จะทำการเชื่อมต่อลิ้นและร่องได้อย่างไร?
หนามและร่อง - มันคืออะไร?
ก่อนอื่นคุณควรกำหนดว่าเดือยและร่องคืออะไร นี่เป็นเพียงวิธีเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ
ใช้บ่อยที่สุดในงานช่างไม้และในการผลิตประเภทอื่น มีร่องและเดือยหลายประเภท แต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้ง
เดือยและร่องที่ถูกต้องเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนา การเชื่อมต่อนี้ถือเป็นหนึ่งในการเชื่อมต่อที่ทนทานที่สุด
วิธีการเชื่อมต่อลิ้นและร่อง
ก่อนอื่นคุณต้องพิจารณาว่าต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อนี้เพื่อจุดประสงค์ใด หากเป็นโต๊ะ จัมเปอร์ในนั้นมักจะเชื่อมต่อกับขาแนวตั้ง
ดังนั้นเส้นใยของต้นไม้จึงวิ่งในแนวตั้งและแนวนอน หากนี่คือโต๊ะติดผนังหรือโต๊ะข้างเตียงที่มีลิ้นชัก จัมเปอร์ที่นี่จะตั้งอยู่ต่างออกไปเล็กน้อย พวกเขาจะอยู่ในแนวนอนเมื่อเทียบกับขา
ไม่ว่าในกรณีใดการเชื่อมต่อดังกล่าวจะน่าเชื่อถือที่สุด เมื่อทำข้อต่อร่องหนามจำนวนมากจะใช้เครื่องจักรพิเศษ หากคุณต้องการเดือยเดือยตั้งแต่หนึ่งตำแหน่งขึ้นไป และไม่มีอุปกรณ์สำหรับช่างไม้ แนะนำให้ดำเนินการด้วยตนเอง ในการทำเช่นนี้ คุณต้องมีชุดเครื่องมือช่างไม้ ได้แก่ :
- เลือยตัดโลหะ;
- ที่หนีบ - 2 ชิ้น;
- เครื่องมือวัด
- ดินสอทำเครื่องหมาย
ก่อนอื่น เราจะทำการขัดขวางสำหรับการเชื่อมต่อในอนาคต
ในการทำเช่นนี้คุณต้องใช้แถบและทำเครื่องหมายขนาดของเข็มในอนาคต
ก่อนอื่น ให้สังเกตความยาวของเข็ม เราทำสิ่งนี้กับทุกพื้นผิวของชิ้นงาน
หลังจากนั้นเราวางชิ้นงานลงบนโต๊ะบนมันตามแนวขวางของความยาวของเดือยที่เราเปิดเผยแถบคู่และแก้ไขด้วยแคลมป์ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้การตัดในแนวตั้งฉากที่สมบูรณ์แบบ
เราทำการตัดตามแนวเส้นรอบวงที่ทำเครื่องหมายไว้ของความยาวของเดือยโดยจัดเรียงแถบใหม่ด้วยแคลมป์
เราดำเนินการเลื่อยส่วนของเดือย
เรายึดชิ้นงานเข้ากับโต๊ะด้วยแคลมป์ในแนวตั้ง
เพื่อให้ได้ทรงตรง เราจะใช้เทมเพลตรูปตัว T ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เป็นแผ่นไม้อัดที่มีแถบติดอยู่ตามภาพ เราแนบแม่แบบกับชิ้นงานด้วยที่หนีบ ต่อไป เราทำการตัดจากด้านกว้างของเดือยแหลม
ที่ด้านแคบของส่วน ถ้ามีขนาดเล็ก สามารถตัดได้โดยไม่ต้องใช้แม่แบบรูปตัว T สิ่งสำคัญคือต้องควบคุมตำแหน่งของใบเลื่อยตัดเหล็ก โดยจะต้องขนานกับชิ้นงานอย่างเคร่งครัด
เป็นผลให้เราได้รับเข็มคุณภาพสูงตามขนาดที่กำหนด
เราดำเนินการผลิตร่อง
มาเริ่มกันที่มาร์กอัปอีกครั้ง บนชิ้นงานที่จุดต่อของเดือย-ร่อง เราใช้ขนาดของส่วนของเดือย
