľného miesta zostane v miestnosti.

Ako si vybrať správne miesto na inštaláciu rúry?

Aby kachle fungovali efektívne a čo najviac odovzdávali teplo do priestorov domu a boli tiež ohňovzdorné, musíte si vybrať správne miesto.

Na tento bod je obzvlášť dôležité myslieť, ak je pec zabudovaná do dokončenej budovy, pretože komínová rúra musí prechádzať medzi stropnými trámami a nesmie o ne náhodne naraziť, takže možnosť inštalácie musí byť vypočítaná čo najpresnejšie.

Tehlová konštrukcia pece môže byť inštalovaná na rôznych miestach miestnosti alebo medzi dvoma miestnosťami. Ktoré miesto je lepšie vybrať, bude diskutované neskôr.

• Aby ste z kachlí vyťažili maximum, nemali by ste ich umiestňovať blízko vonkajšej steny budovy, pretože rýchlo vychladnú a je nepravdepodobné, že by dokázali vykurovať viac ako jednu miestnosť.
• Niektoré modely kachlí sú inštalované v strede miestnosti alebo odsadené od nej na jednu alebo druhú stranu. Toto umiestnenie je zvolené, ak je potrebné miestnosť rozdeliť na samostatné zóny. Okrem toho môžu mať rôzne strany konštrukcie pece inú dekoratívnu úpravu, vyrobenú v štýle zodpovedajúcom dizajnu konkrétnej oblasti miestnosti.
• Pomerne často sa piecka zabudováva do steny medzi dve alebo aj tri miestnosti, čo umožňuje čo najefektívnejšie využitie vzniknutého tepla. V tomto prípade je z hľadiska požiarnej bezpečnosti veľmi dôležité zabezpečiť spoľahlivú izoláciu stien, stropu a podkrovia v mieste prechodu.
• Pri výbere miesta inštalácie je tiež potrebné dbať na to, aby každá strana základu pece bola o 100 ÷ 150 mm väčšia ako základňa samotnej pece.
• Aby ste presne určili veľkosť podstavca a výšku rúry, odporúča sa vždy vybrať model, ku ktorému je priložená objednávková schéma.

Po výbere miesta pre jeho inštaláciu si môžete kúpiť všetky potrebné materiály a pripraviť potrebné nástroje. Množstvo materiálov bude závisieť od veľkosti a funkčnosti modelu kachlí a použité murárske nástroje sú vždy rovnaké.

Náradie potrebné na murárske práce

Ak chcete pracovať, budete musieť pripraviť veľmi „pevnú“ sadu nástrojov

Z nástrojov na kladenie tehál a nalievanie základov budete potrebovať:

• Pravidlo - tento nástroj sa používa na vyrovnanie povrchu základu naliateho betónom.
• Na štiepanie a orezávanie tehál je potrebný krompáč.
• Veselka - drevená stierka, ktorá sa používa na brúsenie hliny a vápennej malty.
• Pecné kladivo sa používa na štiepanie tehly a odstránenie zaschnutej malty, ktorá prečnievala za murivo.
• Metla vyrobená z lyka je určená na čistenie vnútorných kanálov pece od piesku a malty, ktoré sa do nich dostali.
• Olovená ryha je potrebná na označenie, ak je kachle dokončená.
• Úroveň budovy je potrebná na kontrolu rovnomernosti radov a povrchu stien.
• Scriber - tyč používaná na značenie.
• Olovnica je šnúra so záťažou, určená na kontrolu zvislosti výstupných plôch.
• Konštrukčný roh s pravítkom na kontrolu správnosti vonkajších a vnútorných rohov, pretože musia byť dokonale rovné.
• Kliešte sa používajú na ohýbanie a odrezávanie drôtu na upevnenie liatinových prvkov pece v škárach muriva.
• Rašple - Tento nástroj sa používa na odstránenie ochabnutých a lapujúcich hrudiek vo vysušenom murive.
• Dláto sa používa na štiepanie tehál a rozoberanie starého muriva.
• Na vyrovnanie tehly položenej na maltu poklepaním je potrebná gumená palička.
• (hladidlá) rôznych veľkostí sa používajú na nanášanie malty pri kladení tehál a odstránenie zmesi, ktorá vyšla zo švíkov.
• Škárovanie - nástroj na vyrovnávanie malty vo švíkoch muriva. Používa sa v prípade, že sa murivo robí „na škárovanie“, bez ďalšieho obkladu.
• Na zhutnenie vrstiev zeminy a zásypu do základovej jamy bude potrebné ručné ubíjadlo.
• Nádoby na miešanie malty a čistej vody.
• Sito s kovovou sieťkou na preosievanie piesku.

• Stojan pre pohodlie práce vo výškach, nazývaný "kozy". Povrch tohto zariadenia má dostatočnú veľkosť nielen pre pohodlný pohyb majstra, ale aj pre inštaláciu nádoby naplnenej roztokom.

Usporiadanie základov pre tehlové kachle

Základ pre pec sa zvyčajne pripravuje spolu so základom domu, ale nemali by sa žiadnym spôsobom navzájom kontaktovať a ešte viac - byť spojené do jednej konštrukcie. Nové základy majú tendenciu sa zmenšovať, čo môže viesť k deformácii jedného z nich, čo spôsobí poškodenie druhého. Preto musia byť inštalované oddelene od seba.

V prípade výstavby kachlí v už postavenom dome s drevenou podlahou budete musieť urobiť pomerne rozsiahlu prácu. V mieste, kde bude kachle inštalované, budú musieť byť podlahové dosky odstránené vyrezaním otvoru na veľkosť budúceho základu.

Ak je základ pod domom monolitický a vybraný model pece nie je príliš masívny, môže byť na ňom postavená aj konštrukcia po predchádzajúcej položení hydroizolačného materiálu na miesto inštalácie.

Základ musí mať tvar základne pece, avšak, ako je uvedené vyššie, každá z jeho strán je väčšia ako strana pece o 100 ÷ 150 mm.