เรายึดชิ้นงานด้วยที่หนีบบนโต๊ะ หากชิ้นงานบาง เพื่อความสะดวกในการยึด เราใช้หลายส่วนหรือกระดานที่มีขนาดเหมาะสมแล้วขันให้แน่นด้วยแคลมป์ดังที่แสดงในรูปภาพ
ขั้นแรก เราตัดความกว้างของรูเพื่อให้แน่ใจว่าตั้งฉาก สิ่วถูกตั้งไว้ที่มุม
เราทำการเจาะลึกจนถึงขนาดที่กำหนด ตามเครื่องหมายของความยาวของเดือย โดยก่อนหน้านี้ใช้เหล็กไนกับเหล็กไนของสิ่ว
หลังจากถึงความลึกที่กำหนดเราจะทำความสะอาดร่องและสอดชิ้นส่วนด้วยเข็มแหลม
การเชื่อมต่อร่องหนามพร้อมแล้ว
วิธีการเชื่อมต่อลิ้นและร่องอย่างถูกต้อง? รายละเอียดปลีกย่อยอีกเล็กน้อย
ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อลิ้นและร่องบนเครื่องพิเศษสามารถทำได้ที่บ้านด้วยคุณภาพสูงตามวิธีการของ Yu. A. Egorov
ในการทำเช่นนี้คุณต้องคำนวณความกว้างของใบเลื่อยซึ่งสามารถกำหนดได้โดยขนาดของการตั้งค่าของฟัน คุณต้องทำการตัดเล็กน้อยบนแถบใดก็ได้
ไปทำงานโดยตรงเราวัดความหนาของส่วนแรก (เข็มในอนาคต) และวางเส้นบนตำแหน่งร่องที่ต้องการในส่วนที่สอง
ตอนนี้เราแนบทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันเพื่อให้ปลายของพวกเขาตรงกัน ที่ด้านข้างซึ่งสัมพันธ์กันเราเลื่อนให้เป็นความกว้างของการตัด
เราแก้ไขชิ้นส่วนในโต๊ะทำงานและตัดตามความกว้างอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีของชิ้นส่วนที่มีความหนาต่างกัน ส่วนที่บางกว่าจะมีการตัดที่ลึกกว่าและในทางกลับกัน เราให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความจริงที่ว่าบาดแผลนั้นไม่ได้สร้างหนามแหลมที่มีรูปทรงกรวย
หากกะน้อยกว่าความกว้างของการตัด ชิ้นส่วนจะแน่น สิ่งนี้จะมีความสำคัญสำหรับเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท
ด้วยการเปลี่ยนกะที่มากกว่าความกว้างของการตัด ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานปกติของรัดแบบถอดได้ (บนกิ๊บ)
เมื่อสังเกตความลึกและความยาวของการตัด เราสร้างใหม่ที่อยู่ตรงกลางของเดือยแหลมที่เราไม่ต้องการ หลังจากนั้นเราใช้สิ่วเอาเดือยแหลมที่ไม่เหมาะกับเราออกอย่างระมัดระวังดึงร่องออกจากมันแล้วทำความสะอาด
หากการเชื่อมต่อควรจะเป็นชิ้นเดียวก็ให้ทากาวและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกกราวด์
วิธีการเชื่อมต่อลิ้นและร่องกับเราเตอร์
ร่องหนามของการเชื่อมต่ออย่างที่เราเห็นสามารถทำได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หากมีการเชื่อมต่อลิ้นและร่องเยอะ ควรใช้เราเตอร์ หัวกัดที่มีเดสก์ท็อปจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีเช่นนี้
เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการหารูในชิ้นงานเพื่อต่อเดือยร่องฟันกับหัวกัดในปริมาณมาก เช่น การผลิตอุจจาระ การทำจิ๊ก
จากนั้นการทำกรูฟจะใช้เวลาไม่กี่นาที