• Ak je podlaha v dome drevená, urobia sa na nej značky, pozdĺž ktorých budú dosky rezané.
• Potom sa v pôde podkladu vykope jama v tvare budúceho základu, ktorej hĺbka sa môže v závislosti od zloženia pôdy pohybovať od 450 do 700 mm.
• Spodok jamy je zhutnený a jeho steny sú obložené plastovým obalom alebo strešným materiálom.

• Potom sa na dno položí pieskový vankúš s hrúbkou 100 ÷ 150 mm v závislosti od hĺbky jamy a dobre sa zhutní pomocou ručného ubíjadla.
• Ďalšia vrstva, na vrchu piesku, sa naplní štrkom, ktorý sa, ak je to možné, tiež zhutní. Táto vrstva môže byť od 150 do 200 mm.
• Ďalej je pozdĺž obvodu jamy inštalované drevené debnenie vo forme krabice. Okrem toho v ňom zostáva polyetylén alebo strešný materiál, ktorý sa potom pripevní k stenám pomocou zošívačky a sponiek. Tento vodotesný materiál zadrží roztok naliaty do debnenia a zabráni úniku vlhkosti z neho, čo umožní doske rovnomerne vyschnúť a vytvrdnúť.
• Základ by mal byť asi 250 mm pod úrovňou „čistej“ podlahy, to znamená, že na hotový základ bude potrebné položiť dva rady tehál tak, aby stúpali v jednej rovine s povrchom podlahy.
• Niektorí remeselníci, aby ušetrili tehly, naopak zdvíhajú základ nad podlahou o 80 ÷ 100 mm. Pohodlie tohto riešenia spočíva aj v jednoduchšom spojení bočných stien základu s povrchom podlahovej krytiny.
• Ďalším krokom v debnení v celej výške je výstužný rošt z oceľovej výstuže s hrúbkou 4 ÷ 6 mm. Tyče sú navzájom spojené zákrutami drôtu.
• Ďalej, v spodnej časti debnenia, do hrúbky 250 ÷ 300 mm, môžete naliať hrubú betónovú maltu zmiešanú s cementom a štrkom v pomere 1: 3 alebo cement, drvený kameň priemernej frakcie s prídavkom piesku, v pomere 1: 2: 1. V zásade však môžete použiť bežnú betónovú maltu z piesku a cementu.
• Ak sa naleje hrubá zmes, okamžite, bez čakania na stuhnutie, sa na vrch položí jemne zmiešaný roztok.
• Zaplavená sa vyrovná podľa pravidla pozdĺž horných okrajov debniacich dosiek, potom sa odporúča položiť a utopiť výstužnú sieť s 50 mm bunkami do roztoku o 15 ÷ 20 mm.

• Povrch základu sa opäť vyrovná av prípade potreby sa do debnenia na vrch mriežky pridá betónový roztok.
• Ďalej sa základ nechá vytvrdnúť a získať pevnosť - tento proces bude trvať tri týždne až mesiac, v závislosti od hrúbky vrstiev liatej malty. Aby bol betón odolnejší, odporúča sa ho striekať vodou každý deň počas prvého týždňa, počnúc druhým dňom.
• Na zamrznutý základ sa položí hydroizolácia pozostávajúca z dvoch alebo troch vrstiev strešného materiálu, ktoré sú naskladané jeden na druhom.

• Na začatie kladenia prvého radu sa odporúča urobiť označenie na hydroizolačnom materiáli s uvedením umiestnenia základne pece. Vďaka načrtnutému obvodu základne bude oveľa jednoduchšie nainštalovať prvý rad tehál a zachovať rovnomerné strany a rohy.

Po týchto prípravných prácach môžete pristúpiť k murovaniu.

Suché murivo

Dokonca aj skúsení remeselníci, ktorí začínajú s pokládkou predtým neznámeho dizajnu, ho najskôr vyrábajú suché, to znamená bez malty. Tento proces pomáha pochopiť zložitosti vnútorných kanálov pece a nerobiť chyby počas hlavného muriva. Celá budova stúpa nasucho a každý z radov musí byť usporiadaný v súlade s poradím aplikovaným na model pece.

Pri vykonávaní suchého kladenia je potrebné dodržať hrúbku vodorovných a zvislých radov. Aby bol tento parameter zachovaný v celom murive, možno použiť lamely hrúbky 5 mm. Samozrejme, bude ťažké merať vertikálne švy s malými kúskami líšt pri ukladaní na sucho, takže ich bude potrebné určiť vizuálne, ale pre horizontálne švy je potrebné použiť lišty. Ich aplikáciou po rozložení posledného radu konštrukcie môžete vidieť skutočnú výšku pece.

Ako príklad použitia koľajníc môžete zvážiť túto fotografiu.

Je obzvlášť dôležité dodržať jednu hrúbku švíkov, ak je murivo vyrobené na škárovanie a nebude ďalej dokončené ďalšími dekoratívnymi materiálmi.

Pri suchom ukladaní je dôležité pochopiť konfiguráciu kanála, cez ktorý bude dym opúšťať pec a stúpať do komína. Ak pri usporiadaní tohto priechodu dôjde k chybe, bude potrebné posunúť časť alebo dokonca celú konštrukciu pece, pretože sa môže vytvoriť spätný ťah a miestnosť bude počas podpaľovania dymiť.

Po vyschnutí kachlí pred položením komínového potrubia sa konštrukcia demontuje. Navyše, ak by sa v radoch použili nielen celé, ale aj ich malé fragmenty, potom pri demontáži možno každý z radov zložiť na samostatnú hromadu a umiestniť číslo radu na jednu z tehál. Niekedy je navyše priložené číslo tehly v každom z riadkov. Takýto systém urýchli prácu, pretože všetok materiál bude upravený a usporiadaný v správnom poradí a zostáva len namočiť ho a položiť do riadkov pece, ale už na riešenie.