ในการทำเช่นนี้ในขั้นต้นจะมีการติดตั้งตัว จำกัด ในรูปแบบของรางบนแผ่นไม้อัดและรูจะถูกตัดให้มีขนาดเท่ากับร่องที่จำเป็นสำหรับสายรัดและขา มีการติดตั้งรางสองรางตามความกว้างของเราเตอร์ โดยจำกัดการเลื่อนตามขวาง ส่วนอีกสองรางถูกตั้งค่าโดยคำนึงถึงความยาวของอุปกรณ์และขนาดของร่อง
เราติดสองแท่งเข้ากับโต๊ะซึ่งมีขนาดเท่ากันกับชิ้นงาน เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระตามความยาว
เราเปิดเผยและแก้ไขการเน้น
จากนั้นเรายึดอุปกรณ์ด้วยสกรูเข้ากับแท่งบนโต๊ะ
เราใช้อุปกรณ์ที่มีหัวกัดตรงและกำหนดระยะกินลึก เราทำสิ่งนี้ด้วยความช่วยเหลือของตัวอย่างสำเร็จรูป
เรากำหนดความลึกของการกัดโดยคำนึงถึงความหนาของตัวนำ
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการกัดคือการยึดชิ้นงานด้วยแคลมป์ มิฉะนั้น อาจเคลื่อนที่ได้ภายใต้แรงของคัตเตอร์
หลังจากนั้นเราประมวลผลร่องโดยตรง
รูร่องพร้อมแล้ว
เราหันไปผลิตสไปค์ ในการผลิตขนาดเล็ก การทำเช่นนี้บนเลื่อยวงเดือนทำได้สะดวก
เราเริ่มต้นการผลิตเดือยโดยการวัดร่อง ความลึกของร่องจะเป็นความยาวของเดือย
เรากำหนดขนาดของความยาวร่องบนเครื่องโดยคำนึงถึงความกว้างของเครื่องมือ เราตั้งค่าเลื่อยวงเดือนที่ระดับความแตกต่างระหว่างความกว้างของชิ้นงานและความยาวของร่องจากพื้นผิวโต๊ะครึ่งหนึ่ง หลังจากที่เราทำการตัดสองครั้งตามความยาวของเดือย การตัดแบบทดลองเมื่อตั้งเลื่อยวงเดือนทำได้ดีที่สุดบนชิ้นไม้ที่ไม่จำเป็น ไม่เช่นนั้นคุณอาจทำลายส่วนที่ดีได้
งานเตรียมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราดำเนินการตัดแหลมโดยตรง
ในการทำเช่นนี้ เราตั้งค่าเลื่อยวงเดือนให้มีขนาดเท่ากับความยาวของเดือย และขนาดจากเครื่องมือตัดจนถึงสต็อป ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างความกว้างของชิ้นงานและความยาวของร่องเพียงครึ่งเดียว เราทำการตัดสองครั้งตามความกว้างของชิ้นงานจากด้านตรงข้าม
การดำเนินการต่อไปคือการเปลี่ยนขนาดจากเครื่องมือเป็นการหยุด ในกรณีนี้ ระยะห่างจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของส่วนต่างระหว่างความสูงของชิ้นงานกับความกว้างของร่อง เราทำการตัดสองส่วนที่เหลือ
ตอนนี้เราใช้มีดของช่างไม้แล้วปัดมุมของเดือย
การประมวลผลขั้นสุดท้ายดำเนินการโดยใช้กระดาษทรายเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนแท่ง
เราตรวจสอบว่าเข็มเจาะเข้าไปในร่องได้อย่างไร ควรนั่งให้แน่นและไม่ออกไปเที่ยว
ดังนั้นเราจึงตรวจสอบเดือยและร่องบางประเภทที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและโดยการสั่งซื้อที่โรงงาน
แม้ว่าตัวกั้นโลหะและตัวยึดใหม่ทุกประเภทจะกลายมาเป็นแฟชั่นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่การต่อที่ลิ้นและร่องยังคงควรค่าแก่การเคารพและเป็นหนึ่งในข้อต่อที่ทนทานที่สุด
การใช้มันไม่เพียง แต่ในผลิตภัณฑ์งานไม้เท่านั้น องค์กรต่างๆ เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
และคุณยังสามารถชมวิดีโอการทำเดือยบนโต๊ะแบบวงกลมได้อีกด้วย
เหมาะสำหรับคุณ:
การเชื่อมต่อเดือยแบบคลาสสิกยังคงเป็นส่วนหลักในการผลิตประตูไม้และเฟอร์นิเจอร์ แน่นอนว่าไม่มีใครทำแหลมด้วยมือมาเป็นเวลานานโดยใช้เลื่อยตัดโลหะ - รางวัลและสิ่ว ได้ชิ้นส่วนที่ง่ายและดีกว่าหลังจากการประมวลผลบนเครื่องมือกล แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าการเชื่อมต่อดังกล่าวไม่สามารถทำได้ที่บ้านโดยใช้เครื่องมือทั่วไป
การเชื่อมต่อแบบสไปค์เกี่ยวข้องกับการเซาะรังในส่วนหนึ่งและเลื่อยแหลมอีกด้านหนึ่ง เกี่ยวกับการตัดเป็นหัวข้อแยกต่างหาก หนึ่งในตัวเลือกอยู่ในบทความ
หนามแหลมสามารถเป็นรูตแบน แบนปลั๊กอิน กลมแบบเสียบได้ (เดือย เดือย) การผลิตในบทความ
ที่นี่เรา จำกัด ตัวเองในการผลิตเข็มแบนหลักโดยใช้เลื่อยวงเดือน
ในการผลิตสายรัดประตูไม้จำเป็นต้องทำเดือยบนแถบแนวนอน หากไม่มีเครื่องเดือย ก็สามารถใช้เดือยตัดกับเครื่องกัดหรือเลื่อยวงเดือนใดๆ ก็ได้ สำหรับวงกลมเท่านั้นคุณจะต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อให้ส่วนระหว่างการประมวลผลเป็นแนวตั้งอย่างเคร่งครัด
ก่อนอื่นเราทำเครื่องหมายส่วนตามความยาวด้วยเดือย เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ลบแถบแนวตั้งสองความกว้างออกจากความกว้างของประตู และเพิ่มความยาวแหลมสองอัน
ในกรณีนี้ ความยาวของเดือยคือ 60 มม. , อาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่านั้นเล็กน้อย แต่ความยาวนี้เหมาะสำหรับประตู
ด้วยความกว้างของประตู 700 มม. และความกว้าง 110 มม. , ความยาวของจัมเปอร์คือ 480 มม. . บวกสองเดือย 60 มม. ,ความยาวชิ้นงานรวม 600 mm. .
ความหนาอาจแตกต่างกันไป ที่นี่ความหนาของชิ้นส่วนคือ 40 มม. .
แหลมบนวงกลม
เราทำเครื่องหมายและตัดแต่งส่วนตามความยาว 600 มม. . ตอนนี้เราต้องการเลื่อยวงเดือนที่มีความสูงแปรผัน ภาพถ่ายแสดง Corvette ราคาไม่แพงธรรมดา แต่รุ่นไม่สำคัญ เราตั้งความสูงของใบเลื่อยไว้ที่ 12 มม. และไม้บรรทัดไกด์ 60 มม. โดยการหย่าร้างภายนอก
เราเห็นส่วนที่อยู่ตรงข้ามจากทุกด้านและจากปลายแต่ละด้าน ดังนั้นเราจึงได้ส่วนไหล่ของหนามแหลม อย่างไรก็ตาม งานส่วนนี้สามารถทำได้ด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตัดเดือยที่มีความหนาอย่างแม่นยำ ฉันมีสว่านเจาะร่องฟันขนาด 15.5 มม. , ให้ซ็อกเก็ตกว้าง 16 มม. ตามลำดับเราต้องการเดือยที่มีความหนา 16 มม. .