Pri hlavnom murive sú na okrajoch predchádzajúceho radu inštalované dve lamely, medzi ktorými sa aplikuje roztok s hrúbkou 60 ÷ 70 mm. Potom sa na ňu položí tehla horného radu, vyrovná sa a poklepá, kým sa neopiera o lamely. Takéto kalibračné zariadenia je potrebné mať pre tri rady, pretože je možné ich vytiahnuť zo švu až po stuhnutí malty. Takže po rozložení troch radov sa lamely vytiahnu z najnižšieho švu, vyčistia sa a položia na štvrtý - a tak ďalej. Ak nie je istota, že zvislé švy budú rovnakej hrúbky, možno pre ne pripraviť aj krátku koľajnicu, ktorá sa hneď po zarovnaní dvoch susedných tehál prestaví do ďalšieho švu.

Po vytiahnutí kalibračných koľajníc zo šva zostane medzi tehlami dostatočne hlboká medzera. Vyplní sa maltou, ktorej prebytok sa odstráni stierkou a potom sa pomocou škárovania dá do poriadku.

Spracovanie švov "pod škárovaním"

Ak boli kalibračné koľajnice položené na oboch okrajoch tehly, zostanú vybrania medzi švami aj na vnútornej strane steny. Musia byť tiež starostlivo utesnené, pretože švy musia byť utesnené a naplnené maltou po celej šírke tehly.

Pri pokládke na maltu je veľmi dôležité skontrolovať každý z položených radov s úrovňou budovy, aby sa celá konštrukcia neskresľovala.

Jednoduché pomôcky ako dimenzovacie lišty vám pomôžu úhľadne položiť s rovnomernou šírkou škár. Preto bude celý povrch pece vyzerať, ako keby dizajn vytvoril profesionálny majster.

Tieto nuansy pomôžu zjednodušiť proces budovania konštrukcie pece, vyhnúť sa chybám, ktoré môžu viesť k potrebe zopakovať všetku prácu.

Schémy výstavby tehlových pecí

Pec Yu.Proskurin s funkciami ohrevu a varenia a sušiacou komorou

Model vyvinutý inžinierom Yu.Proskurinom možno nazvať jedným z najjednoduchších návrhov kachlí na vykurovanie a varenie, ktoré dokonca aj začínajúci majster dokáže celkom zvládnuť. Napriek kompaktným rozmerom konštrukcie je sporák schopný vykonávať všetky funkcie potrebné pre malý dom, pretože je vybavený varnou doskou a sušiacou komorou, ktorú je možné v prípade potreby nahradiť zásobníkom teplej vody.

Takáto pec je schopná vykurovať jednu alebo dve miestnosti s celkovou plochou 17÷20 m², takže môže byť zabudovaná do steny medzi kuchyňou a jednou z malých miestností domu. Zároveň musí byť, samozrejme, orientovaný tak, aby bola konštrukcia otočená doskou smerom do kuchynskej miestnosti.

Rozmery tejto vykurovacej konštrukcie bez výšky komína sú 750 × 630 × 2070 mm. Sporák má dva režimy prevádzky – zimný a letný, čo umožňuje používať iba varnú dosku v teplom období, bez zbytočného vykurovania celého domu. Prenos tepla z pece s jej plným ohrevom je 1700 kcal / h.

Na konštrukciu tejto vykurovacej konštrukcie budú potrebné nasledujúce materiály:

Na vyplnenie základu bude potrebné pripraviť cement, drvený kameň, piesok, štrk, strešný materiál, výstužnú tyč alebo oceľový drôt s hrúbkou 5 ÷ 6 mm. Ak sa rozhodnete nahradiť sušiacu komoru zásobníkom na teplú vodu, budete si ju musieť kúpiť alebo vyrobiť.

Aby bola práca úspešná, dôrazne sa odporúča, aby ste si pred začatím dôkladne preštudovali objednávku a mali túto schému vždy po ruke počas procesu murovania.

Na tomto obrázku je táto pec schematicky znázornená v niekoľkých rezoch. Tu môžete jasne vidieť, ako komínové kanály prechádzajú vnútri konštrukcie, sledovať pohyb dymu z pece do komína.