หัวกัดในภาพเป็นแบบโฮมเมด โต๊ะที่มีแกนแนวตั้ง ไม่มีแคร่ ดังนั้นฉันจึงตัดเดือยแหลมด้วยเลื่อยวงเดือนที่ติดตั้งบนเราเตอร์ เลื่อยให้น้ำหนักน้อยกว่าใบมีด และคุณสามารถประมวลผลชิ้นส่วนได้ด้วยมือของคุณ วิธีทำอุปกรณ์สำหรับการทำงานกับเลื่อยวงเดือนแบบแมนนวล,.
สิ่งที่คุณควรใส่ใจ เป็นที่พึงปรารถนาที่เข็มจะเดินไปตามป้าย
ในกรณีนี้ทุกอย่างง่ายเดือยวางอยู่บนเพลา ความกว้างของเลื่อยถึงด้ามครับผม ประมาณ 58 mm. ซึ่งเหมาะสมกับงาน ถ้าไม่หยุดก็เลื่อยทะลุหนามไม่ถึงไหล่ 3-5 มม. แล้วตัดด้วยสิ่ว
เราเปิดใบเลื่อยที่ความสูง 12 มม. ตามการหย่าร้างบนและเราผ่านเข็มแรกตรวจสอบบนรัง หมุดควรพอดีกับซ็อกเก็ตอย่างแน่นหนา แต่คลายด้วยมือของคุณ
เมื่อเลื่อยถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง เราจะขับเดือยแหลมทั้งหมดของชุด โดยเห็นเดือยที่มีความหนาและความกว้างทันที หากจำเป็นให้ทำการแหลมด้วยสิ่วระนาบจะถูกปรับระดับปลายและขอบด้านข้างจะโค้งมน สำหรับการประกอบไม้เช่นประตูหน้าต่างจะใช้เดือยกลม - เดือย โฮมเมดมีประโยชน์สำหรับการตอกรังที่บ้าน
แหลมด้วยหัวกัดแบบแมนนวล
การประกอบโต๊ะ โต๊ะกาแฟ เก้าอี้ ประตู และด้านข้างของตู้ ทำได้ดีที่สุดบนเดือยแหลม
แหลมสำหรับเฟอร์นิเจอร์สามารถทำได้โดยใช้เราเตอร์แบบแมนนวล ขั้นแรก เราทำเครื่องหมายส่วนนั้น โดยคำนึงถึงความยาวที่ต้องการของเดือยแหลม จากนั้นเราเห็นผ่านไหล่ด้วยเลื่อยวงเดือนหรือเลื่อยวงเดือน เราวางชิ้นส่วนไว้บนเดสก์ท็อปแล้วยึดด้วยที่หนีบ
ในระยะทางสั้น ๆ แต่ข้ามชิ้นงาน เราติดตั้งแท่งที่มีความหนาเท่ากันทุกประการ และดึงด้วยแคลมป์ไปที่เดสก์ท็อป
เราใส่ดอกกัด "บาร์เรล" บนหัวกัดแบบแมนนวล ปรับความสูง และกัดระนาบเดือยอย่างระมัดระวัง สิ่งสำคัญที่นี่คือการปรับเราเตอร์เพื่อให้หลังจากผ่านสไปค์ทั้งสองด้านเพื่อให้ได้ความหนาที่แน่นอนของสไปค์ และหลังจากการตั้งค่า เราก็เรียกใช้ส่วนอื่นๆ ทั้งหมดที่มีความหนาเท่ากัน
(เข้าชม 312 ครั้ง, 1 ครั้งในวันนี้)
เมื่อฉันต้องการทำกล่องหลายขนาดจากไม้อัด อย่างที่ทราบกันดีว่าไม้อัดไม่ชอบการขันด้วยสกรูยึดตัวเองในตอนท้ายและมักแยกออกจากกัน
ฉันมีเดือยเดือยสำหรับเราเตอร์ แต่มันมีประสิทธิผลต่ำ และนอกจากนี้ เมื่อใช้ไม้อัดคุณภาพต่ำ ใบมีดก็ทื่ออย่างรวดเร็ว
และการลับคมใบมีดจะค่อยๆ เปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และใช้งานกับมีดคัตเตอร์เดือยไม่ได้ ดังนั้น ภารกิจคือการสร้างเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยความสามารถในการตัดเดือยแหลมทันทีในชุดว่างเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน
เพื่อแก้ปัญหานี้ ฉันใช้เลื่อยวงเดือนแบบอยู่กับที่ซึ่งฉันทำฟิกซ์เจอร์พิเศษ ฉันสร้างร่องด้วยบล็อกของดิสก์และความแม่นยำของการเคลื่อนไหวทำให้มั่นใจได้ด้วยพินซึ่งมีระยะห่างของเกลียวคงที่ ฉันจะบอกคุณว่าฉันทำอุปกรณ์นี้ได้อย่างไร
ฐานคัตเตอร์เดือย
1. เลื่อยวงเดือนแบบโฮมเมดแบบเก่ามีประโยชน์เป็นฐานสำหรับใบมีดแหลม
2. จากด้านข้างของตัวหยุด ฉันติดตั้งชั้นวางต้นสนชนิดหนึ่งในแนวตั้ง ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งด้วยแผ่นด้านข้าง ฉันกดตลับลูกปืนไว้ใต้หมุดไดรฟ์ลงในชั้นวางล่วงหน้า ฉันใช้กิ๊บติดผมแบบเกลียว M14 และระยะพิทช์ 1.75 มม.
3. การเคลื่อนไปตามกิ๊บทำได้โดยใช้บล็อกไม้ซึ่งมีน็อตยาวซ่อนอยู่ การใช้น็อตที่สั้นกว่าอาจทำให้บล็อกเอียงขณะขับรถ
คณะกรรมการสนับสนุน
ช่องว่างของกล่องในแบบของฉันถูกยึดด้วยที่หนีบเข้ากับแผงฐาน เพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นและไม่เป็นรอยย่นจากแคลมป์ ในการผลิตนั้น ฉันใช้แผ่นพื้นต้นสนชนิดหนึ่ง ซึ่งฉันปรับระดับบนเกจวัดความหนา
ตอนแรกฉันวางแผนที่จะสร้างแผ่นรองรับแผ่นเดียว แต่จะต้องมีสลักที่ด้านล่างและนอกจากนี้ขอบด้านล่างจะได้รับความเสียหายจากเลื่อยเมื่อตัดเดือย ถ้าฉันยกกระดานข้างก้นขึ้นเหนือระดับของเดือยแหลม ก็จะมีปัญหาของเศษบนช่องว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากไม้อัด ดังนั้นฉันจึงสร้างกระดานสนับสนุนเป็นสองส่วน
4. ส่วนล่าง แคบกว่า และสั้นกว่าของบอร์ดรองรับถูกยึดเข้ากับจุดหยุดของฐานของมีดเดือยอย่างแน่นหนา และส่วนบนถูกปล่อยให้เคลื่อนที่ได้ มันเคลื่อนที่ด้วยบล็อกไม้ที่มีน๊อตและสตั๊ดตามร่องที่ด้านล่างของแผ่นรองรับ
5. ที่ด้านล่าง ฉันติดตั้งแผ่นไม้อัด MDF แบบเปลี่ยนได้ ในส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ของแผงรองรับ ฉันติดตั้งตัวหยุดด้านข้าง - ตั้งฉากกับทั้งกระดานและแผ่นฐานอย่างเคร่งครัด จากนั้นฉันก็ติดแถบเข้ากับขอบของฐานเป็นตัวยึดเพิ่มเติมและทำการตัดที่ฐานสำหรับทางเดินของดิสก์
6. เพื่อความปลอดภัยในส่วนหน้าซึ่งดิสก์ออกมาฉันติดแถบป้องกัน ที่ด้านข้างของแถบนี้มีที่สำหรับติดตั้งที่จับเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องตัดเดือยไปตามรางเลื่อนของโต๊ะเลื่อย