Ilustrácia (objednávka)	Stručný popis operácie, ktorá sa má vykonať
	Prvý riadok je plný, je usporiadaný podľa konfigurácie znázornenej na obrázku. Rad musí byť dokonale rovný, pretože spoľahlivosť a trvanlivosť celej konštrukcie bude závisieť od jej správneho položenia. Rad pozostáva z 15 tehál.
	Druhý rad. V tejto fáze sa položí tvar popolníka (fúkacej komory) a dna dvoch kanálov, ktoré budú prebiehať vertikálne. Pri usporiadaní radu ponechajte otvory na inštaláciu dvierok dúchadla a čistiacich komôr. Sú nainštalované v rovnakom riadku. Rad je položený z 13 tehál.
	V liatinových dverách sú na ich upevnenie v murive k dispozícii špeciálne uši, do ktorých sa vkladajú pripravené kusy drôtu. Ďalej sú ich konce skrútené dohromady a zapustené do švíkov medzi radmi bočných stien. Aby sa zabránilo pohybu dverí z miesta inštalácie, kým nie sú úplne upevnené, sú dočasne podopreté tehlami.
	Tretí riadok je usporiadaný podľa schémy. Steny dúchadla a čistiacej komory v ňom stúpajú a konce drôtu sú upevnené vo švíkoch medzi radmi tehál, pomocou ktorých sú dvere upevnené. Na položenie radu budete potrebovať 13 červených tehál.
	Štvrtý rad. Komora vertikálnych kanálov je rozdelená na dva, pretože ďalej budú usporiadané samostatne. Prierez kanálov po celej ich výške bude 80 × 120 mm. Navyše v tomto rade sa inštalované dvere prekrývajú. Je potrebné pripraviť 13 červených tehál.
	Pokladanie piateho radu sa vykonáva pomocou žiaruvzdorných šamotových tehál, pretože dochádza k vytvoreniu spodnej časti pece. V tehlách, ktoré určujú miesto uloženia roštu, sa od ich vnútorného okraja robí rez v pravom uhle. Veľkosť výrezu by mala byť približne 10×10 mm ± 1 mm. Pripravené tehly sa položia nad dúchaciu komoru. Na položenie radu je potrebných 16 šamotových tehál.
	Potom sa v piatom rade nainštaluje rošt do pripravených výklenkov v tehlách. Niekedy sa montuje na hlinenú maltu, ale často úplne bez malty. V druhom prípade sa medzery medzi roštom a tehlou, ktoré by mali byť rádovo 3÷5 mm, vyplnia pieskom.
	Šiesty rad. Steny dvoch vertikálnych kanálov sa naďalej formujú a steny pece sa začínajú stavať. Murovanie sa vykonáva len šamotovými tehlami. Rad pozostáva z 12 šamotových tehál.
	Ďalej v šiestom rade sú namontované dvierka pece, ktoré sú rovnako ako dvierka ventilátora upevnené drôtom vo švíkoch bočných stien. Pred inštaláciou sú však dvierka pece vybavené nielen drôtenými spojovacími prvkami, ale sú tiež obalené po obvode azbestovou šnúrou. Tento proces sa musí vykonať, aby sa vytvorila tepelná medzera, ktorá umožní roztiahnutie kovu pri silnom zahriatí.
	Siedmy a ôsmy rad sú usporiadané z 12 žiaruvzdorných tehál a zodpovedajú schéme objednávania. Počas ich kladenia sa steny ohniska naďalej zdvíhajú a vytvárajú sa vertikálne kanály. Je jasné, že kladenie tehál v radoch je viazané.
	Pri položení deviateho radu sú dvere spaľovacej komory zatvorené. Na odľahčenie od liatinových dvierok, z tehál inštalovaných na bočných stenách, sú okraje otočené smerom k spaľovacej komore odrezané pod rovnakým uhlom 30˚. Tieto rezy budú slúžiť ako akýsi stojan pre strednú tehlu, vyrezanú z oboch strán pod uhlom 60˚, to znamená, že by mala dokonale zapadnúť medzi dve krajné tehly. Riadok bude vyžadovať 12 šamotových tehál.
	V desiatom rade je palivová komora kombinovaná s extrémnym vertikálnym kanálom, pretože dym vytvorený v peci smeroval do tohto otvoru. Na zabezpečenie hladkého chodu horúceho vzduchu je na strednej tehle vyrezaný vyčnievajúci roh oddeľujúci otvor pece a uzavretý kanál. Tento riadok bude vyžadovať 11 šamotových tehál.
	V jedenástom rade je murivo okolo spaľovacej komory odlišné v tom, že používa tehly s rezom do hĺbky tehly 10 × 20 mm. Tento krok je určený na položenie varnej dosky. Na murovanie budete potrebovať 11 šamotových tehál.
	Po rozložení 11. radu sa schodík na tehly položí azbestovými pásikmi alebo vrstvou hliny s hrúbkou 3 ÷ 4 mm (za predpokladu, že hrúbka varnej dosky je 5 mm). Tieto rozpery budú slúžiť ako podložka a tepelná medzera pre varnú dosku. Potom sa varná doska nainštaluje na miesto, ktoré je na to pripravené. Zo strany, kde sa vytvorí varná komora, je rohová časť muriva vystužená kovovým rohom.
	Od dvanásteho radu sa bude murovať iba z červených tehál. V tomto štádiu sú steny varnej komory položené a predtým otvorený vertikálny kanál je opäť uzavretý prepojkou. Na položenie tohto radu je potrebné pripraviť 10 tehál.
	13. rad je usporiadaný podľa schémy, ale vo vonkajšej časti prvého vertikálneho kanála je vytvorené miesto na inštaláciu ventilu určeného na prepínanie režimov pece na zimu alebo leto. Na tento účel sa v tehle vytvoria výrezy na prehĺbenie kovového prvku. Ďalej, na pripravenom mieste, na hlineno-pieskovej malte, je upevnená stacionárna časť komínového ventilu. Rad je položený z 10 tehál.
	14. ÷ 18. riadok - každý z nich bude vyžadovať 10 tehál. Murivo v týchto radoch má rovnakú konfiguráciu, berúc do úvahy obklad, a tvorí vertikálne kanály a varnú komoru.
	Na 18. rade je varná komora pokrytá tromi oceľovými rohmi, ktoré tvoria základ pre položenie ďalších radov. Jeden z týchto prvkov je inštalovaný na okraji „stropu“ varnej komory, druhý sa otáča k prvému a je inštalovaný vo vzdialenosti 250 mm od neho (veľkosť tehly) a tretí roh je pritlačený k druhému so zadnou stranou. Pri pohľade na tento dizajn je celkom možné pochopiť, ako by mali byť tehly položené.
	19. riadok. Pri jej rozložení je varná komora pokrytá 12 tehlami, ale nad ňou je vytvorený otvor na odvod pary, do ktorého bude nainštalovaný ventil. Na montáž tohto prvku sa na okrajoch tehál inštalovaných na troch stranách vytvoria výrezy a z vonkajšej tehly sa odstráni vrstva, čím sa jej hrúbka zmenší. Ďalej je na pripravenom mieste na hlinenom roztoku pripevnený ventil.
	20. riadok je usporiadaný podľa predloženej schémy. V tomto štádiu je nainštalovaný ventil zatvorený a vytvárajú sa otvory kanálov. Bočná tehla v prvom vertikálnom kanáli je zvlnená pre hladké prúdenie ohriateho vzduchu. Riadok bude vyžadovať 15 tehál.
	V 21. rade je prvý zvislý kanál a otvor na odvod pary z varnej komory zlúčený do spoločného priestoru. Pokladanie sa vykonáva po obvode pece, tehla je inštalovaná vo forme stien a druhý vertikálny kanál je tiež zarámovaný. Okrem toho je rohová vnútorná tehla odrezaná, aby sa zabezpečil hladký únik pary do komína. Na pokládku je potrebné pripraviť 11 tehál.
	Ďalej v tom istom rade je výsledný priestor pokrytý oceľovými pásmi, ktoré poskytnú základ pre inštaláciu kovovej dosky a položenie ďalších radov.
	Ďalším krokom, ktorý sa vykonáva v rovnakom rade, je inštalácia strešnej železnej dosky. Pomocou neho sa vytvorí komínový otvor umiestnený na opačnej strane okna na únik pary z varnej dosky.
	Na 22. rade je kovová doska pokrytá tehlovým murivom. Ďalšie pokladanie sa vykonáva podľa schémy. Otvorené zostanú iba otvory kanálov. Potom sa na vonkajšiu stranu pece nainštaluje kovový roh, ktorý spevní prednú časť dna sušiacej komory. Na položenie radu je potrebných 15 tehál.
	23. riadok - tvoria sa steny sušiacej komory. Jeho zadná stena je tehlová, inštalovaná na boku - oddeľuje komoru od otvoru komínového kanála. Používa sa 12 tehál.
	Na 24. rade 11 tehál sú vytvorené steny komína a dva vertikálne kanály, ako aj sušiaca komora.
	25. rad - práca pokračuje podľa schémy, murivo je z 12 tehál. Druhá tehla zadnej steny sušiacej komory je inštalovaná rovnakým spôsobom ako prvá, na boku.
	26. riadok. V tejto fáze sú vertikálne kanály pripravené na spojenie do jedného priestoru, preto, aby sa dym nasmeroval správnym smerom, sú tehly vo vertikálnych kanáloch rezané pod miernym uhlom. Na položenie radu je potrebných 11 tehál.
	Na 27. rade sa pomocou muriva kombinujú dva vertikálne kanály a na túto spoločnú komoru sú inštalované čistiace dvierka. Zadná stena sušiacej komory je zvýšená ďalšou tehlou, ktorá je inštalovaná na boku. Rad pozostáva z 11 tehál.
	Na 28. rade, pozostávajúcom z 10 tehál, sa pokladanie uskutočňuje podľa schémy podobnej 27. rade. A potom tri kovové rohy prekrývajú priestor sušiacej komory.
	Na 29. rade je takmer celá plocha pokrytá tehlovým murivom, ktorý je namontovaný v súlade so schémou. Otvorený zostane iba otvor nad sušiarňou, kde bude ventil inštalovaný do zárezov vytvorených na tehlách ohraničujúcich tento otvor. Vonkajšia tehla je odrezaná, čím je jej hrúbka menšia. Vo vybavenom "hniezde" na hlinenom roztoku je inštalovaný ventil. Rad pozostáva zo 17 tehál.
	30. rad pozostávajúci zo 16 tehál úplne pokrýva povrch pece. Jedinou výnimkou je komínový otvor, ktorého veľkosť sa rovná polovici tehly.
	Na 31 ÷ 32 riadkoch sa začína vytvárať komín.