7. เพื่อควบคุมตำแหน่งของดิสก์ ฉันติดตั้งพอยน์เตอร์สองตัว การแสดงครั้งแรกเมื่อตั้งแผงรองรับไว้ที่ตำแหน่ง "ศูนย์" กล่าวคือเมื่อแผ่นดิสก์สัมผัสกับระนาบใกล้กับแถบด้านข้าง ประการที่สองช่วยในการนับการปฏิวัติระหว่างการหมุนของกิ๊บ ในฐานะที่เป็นตัวนับที่สอง ฉันใช้ "บาร์เรล" ที่ทำจากไม้ซึ่งจับจ้องไปที่กิ๊บติดผมอย่างแน่นหนา ซึ่งฉันเสี่ยงโดยเพิ่มขึ้นทีละ 1/4 รอบ
8. เพื่อให้การทำงานเร็วขึ้น ฉันใช้ "แซนวิช" ของดิสก์และตัวเว้นวรรคที่เหมือนกันสองแผ่นระหว่างกัน มีชุดเครื่องมือพิเศษสำหรับกำหนดความกว้างของร่องที่แน่นอน แต่มีราคาแพงและฉันไม่มี เพื่อให้ได้ปะเก็นที่มีความหนาตามต้องการ ฉันตัดแหวนรองดูราลูมินออกให้น้อยกว่าที่จำเป็นเล็กน้อย แล้วนำไปให้ได้ขนาดที่ต้องการโดยใช้เทปอะลูมิเนียมแบบมีกาวในตัว ฉันต้องการทราบว่าควรใช้ดิสก์ใหม่ที่เหมือนกัน ฉันมีอันใหม่หนึ่งอันและอันที่สองมีการใช้งานเพียงเล็กน้อยดังนั้นเมื่อทำการตัดจะมีขั้นตอนเล็ก ๆ ปรากฏขึ้นที่ฐานของเดือย
9. หลังจากการลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง ฉันได้ "แซนวิช" ที่มีความกว้างในการตัด 5.25 มม. ซึ่งสอดคล้องกับสตั๊ด 3 รอบ (1.75 มม. x 3 = 5.25 มม.) ทำให้สามารถทำกระดุมได้กว้าง 5.25 มม. โดยการหมุนสตั๊ดระหว่างการตัด 6 รอบเต็ม หากจำเป็นต้องทำเดือยให้ใหญ่ขึ้น จำนวนรอบก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน
10. เครื่องตัดเดือยพร้อมที่จะไป
การปรับแต่งเพิ่มเติมของเครื่องตัดเดือย
เรื่องนี้ การผลิตเครื่องตัดเดือยสามารถทำได้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม หลังจากการดำเนินการสั้น ๆ พบว่ามีข้อบกพร่องหลายประการในการทำงาน
ประการแรกการนับรอบจำนวนมากไม่สะดวก - คุณสามารถหลงทางได้ง่าย ประการที่สอง หากจำเป็นต้องหมุนพินที่ไม่สมบูรณ์ การคำนวณก็ยิ่งยากขึ้นและความแม่นยำลดลง ประการที่สาม เนื่องจากช่องว่างระหว่างพินและบอร์ดรองรับที่เคลื่อนที่ไม่ได้ทำให้ที่จับหมุนได้ตามปกติ จึงต้องเลื่อนไปทางขวาสูงสุด และส่วนที่ยื่นยาวของพินนี้ทำให้อุปกรณ์ไม่สะดวก
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ ฉันตัดสินใจติดตั้ง "ตัวลด" บนกิ๊บของเฟืองสองอันซึ่งทำมุมฉากกัน ขนาดของเฟืองถูกเลือกเพื่อให้เฟืองขับหนึ่งรอบ พินจะทำ 3 รอบ ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฉันคือทำฟันเฟืองทำจากไม้ ดังนั้นฉันจึงใช้ไม้อัดเบิร์ชหนา 13 มม. เป็นวัสดุ