Ak padne rozhodnutie

Jedným z problémov, s ktorými sa obyvatelia svojich domovov stretávajú počas studenej zimy, je potreba zvýšiť účinnosť vykurovania domácich kachlí, aby sa zabezpečila určitá úspora paliva a zároveň sa vytvorili pohodlné životné podmienky. Aký je dôvod tohto problému?

Vzniká kvôli zvláštnostiam spaľovania paliva v peci. V každom kachle je okrem ohniska vždy dúchadlo, cez ktoré vstupuje vzduch na udržanie spaľovacieho procesu. Na akumuláciu tepla uvoľneného pri spaľovaní paliva majú kachle štít s dymovými kanálikmi. Murivo štítu má určitú tepelnú kapacitu, ktorá sa nedá zvýšiť ani pri neustálom spaľovaní pece. Súčasne ohriaty vzduch v miestnosti začne prúdiť cez dúchadlo do pece a nakoniec vyletí von do komína. Nahrádza ho chladnejší vzduch z okolia, ktorý je opäť potrebné ohrievať sálavou a konvekčnou výmenou zo štítu kachlí. Je teda zrejmé, že na zvýšenie účinnosti vykurovania kachlí je potrebné zorganizovať kanál na vstup studeného vzduchu do dúchadla z nevykurovanej miestnosti. Ide o pomerne plodný nápad a mal by sa realizovať s prihliadnutím na konštrukčné prvky pece a celkový dizajn domu. Jedna z možností, implementovaná vlastnými rukami, je uvedená nižšie.

Pri výbere kachľového kúrenia v mojom rozostavanom vidieckom dome som sa vtedy rozhodol pre možnosť krbovej pece s pieckou a rúrou, ktorá sa mi páčila pre jej všestrannosť. Keďže môj pozemok sa nachádzal na odvodnenom močiari s blízkou hladinou spodnej vody, musel som postaviť suterén, aby v dome nebola vlhkosť. Preto sa v dome objavila vykurovaná úroveň a nevykurované miestnosti v suteréne. Preto, aby sa realizovala myšlienka zvýšenia účinnosti pece, je potrebné vytvoriť ďalší vzduchový kanál pre dúchadlo zo suterénu

Vytvorenie dodatočného vzduchového kanála zabezpečuje nasledujúce práce:

• vytvorenie bočného vstupného kanála vo dúchadle pece;
• vytvorenie vstupného kanála do suterénu suterénu na nasávanie studeného vzduchu;
• montáž a upevnenie potrubia spájajúceho dva pripravené kanály.

Vstupný kanál do dúchadla bol vytvorený v jednej z tehál bočnej steny pomocou dierovacej frézy. Výsledok práce je znázornený na obr. 1 . Pohľad na vstupný kanál vo dúchadle. Vytvoril som kanál do suterénu vyvŕtaním 6 otvorov do podlahy pomocou pera. Výsledok práce je znázornený na obr. 2 Pohľad na kanál v suteréne. Nakoniec po zhromaždení potrebného potrubia pomocou ventilu spojil dva kanály. Konečný pohľad na kanál nasávania vzduchu je znázornený na obr. 3 Pohľad na vytvorený kanál.

Teraz, pred zapálením pece, je potrebné otvoriť ventil prídavného kanála na nasávanie vzduchu bez otvárania dverí ventilátora a zapáliť palivo. Pohľad na pracovnú pec je na obr. 4 Pohľad na vykurovacie kachle a na obr. 5 Pohľad na vzduchový kanál vykurovacích kachlí.

• Ako zložiť rúru vlastnými rukami. Poradie kladenia pece. (0)
  Je čas ukázať, ako sa takáto krbová pec skladá. Aby ste to dosiahli, je potrebné vyrobiť časti hrubé ako tehla z celého poľa krbových kachlí. AT […]
• Ako vyriešiť problém vykurovania suterénnych priestorov (0)
  Príchod chladného počasia si vyžiadal vyhodnotenie výsledkov prevádzky prostriedkov vykurovania priestorov suterénu domu pod […]
• Vytvorenie vykurovacieho systému pre súkromný dom. Časť 3 (0)
  Výber ohrievačov pre váš domáci vykurovací systém Aby váš domáci vykurovací systém poskytoval pohodlné bývanie vonku […]

V domoch starej konštrukcie sú často problémy s integritou základov a spodnou korunou. To platí najmä pre drevostavby. Vedieť, ako postaviť dom vlastnými rukami, pomôže vyriešiť problém. Pokyny krok za krokom k tomuto problému sú uvedené nižšie. Vo všeobecnosti nie je postup obzvlášť ťažký, ak dodržiavate všetky odporúčania.

všeobecné informácie

Budovy sa stavajú rôznymi spôsobmi a na rôzne účely. V tomto prípade je všeobecná schéma približne rovnaká. Sprievodca, ako postaviť dom vlastnými rukami, zahŕňa dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:

• Odpojte všetku komunikáciu.
• Pripravujú miesto na inštaláciu zdvihákov.
• Vložte zdviháky a odpojte spodnú korunku od
• Zdvihnite budovu inštaláciou rekvizít.
• Vykonajte opravy, pre ktoré bolo vykonané zdvíhanie.
• Odstraňujú zdviháky a podpery, čím narúšajú budovu.
• Skontrolujte integritu hlavných prvkov, pripojte komunikáciu.

Najprv elektrina, vodovod, kanalizácia. V opačnom prípade existuje vysoká pravdepodobnosť značného poškodenia špecifikovaných komunikačných uzlov.

Okrem toho je potrebné odrezať všetky drôtené a potrubné spojenia spájajúce obydlie so zemou, ako aj zabezpečiť voľnú komunikáciu komína cez strechu. Ak je kotol inštalovaný na betónovom podklade, musí byť tiež odpojený od vykurovacieho systému.

Ako postaviť dom pomocou zdviháka vlastnými rukami: príprava

Na základoch typu pásky a dosky by sa malo vyrezať obdĺžnikové hniezdo a na pilotových a stĺpových základoch sú položené silné drevené štíty, ktoré slúžia ako nosná plošina pre zdviháky.

Pri príprave miesta pre výťahy je potrebné zabezpečiť rovný a pevný povrch, ktorý umožní náradiu vydržať masu stien, ktorá je asi 3-5 ton. Okrem toho majú špeciálne kovové podpery, nastaviteľné na výšku, ako aj drevené vložky, dosky rôznych šírok a hrúbok. Tieto rozmery by sa mali pohybovať v rozmedzí 200-500 milimetrov. Potrebné prvky si môžete vyrobiť sami z 10., 20. a 50. dosky.

Zvláštnosti

Poďme sa ďalej učiť, ako správne zdvihnúť vlastnými rukami? Ak máte v úmysle úplne nahradiť mriežky a základy pod budovou, mali by ste si dodatočne zakúpiť kovové kanály a rohy, z ktorých je zváraná dočasná konštrukcia, ktorá slúži na podporu domu až do dokončenia hlavnej práce.

Pre zdviháky musí byť miesto zvolené s ohľadom na vzdialenosť od rohu najmenej jeden meter a vzdialenosť medzi nástrojmi by mala byť asi 3,5-4 metre. Na základe tohto faktora sa berie do úvahy celkový počet zdvíhacích mechanizmov. Zdviháky sú inštalované zo strany spodného nosníka koruny. Najprv musíte starostlivo skontrolovať štruktúru a vybrať požadovaný prvok. V hornej časti môžu byť výťahy namontované každých 5-6 metrov.

Hlavný proces

Nižšie je uvedený podrobný návod, ako postaviť dom vlastnými rukami pomocou zdvihákov. Po príprave miesta sa na hornú časť mechanizmov položia silné drevené podložky, po ktorých sa zdviháky zdvihnú, až kým nenarazia na základ alebo spodnú korunu budovy. Ak je pod budovou kovová mriežka, v miestach inštalácie výťahov sa odreže. Šírka musí zodpovedať použitým dreveným lamelám.

Po podopretí domu sa platová časť odpojí od roštu alebo základu. Tento postup sa vykonáva po celom obvode budovy, pretože aj jeden zostávajúci spojovací bod ohrozuje integritu budovy a celého procesu. V prítomnosti jedného zdviháka je potrebné postupne zdvíhať obydlie pomocou drevených blokov ako podpier a prestavovať výťahy na iné miesto.

Návod, ako postaviť dom vlastnými rukami?

Zdviháky by sa mali odčerpať postupne, asi o 30-40 milimetrov, potom sa pod korunu umiestnia pripravené dosky. Opätovné zdvihnutie prvého zdvíhacieho mechanizmu sa vykoná po odčerpaní zostávajúcich prvkov. Inštalácia lamiel pomáha zabrániť prudkému pádu konštrukcie, ak nejaké zariadenie vyskočí alebo sa zasekne.