11. ฉันได้ภาพวาดเฟืองโดยใช้เครื่องกำเนิดเกียร์ของ Matthias Wandel ซึ่งสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของเขา จากนั้นฉันก็วางงานพิมพ์บนไม้อัดแล้วตัดเฟืองด้วยเลื่อยวงเดือน
12. เพื่อให้เฟืองประสานกันฟันของพวกเขาถูกตัดเป็นมุม 11 องศา ยิ่งกว่านั้นเขาตัดฟันด้านต่าง ๆ ตามลำดับโดยมีความเอียงไปในทิศทางที่ต่างกัน เลื่อยวงดนตรีของฉันช่วยให้คุณเอียงโต๊ะได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น ดังนั้นฉันจึงไม่ได้ใช้ความเอียงของโต๊ะ แต่ทำฐานเอียงแล้วยึดเข้ากับโต๊ะเลื่อยด้วยแคลมป์ ก่อนอื่นฉันตัดด้านซ้ายของฟันในขณะที่เอียงไปทางขวา จากนั้นพลิกรั้วแล้วตัดด้านขวา ฉันเชื่อมต่อการตัดทั้งสองที่ฐานด้วยจิ๊กซอว์แบบแมนนวล
13. หลังจากนั้น ฉันกรอฟันแต่ละซี่แล้วเจาะรูตรงกลาง
14. เฟืองใช้งานได้เฉพาะส่วนบนของฟัน ดังนั้นฉันจึงไม่ได้ประมวลผลส่วนล่างของฟันอย่างระมัดระวัง
15. การติดตั้ง "ตัวลด" ขั้นแรก ฉันตัดส่วนของแร็คด้านขวาออกโดยใช้เลื่อยมือและพยายามติดตั้งน็อตเฟอร์นิเจอร์เพื่อยึดเฟืองขับ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความล้มเหลว เนื่องจากแบริ่งที่ติดตั้งในชั้นวาง จึงไม่สามารถยึดน็อตให้แน่นด้วยสกรูยาวได้ และคันเกียร์ไดรฟ์ขนาดใหญ่ทำให้เกิดจังหวะที่หนักแน่น ความคิดที่จะใส่เกียร์ขนาดใหญ่ไว้บนโบลต์ก็เป็นความคิดที่ไม่ดีเช่นกัน สำหรับเฟืองที่จะหมุนได้ง่าย จำเป็นต้องมีการเล่นเพียงเล็กน้อย และสิ่งนี้ก็ทำให้เกิดการตี
16. ฉันต้องกดแบริ่งเข้าไปในเกียร์และแทนที่จะใช้น็อตเฟอร์นิเจอร์ให้ใส่แผ่นโลหะหนา 3 มม. พร้อมตัวยึดที่อยู่เหนือตลับลูกปืนในชั้นวาง เพื่อชดเชยความหนาของแผ่นโลหะ ช่องว่างถูกสร้างขึ้นในเฟืองด้านใน
17. ฉันติดตั้งที่จับบนเฟืองขับและกำหนดหมายเลขฟันเพื่อความสะดวก (ฟันหนึ่งซี่เท่ากับ 1/4 รอบของหมุด) ที่ด้านล่างของชั้นวาง ฉันได้ทำการตอบโต้ความเสี่ยงสำหรับการวางตำแหน่งที่แม่นยำ หลังจากนั้น ฉันก็เลื่อยกิ๊บอีกชิ้นหนึ่งทางด้านขวาออกแล้วปิดโครงสร้างด้วยแว็กซ์เพื่อการลื่นไถลที่ดีขึ้นและป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรก
18. โดยการหมุนเฟืองเกียร์เป็นจำนวนรอบที่แตกต่างกัน ฉันได้เดือยที่มีความหนาต่างกันและยังสามารถทำให้มันไม่เท่ากันได้อีกด้วย