Ak je to možné, je žiaduce zmeniť podpery na hrubšie analógy. To umožní zachovať stabilitu konštrukcie pod vplyvom vetra. Výška zdvihu závisí od zamýšľaných následných manipulácií. Na výmenu jednej alebo viacerých koruniek bude stačiť 150 milimetrov, zatiaľ čo dištančné vložky sa pohybujú pri stúpaní a menia sa na zväčšené náprotivky.

Dokončovacie operácie

Podrobné pokyny, ako postaviť dom vlastnými rukami, zahŕňajú posledný krok. Po vykonaní požadovaných opráv začnú budovu znižovať. Za týmto účelom vykonajte mierny vzostup, po ktorom namiesto predchádzajúcich dosiek umiestnite menšie rozpery. Ďalej odstráňte horné prepojky v každej podpere, pokračujte v opatrnom znižovaní zdvihákov o 1-2 milimetre.

Akonáhle sú zdvíhacie mechanizmy spustené na minimum, vytiahnu ešte jednu bezpečnostnú tyč a pokračujú v procese spúšťania domčeka. Ak je tam jeden zdvihák, najprv zdvihnite jednu stranu a spustite ju, kým sa nestabilizuje na pevnej zemi. Potom sa podobná manipulácia vykoná s inými časťami konštrukcie. Na samom konci je korunka pripevnená k mriežke alebo základu.

Nástroje

Jednoduchý spôsob, ako zdvihnúť dom pomocou zdviháka, si vyžaduje predbežnú prípravu určitých nástrojov a príslušenstva. Medzi nimi:

• Jeden alebo viac hydraulických zdvihákov so zdvíhacou silou najmenej štvrtiny hmotnosti konštrukcie.
• Silné drevené štíty na usporiadanie plošiny pre zdvíhacie mechanizmy (pilotové a stĺpové základy).
• Špeciálna píla na betón (dláždené, železobetónové základne a rošty).
• Sada obkladov so šírkou najmenej 200 milimetrov.
• Výškovo nastaviteľné bezpečnostné stojany.
• Pre domy s kovovou mriežkou budete potrebovať brúsku s príslušným kotúčom.
• Sada kľúčov, skrutkovačov.

Výber zdvihákov

Spôsoby, ako zdvihnúť dom pomocou zdviháka, sú opísané vyššie. Teraz zvážte kritériá pre výber zdvíhacieho mechanizmu. V tomto prípade je potrebné zamerať sa na výkonové parametre a tvar zariadenia. Potrebnú silu je možné vypočítať tak, že sa zoberie hmotnosť konštrukcie a vydelí sa štyrmi. Pre malé budovy sú vhodné výťahy so silou rovnajúcou sa polovici hmotnosti. Je to spôsobené tým, že veľké budovy majú 10 inštalačných bodov a malé obydlia len 4. Preto bude zdvihák pracovať s maximálnym zaťažením.

Na zdvíhanie nízko položených domov sú vhodné rolovacie a nafukovacie zdvíhacie konštrukcie. Predtým sa pod ne položí doska s hrúbkou 5-10 centimetrov a minimálnou šírkou 25 cm.Fľaškové a nožnicové hydraulické analógy je vhodné použiť, ak je vzdialenosť od zeme k základni budovy aspoň 300 milimetrov.

Na čo si dať pozor?

Časté chyby pri zdvíhaní drevených domov:

• Neodpájajte korunku od základu.
• Nadmerne zdvihnite jednu stranu budovy.
• Pri inštalácii zdviháka povoľte porušenia.
• Ignorujte použitie dištančných vložiek medzi zdvihom a korunkou.
• Používajú sa príliš úzke podložky.

Faktom je, že ak zabudnete odpojiť mriežku a korunku aj v jednom bode, pravdepodobnosť rozdelenia spodného prvku sa výrazne zvýši, v dôsledku čoho sa celá konštrukcia otrasie. To je spojené so skutočnosťou, že budete musieť utesniť nielen vymenené korunky, ale aj všetky ostatné prvky.

Používatelia často robia chyby pri inštalácii zdviháka. Ak nástroj počas prevádzky pretlačí pôdu alebo sa zdeformuje, je pravdepodobné, že obydlie sa vzhľadom na základ posunie. Bude dosť ťažké vrátiť budovu do normálnej polohy. Je možné, že budete musieť štruktúru úplne rozobrať a na základe toho znova zložiť. Použitie zdviháka bez fixačnej pätky vedie k štiepaniu trámov alebo klátov, čo je spojené s malým priemerom tyče, čo vytvára obrovský tlak.

Výsledok

Pri štúdiu spôsobov, ako zdvihnúť drevený dom vlastnými rukami pomocou zdvihákov, si musíte pamätať na ďalšiu hrubú chybu, ktorá sa robí pomerne často. Spočíva v použití úzkych tesnení. Je to spôsobené tým, že vyvýšená stavba neagreguje so základom a aj nie veľmi silný vietor môže dom prevrátiť, ak šírka podložiek nezabezpečuje dostatočnú konštrukčnú stabilitu.Návod krok za krokom, ako zdvihnúť dom vlastnými rukami pomôže vyhnúť sa týmto chybám.

Na vykurovanie domov sa často vyberajú kachle na brucho. Oproti iným typom kachlí majú viacero výhod, no stáva sa, že pri ich používaní je potrebné zvýšiť výkon. Účinnosť variča môžete zvýšiť niekoľkými jednoduchými a ekonomickými opatreniami.

Existuje mnoho dôvodov, ktoré môžu ovplyvniť silu ťahu komína. Medzi ne patrí vplyv teploty výfukových plynov, správny tvar a veľkosť komína a čistota vnútrajška potrubia, ako aj deflektora.

Ako zvýšiť ťah v peci s komínom

Konštrukcia krbovej kachle s vysokou účinnosťou by mala mať tieto vlastnosti:

• Komín by mal byť vyrobený dostatočne vysoko. Takže optimálna vzdialenosť od samotnej pece k hornej časti potrubia je asi 5-6 m.
• Vo forme potrubia by sa nemali vyskytovať vodorovné a naklonené úseky menšie ako 45 stupňov, prípadne by sa ich počet mal minimalizovať.

• Pri nastavovaní prierezu komína je potrebné zvoliť optimálnu veľkosť. Ak je v čase stanovenia účinnosti kachlí už príliš úzky komín, môžete na vrch umiestniť deflektor, ktorý ochráni konštrukciu pred zrážkami a zvýši trakciu.
• Výška potrubia by mala byť ovplyvnená aj úrovňou hrebeňa. Ak je komín pod ním, musíte vybudovať potrubie.

História vynálezu hrncovitej pece siaha až do 18. storočia. Kachle boli a zostávajú lacnejšou alternatívou drahých krbov a kachlí. Zariadenie sa stalo najpopulárnejším v rokoch októbrovej revolúcie, keď bolo dosť ťažké vykurovať priestory. Kachle sa tak začali aktívne rozširovať a získavať na popularite medzi obyvateľstvom.

Tip: Ťah v kachliach je určený farbou plameňa: ak je vzduchu málo, je červený s tmavými pruhmi, ak je prebytok, je žiarivo biely a komín často bzučí. Ak je farba plameňa zlato-oranžová, potom je ťah v bruchu normálny.

Ako zvýšiť účinnosť variča prácou s dizajnom

Niekedy nie je prítlačná sila ovplyvnená tvarom komína, ale vplyvom prevádzkových podmienok:

• Kachle by sa mali pravidelne kontrolovať na praskliny, najmä po obvode dvierok ohniska a kachlí. Dosky a kryty v prítomnosti trhlín sú vymenené, trhliny sú rozmazané.
• Zvyčajne sa otázka, ako zvýšiť prenos tepla kachlí na brucho, položí po určitom čase používania. Je to spôsobené tým, že sadze sa postupne hromadia na stenách potrubia, čo znižuje vôľu a znižuje ťah.

• Tiež sa oplatí pravidelne odstraňovať sadze z iných častí pece. Takže pri čistení komína sa jeho časť rozpadne do kanálov kachlí. Odstraňujú sa cez už existujúce čistiace dvierka, prípadne cez vytvorené otvory.

Zvýšenie účinnosti kachlí na brucho vlastnými rukami

Pretože nie je vždy možné zlepšiť prenos tepla hrncovej piecky iba čistením potrubia, vytvorila sa pracnejšia, ale stále celkom jednoduchá metóda.

Predtým, ako zvýšite účinnosť kachlí na brucho, musíte pripraviť:

• Asi 30 červených žiaruvzdorných tehál.
• Rám vyrobený z uhlovej ocele.

Rám inštalovaný na sporáku bude hrať úlohu tepelného štítu. Nielenže udrží teplo dlhší čas, ale tiež zníži zaťaženie potrubia a predĺži jeho životnosť.

Dôležité: Medzi murivom a doskou sa oplatí ponechať asi 250 - 300 mm, čo vám umožní ľahko použiť dosku na určený účel.

Keďže je potrebné správne vylepšiť kachle, stojí za to zodpovedne pristupovať k nasledujúcim krokom vytvárania tepelného štítu:

• Z rohu sú zvarené dva rámy, spodný je umiestnený tak, aby rebro zachytávalo plech.
• Z vonkajšej strany sú k rámu pridané ďalšie štyri rohy.
• Ďalší rám, veľkosťou zodpovedajúci spodnému, je zvarený vo výške jedného radu tehál.
• Rám je inštalovaný na peci, je k nemu pridaná komínová rúra.
• Začína sa kladenie tehál na hlinenú maltu. Prvý rad je položený naplocho na rám, ďalší rad je od okraja k okraju, potom znova naplocho, potom ďalšie dva rady sú od okraja k okraju.

• K poslednému radu je na všetkých stranách pripevnený oceľový pás, ktorý bude hrať úlohu pridržiavača.
• Medzera medzi tehlami a rúrkami je vyplnená maltou alebo azbestovou šnúrou.

Pre mnohé mestá je vykurovanie najdôležitejšou súčasťou podpory života a v súkromných domoch sa najčastejšie vytvára pomocou kachlí. Jedným z najobľúbenejších typov sú kachle s vodným okruhom, ktoré vo svojom dizajne obsahujú radiátorové batérie, ktoré umožňujú vykurovať celý dom. Získanie takéhoto dizajnu nemusí byť pre mnohých cenovo dostupné, je však možné vytvoriť ohrev vody z kachlí vlastnými rukami.

Po všetkých postupoch sa rúra nechá niekoľko dní vysušiť. Potom je potrebné rúru niekoľkokrát zahriať do 15 minút. Potom takýto polodomácky vyrobený varič s vysokou účinnosťou okamžite ukáže svoju účinnosť a dlho vydrží.

Ako zlepšiť trakciu v peci s palivom

Dostatočnú cirkuláciu vzduchu dosiahnete len vtedy, ak rúra nie je naplnená až po okraj. Určenie dostatočného množstva paliva sa môže vykonať takto:

• Pripravte si vedro štandardnej veľkosti a nalejte doň palivo.
• Vložte malú časť do ohniska a zapáľte.
• Pokračujte v pridávaní paliva, kým začiatok prasa - horizontálny komín na odvádzanie plynov - nezíska čerešňový odtieň. Tento objem bude minimálny.
• Pridajte palivo a sledujte chrbát prasaťa - 1/5 by mala zostať tmavá. Toto číslo bude maximálne.

Video: návod na zvýšenie účinnosti variča

Pomerne jednoduchými úkonmi, ktoré si nevyžadujú náklady, teda môžete zvýšiť účinnosť kachlí a predĺžiť životnosť jeho jednotlivých častí.